Chevrolet Nova 1972

[Gilles]

Il y a 7 heures, Alban42800 a dit :

Euh le sens de l'huile dans le radiateur on s'en fout un peu non ? 

Vu que tu as prévu plus de puissance, est-ce que tu ajouter un radiateur de boite supplémentaire ? (ça se fait d'origine, sur mon van par exemple).

C'est justement la question. Est-ce que l'huile doit entrer d'abord dans le serpentin du radiateur puis dans le radiateur que je rajoute, ou dans le sens inverse...

J'ai ça d'origine sur mon 6.5, mais je n'ai pas regardé comment c'est fait.

[pretender03]

Il y a 1 heure, Gilles a dit :

C'est justement la question. Est-ce que l'huile doit entrer d'abord dans le serpentin du radiateur puis dans le radiateur que je rajoute, ou dans le sens inverse...

J'ai ça d'origine sur mon 6.5, mais je n'ai pas regardé comment c'est fait.

j'aurais tendance à dire qu'on s'en fout étant donné que ce sont des radiateurs....

L'essentiel étant de ne pas créer de perte de charge...

[greg38-74]

Le 02/02/2021 à 11:09, Alban42800 a dit :

Euh le sens de l'huile dans le radiateur on s'en fout un peu non ? 

Vu que tu as prévu plus de puissance, est-ce que tu ajouter un radiateur de boite supplémentaire ? (ça se fait d'origine, sur mon van par exemple).

Pour ce qui est du sens, j'ai lu partout qu'il fallait échanger en passant d'une 350 à un 200-4R, alors je l'ai fait. J'ai dû reformer un peu les durite à la main, mais c'est assez facile, à mon grand étonnement.

 

Aussi, j'ai monté la nouvelle tringlerie de sélection de boite à vitesse. C'est délicat car je veux absolument garder le sélecteur au volant. J'ai trouvé un kit universel, mais j'étais sceptique : l'universel ça va partout à peu-près mais nul-part parfaitement... Mais là c'est de la très bonne qualité faut dire, fabriqué par Classic-Performance. Il s'agit de se reprendre sur l’œillet mobile de la colonne de direction, monter une biellette qui envoie ça à l'axe de sélecteur sur la boite. La biellette est prévu pour être coupée/tordue pour l'application exact, et il y a des vis pour ajuster la longueur finement. Aussi une bague avec des cannelures à monter sur l'axe de sélection pour pouvoir mettre le petit bracket à l'angle voulu. Et le top du top : la longueur du bras de levier de sélection est réglable, pour pouvoir régler l'amplitude du mouvement de levier nécessaire. ça prend du temps pour avoir exactement le feeling voulu dans le sélecteur, mais le résultat est là !

 

Voilà le kit en pièce et une fois monté :

 

L'arbre de transmission a retrouvé sa place également, j'ai fait le plus chiant. Par contre, j'ai du démonter mon tuyau d'échappement pour pouvoir passer ma nouvelle traverse de boite. En l'état, je ne pourrais pas le remettre, il faut que le tuyau "contourne" la traverse. Je veux faire fabriquer une double ligne cet été, et donc je ne veux pas payer un gars pour me faire une nouvelle ligne simple maintenant. Il me semble qu'il existe des flexibles/semi-rigide qu'on peu tordre et monter soit-même, je vais chercher de ce côté là. ça fera la blague pour 6 mois.

 

Reste à faire :

-Commander et monter un carter de volant moteur (il n'y en avais pas)

-Fabriquer et régler la platine de TV cable : c'est délicat. D'ailleurs, savez-vous si c'est possible de vérifier que ça fait ce que ça doit, en ouvrant le carter et en regardant ce qui se passe?

-Commander et monter un puits de jauge (j'en avais pas sur la 200-4r et l'ancien n'est pas compatible.) Je vais prendre un flexible de chez Lokar, qui se monte sur la cloche de boite. Je sais que c'est du joli matériel chez se fabricant.

