Pontiac Bonneville Coupé Sport 1959

[sebastien 01]

A d'accord  .

Mon oncle l'avait fait au réservoir de sa R5 Alpine ( je crois que c'étais un produit différent )et le rendu était vraiment pas mal  

[kat55]

J'ai reçu une resine pour le reservoir neuf de la corvette . J'ai pris sur peinture voiture.fr. 

C'est pour utiliser en preventif, l'autre est troué de partout. Il n'a pas aimé l'inactivité de ces 4 dernières années. 

[CAN-AM]

il y a 20 minutes, kat55 a dit :

J'ai reçu une resine pour le reservoir neuf ...

C'est pour utiliser en preventif....

 

Même si la résine Restom est vraiment bien, je l'utilise depuis au moins 25 ans. Je lui reproche d'être trop dure et cassante .

[kat55]

il y a une heure, CAN-AM a dit :

 

Même si la résine Restom est vraiment bien, je l'utilise depuis au moins 25 ans. Je lui reproche d'être trop dure et cassante .

Ce n'est pas un produit Restom, à voir à l'usage. 

[CAN-AM]

Il y a 14 heures, kat55 a dit :

Ce n'est pas un produit Restom, à voir à l'usage. 

 

Je pense que nous allons utiliser le même produit ou très similaire.

Perso je n'ai pas de souci avec les délais de séchage. Vu qu'il n'y aura pas de carburant dans ce réservoir avant plusieurs mois. Mais l'idée que ce revêtement garde un peu de souplesse, me plait.

Et si cela tourne mal, il est plus simple d'éliminer un produit mono composant qu'une version bicomposant.

 

 

[americoast]

J'ai fait le réservoir de la moto il y a quelques mois avec le kit restom, j'ai gardé un fond de pot de résine, il est toujours assez souple, il ne casse pas. Ils ont peut être changé la formulation.

[CAN-AM]

Ce n'est pas impossible, mes derniers traitements ont déja plus de 10 ans .

De plus avec l'arrivé du E85, je vois que les pates à joints censées résister aux hydrocarbures sont souvent peu compatible avec les nouveaux carburants.

En frein filet cela va encore, en joint épais d'étanchéite c'est mort. Je garde comme référence Hylomar bleu et Permatex aviation. Mais aprés lecture des fiches techniques sur d'autres autres produits, pas grand monde se mouille.

[exNISSAN]

Effectivement , bcp de fabricants ont retiré de leurs fiches techniques les mentions de résistance aux hydrocarbures .

J’ai refait plusieurs petits moteurs 2 temps japonais des années 70 et sur certains (Yamaha notamment ) c’est uniquement de la pâte à joint entre les deux carters boite et embiellage  , pas de soucis côtê boite ( huile seule ) , mais problème côté carter -pompe puisqu’au contact permanent avec l’essence .

—>je me suis rabattu sur la pâte à joint homologuée en atelier par STIHL pour tous les remontages carters moteurs sur leurs tronçonneuses ( 2 tps ) pâte rouge  prévue pour l’essence , tenue à la température env 250 ° , et résiste aux phases pression-dépression du carter pompe .Ils la vendent sous leur marque , mais on la retrouve sous la marque du fabricant ( Pactan) , et il y a aussi Dirko HT , rouge elle aussi 

[CAN-AM]

Le traitement intérieur du réservoir est fait. Comme expliqué plus haut je ne suis pas parti sur le produit Restom bicomposant.

Le produit vient de chez E-Car. La partie nettoyage, traitement de l'oxydation est identique aux autres marque.

L'application de la résine mono composant nécéssite de la patience et d'avoir du temps devant soi.

Attention à la température ! Préférable autour de 20°.

Le produit Restom, moins fluide que celui-ci est plus facile a déposer en épaisseur sur les parois.

Et peut même être déposé en sur épaisseur.

Là , il est liquide comme de l'eau . Donc pas de souci pour en mettre partout, mais difficile de faire une couche épaisse. Pour cela il faut y déposer deux a trois couches. 

Et c'est là que cela se complique.

Temps de séchage entre 12 et 24 heures suivant température, entre chaque couche. et surtout enlever le surplus avec une seringue. Car sur le dessus, si une fine pellicule sèche trop rapidement, les solvants ne pourront plus s'évaporer. Et le produit se transformera en mousse expensive.

 

Voilà le résultat d'un pot laissé au soleil .

 

 

 

En dehors de cela le résultat, me convient. Il y a trois couches.

 

 

 

Puis mise en peinture de l 'extérieur. Et la c'est moi qui ai merdé complet. Je n'ai pas suffisamment attendu entre les couches de vernis. Pas suffisamment dilué par apport à la température, résultat, trés belles coulures...

 

 

 

 

Donc dans quelques jours ce sera ponçages des coulées, et une belle couche de verni.

 

 

 

La goulotte est terminée, restera l'étanchéité a garantir à la jonction du réservoir qui se trouve plus basse que le niveau de carburant.

 

[kat55]

Il y a 6 heures, CAN-AM a dit :

Le traitement intérieur du réservoir est fait. Comme expliqué plus haut je ne suis pas parti sur le produit Restom bicomposant.

Le produit vient de chez E-Car. La partie nettoyage, traitement de l'oxydation est identique aux autres marque.

L'application de la résine mono composant nécéssite de la patience et d'avoir du temps devant soi.

Attention à la température ! Préférable autour de 20°.

Le produit Restom, moins fluide que celui-ci est plus facile a déposer en épaisseur sur les parois.

Et peut même être déposé en sur épaisseur.

Là , il est liquide comme de l'eau . Donc pas de souci pour en mettre partout, mais difficile de faire une couche épaisse. Pour cela il faut y déposer deux a trois couches. 

Et c'est là que cela se complique.

Temps de séchage entre 12 et 24 heures suivant température, entre chaque couche. et surtout enlever le surplus avec une seringue. Car sur le dessus, si une fine pellicule sèche trop rapidement, les solvants ne pourront plus s'évaporer. Et le produit se transformera en mousse expensive.

 

Voilà le résultat d'un pot laissé au soleil .

 

 

 

En dehors de cela le résultat, me convient. Il y a trois couches.

 

 

 

Puis mise en peinture de l 'extérieur. Et la c'est moi qui ai merdé complet. Je n'ai pas suffisamment attendu entre les couches de vernis. Pas suffisamment dilué par apport à la température, résultat, trés belles coulures...

 

 

 

 

Donc dans quelques jours ce sera ponçages des coulées, et une belle couche de verni.

 

 

 

La goulotte est terminée, restera l'étanchéité a garantir à la