-Faire le plein d'huile moteur et boite

-Changer le câble arrière de frein de parc. (Détendu et qui commence à éffilocher)

-Raccommoder mon tuyau d'échappement.

-Choisir, commander et monter un système qui gère le lock-up du convertisseur. ça, c'est quand tout sera fini et fonctionnelle, je peu vivre sans au début. Quelqu'un a une suggestion?

 

Je suis assez fier de moi, j'ai hâte de finir tout ces petits trucs pour pouvoir enfin essayer... Je croise les doigts pour ne pas avoir fait d'erreur, mais j'ai bien pris mon temps alors j'ai bon espoir.

[Gilles]

Beau boulot !

Le kit classique performance a l'air vraiment bien fait.

Pour le lock-up, il existe un kit TCI qui est celui que j'ai sur ma boîte. Il te permet d'avoir le convertisseur qui se déverrouille en fonction de l'allumage de feu stop et selon la dépression fournie par le moteur.

Il y a aussi un kit B&M , qui te permet grâce à un boîtier électronique de programmer la vitesse à laquelle tu obtiens le verrouillage.

Dans tous les cas il te faudra ouvrir le carter pour avoir accès au modulateur.

[greg38-74]

Le 03/02/2021 à 18:04, Gilles a dit :

Beau boulot !

Le kit classique performance a l'air vraiment bien fait.

Pour le lock-up, il existe un kit TCI qui est celui que j'ai sur ma boîte. Il te permet d'avoir le convertisseur qui se déverrouille en fonction de l'allumage de feu stop et selon la dépression fournie par le moteur.

Il y a aussi un kit B&M , qui te permet grâce à un boîtier électronique de programmer la vitesse à laquelle tu obtiens le verrouillage.

Dans tous les cas il te faudra ouvrir le carter pour avoir accès au modulateur.

J'ai vu un kit Painless performance également qui fait comme le TCI que tu suggères, ça m'a l'air pas mal. Le B&M en fonction e la vitesse, je suis sceptique... J'ai peur que ça se désenclenche pas quand il faut et que ça fasse du mal à la boite.

Il faudra ouvrir pour avoir accès au modulateur pour quoi tu dis ? Pour pouvoir vérifier le réglage du TV cable c'est ça ?

[Gilles]

Va voir :

 

 

[greg38-74]

Ah oui c'est bien plus clair ça, merci! Je pensais que c'était déjà fait d'origine sur la boîte... Faudra que je regarde avant de mettre l'huile. Ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin d'enlever la traverse de boîte pour enlever le carter, avec celle-là... Alors que j'étais obligé pour la th350.

Le lockup, je voulais que ce soit la cerise sur le gâteau quand tout sera fait et que ça roule déjà, mais vu qu'il fait ouvrir le carter je vais déjà faire le cablage avant de mettre l'huile.

[greg38-74]

Salut les copains !

Voilà, j'ai fabriqué mes platines de TV-cable, je suis assez content de moi, voici le résultat :

 

En haut le câble d'accélérateur, fixé avec des Riselans, comme depuis 6 ans (j'espère que vous me pardonnerez ce bricolage 😛), en bas, le cable TV qui va à la boite à vitesse. Donc quand le câble d'accélérateur se tend et fait tourner le papillon, cela tend le câble TV de la boite. Voici le schéma que j'ai utilisé comme référence :

 

Vous remarquerez que le point de fixation du câble sur le papillon de gaz est réglable. Je peu l'éloigner ou le rapprocher de l'axe de rotation pour régler la course du câble finement (les 1,109" sur le schéma). Par contre, la mesure de l'angle de 78° est un peu moins exacte. J'ai fabriqué ça dans de la tôle de 1mm d'épais (des chutes de mon nouveau planché passager) et c'est assez costaud. Je vais encore souder une petite arrête pour rigidifier la platine de droite, parce que j'ai peur qu'elle plie à la longue.

 

Il s'agit seulement d'un prototype qui sera utilisé cet été uniquement, car je vais passer à une double admission Clifford/Weber l'hiver prochain, mais je suis assez fier du résultat. 🙂

Maintenant je vais enlever le carter d'huile et essayer de voir si le câble tire bien la bobinette qu'il doit tirer, et s'il l'action se fait en entier. Je ne sais pas encore bien ce que je dois chercher la dessous, mais je vais ouvrir et partir de là. Si vous savez précisément quelle pièce je doit regarder, j'attends vos suggestions 😄

 

Dans un autre registre, j'ai trouvé un atelier qui va me changer mon différentiel arrière pour passer à un auto-blocant avec un rapport court (3.73). Vu que cette boite m'offre un OverDrive, je peu me permettre un rapport de pont plus agressif et je vais pas me priver! Je vais donc démonter l'essieu arrière et leur amener séparément de la voiture. Une fois démonté et contrôlé, ce pro va me faire une liste de pièces à acheter pour refaire le pont tout nickel tant qu'il est démonté, puis remontage. Pendant ce temps je m'occuperai de faire ma soudure de plancher et mon intérieur... Mais il me manque mon puits de jauge Lokar qui est en back-order chez Summit et j'aimerai bien le monter avant de souder le plancher et ne plus pouvoir y accéder ! Normalement il sera envoyé à la fin du mois mais l'attente se fait longue, je trouve !

[greg38-74]

Voilà, j'émerge du garage maintenant, je viens de faire réglage du TV cable et démontage de l'essieu arrière.

Pour le TV-cable, j'ai fait mes recherches pour savoir un peu "comment être sûr qu'il est bien réglé?" Parce que l'option d'essayer et voir si ça fonctionne correctement, je trouve que c'est un peu au bol, et j'ai peur d'éclater ma boite si mon réglage est vraiment trop aux fraises... J'ai trouvé donc un site qui nous dit tout ça : https://www.1952chevytruck.com/street_demon_200r4_setting_the_TV_dent_cable.htm

Pour résumer, le TV cable est tiré par le câble d'accélérateur, et il active un petit levier dans la boite qui va pousser un piston. Donc j'ouvre le carter de boite pour pouvoir voir le piston (au passage je constate que le câblage de lock-up est présent et en bon état, ça c'est fait!). Voilà le piston avec le levier qui le pousse : 

 

Ensuite, je bloque la pédale en WOT, le piston doit être enfoncé complètement comme ici :

 

Et enfin, quand la pédale est relâché (idle), le piston doit être sortie de 0.84" (+/- 0.02").  En clair, il faut donc (côté carbu) éloigner ou rapprocher le point de fixation du TV cable de l'axe de papillon de gaz. Cela a pour effet d'augmenter ou diminuer la course linéaire du câble, le tout pour une même valeur d'ouverture angulaire du papillon. Vous suivez toujours ? 😄 Je suis donc content d'avoir fait une fixation avec un trou oblong. Je n'ai pas pris de photo une fois le réglage effectué, mais vous voyez le principe 🙂

 

Ah, et aussi j'ai démonté mon essieu arrière. Je suis content de voir que les travaux que j'ai fait sur les trains roulants il y a 5 ans ont bien tenu. sauf peut-être les U-bolts qui ont un peu rouiller. Maintenant que c'est démonté, ça va partir à l'atelier pour les travaux intérieurs, et j'en profiterais pour changer les flexibles de freins et les câbles de frein à main. Ah, et évidemment un petit nettoyage et peinture hein, on est pas des sauvages !

 

[The Lion King]

Il y a 15 heures, greg38-74 a dit :

Vous suivez toujours ?

J'ai tout compris, mais vaut mieux être deux pour ta manip!  

[greg38-74]

Ça aurait pas été du luxe, mais une cale pour mettre la pédale au plancher fait aussi l'affaire,c'est juste un brin plus long 🙂

[greg38-74]

Salut mes petits lapins !

Alors voila, j'ai assez trainé, mais voici un peu de l'avancement dans mes travaux.

Après désassemblage du pont AR par le pro du coin, je suis repassé le récupérer. Le gars m'avait fait une liste de matos à commander pour la réfection, et en attendant la commande, nettoyage et peinture de cet essieu.

 

 

Et le couvercle va garder son aspect croustillant, il est juste en vernis satiné et j'aime bien le rendu 🙂

 

La commande Summit étant éternellement en backorder, j'ai contacté le service client pour changer le référence qui posait problème. Le lendemain, le colis s'envolait pour la France ! J'aurais dû faire ça plus tôt... Donc réception de mon puits de jauge à huile neuf et construction d'un échappement temporaire (merci @Alban42800 pour le tube!) avec les colliers fraichement reçus :

 

On voit bien qu'il faut contourner la nouvelle traverse de boite de façon différente... Le résultat est plus propre que j'imaginais,  ça dépasse pas en dessous, je suis satisfait.

 

Prochaine étape : Soudure du plancher (ça va être gore), puis peinture/isolation du sol, pose de la nouvelle moquette et je remet les banquettes. Aussi, je récupère le pont tout refait à neuf à la fin du mois, avec un différentiel Yukon autoblocant en rapport 3.73:1, le premier rapport va déboiter à comparer de mon rapport de 3.08:1 d'origine 😄

 

 

[The Lion King]

Beau boulot! Même si je ne comprends pas bien "l'aspect croustillant" de ton couvre-différentiel alors que tout le reste est peint en noir, mais bon

[greg38-74]

Salut les gars!

J'ai profité de ce dimanche moite pour enfin souder ce plancher. J'avais pas envie, il a fallut que je me mette un coup de pied au cul mais c'est une bonne chose de faite !

Voila le résultat, c'est pas glorieux, et y'a des endroits ou j'ai dû rajouter un patch entre le patch et l'origine car j'avais coupé trop court... Bref, c'est moche mais c'est solide :

 

J'ai mis un coup de "ferrose" là où il y avait de la rouille de surface puis je passerais deux couches de Hammerite. Mais avant ça, j'aimerais bien remettre du "joint" sur mes soudures, comme d'origine. Les panneaux sont seulement pointés entre eux, puis l'étanchéité est assuré par un joint style joint silicone, dont on voit qu'il a été appliqué au pinceau salement à l'usine. J'aimerais bien en mettre sur la soudure au cas où j'aurais raté des petits trous dans mon semblant de cordon, histoire que ce soit parfaitement étanche. Savez-vous comment ça s'appelle pour pas passer pour un gueux chez AD demain ?

 

J'ai hâte de foutre peinture, dynamat, moquette en banquette, qu'elle retrouve un vague look de voiture !

 

[Phil]

mastic polyuréthane (ou "PU", ou "de carrossier").

[Alban42800]

Bien joué, sur la photo ça vas !

Pour tester l'étanchéité de ma soudure d'échappement j'avais remplis d'eau le bout de tube.

 

[greg38-74]

Merci Phil pour le nom 😉

 

Et Alban, c'est à cause de l'eau stagnant sur ce plancher que j'ai du tout reprendre, alors je suis un peu réticent... Je repasserai un coup avec un néon dessous et je cherche les trous de lumière. Puis le Mastic Polyuréthane fera le reste. 

J'ai super hâte de voir l'intérieur fini remonté !

[sebastien 01]

Beau boulot bravo !  et ton nouveau plancher est top  

Oui comme dit Phil , pour le mastic tu demande du PU ou mastic de carrosserie  et par contre je te souhaite bon courage pour l'appliqué parce que ce n'est vraiment pas simple pour l'étalé proprement .

Pour ma part quand j'ai appliqué le joint , je prend un gant de chirurgien jetable et je le lisse avec un doigt ( avec le coté du doigt ) tout doucement , et il faut évité de trop repasser dessus pour évité de faire un massacre  

 

[Phil]

Ah oui, à ne jamais manipuler sans gants, sinon tu en as plein les doigts pendant des semaines

[The Lion King]

Ca part très bien au diluant cellulosique. Mais à faire uniquement à la fin, sous peine de voir aussi partir ta peau, et loin des carrosseries.  

[greg38-74]

Merci pour vos conseils les gars... Ce qui est dommage c'est que je les ai lu après avoir procédé à l'application ! J'ai donc utilisé la même méthode que pour les joints silicone de salle de bain : avec le doigt. J'ai frotté un moment à la brosse pour me débarrasser de tout ça, mais c'est chose faite !

 

Je trouvais pas de joint PU chez les AD / Norauto / etc... J'ai donc appelé le carrossier à côté de chez moi qui était d'accord de me vendre ça. Il m'a assuré qu'il valait mieux utiliser du Joint-colle MS (il m'a vendu une cartouche de TEP1024), par dessus de l'anti-rouille en sous-couche. Vu que je suis pas du genre à contre-dire les professionnels, je lui ai acheté anti-rouille et cartouche de joint et j'ai fait ça. La régularité du joint est discutable (c'est pas toujours bien accessible le dessous...) mais ça le fait très bien, je suis content !

[le Baron]

J'ai travaillé la moitié de la caisse de mon camion et son ameublement avec ça:

 

https://www.tec7.be/fr/produits/tec7

 

ça sert à tout, ça colle, ça étanchéifie, ça se peint après séchage, ça colle surtout bien aux doigts en effet...

 

Non, ça ne se ponce pas, vu que l'âme du produit reste souple.

[Guss]

Ce que tu as mis est très bien! 

Chacun a ses préférences, chacun a ses techniques, l'important est la : tu as fais les choses dans l'ordre et même si visuellement tu es pas 100% satisfait, dis toi juste que ce plancher ne bougera pas pour 50 nouvelles années quoi qu'il en soit  

 

Une bonne technique est de se munir d'un peu de dégraissant carrosserie (ou de l'essence type C qui se trouve en bricolage), et s'en humecter le doigt pour lisser le joint. Le joint n'accroche du coup pas au doigt et tu peux lisser comme tu le sens. Attention de ne pas directement spritcher l'essence C sur le joint hein, sinon il va pas bien sécher. 

Puis une fois le joint bien comme tu veux, tu peux repasser sans pousser dessus avec un pinceau a poils plastique dure pour lui redonner un aspect un peu origine. 

 

Perso j'ai toujours fais comme ça, et mes joints sont quand même toujours dégueulasse  Mais dans la théééééooooorrriiiie ça marche quand même plutôt bien. 

 

[greg38-74]

pas mal le coup du solvant sur le doigts pour lisser joli, mais j'aurai eu peur d'une réaction avec le produit. Bon maintenant que c'est fait comme ça, je vais pas recommencer comme tu l'as compris 😛

J'espère que, comme tu le dis, ça tiendra une cinquantaine d'année de plus. J'ai bon espoir, ça a l'air solide et c'est bien protégé. Quand à la finition, c'est sous la moquette alors pas grave.

ça aura eu le mérite de me mettre le pied à l'étrier pour m'équiper d'un poste à souder et me jeter à l'eau. ça m'aurait coûté la même chose de le faire faire par le carrossier du coin, mais j'aurais rien appris de nouveau et j'aurais pas commencer à apprendre la soudure. Bon, ça m'a pris un paquet d'heure aussi, mais quand on aime... 🙂

[Texasblues]

Il y a 15 heures, Guss a dit :

 

 

spritcher l'essence C

 

 

 

Chpritzer on dit hein, enfin du moins par chez nous !!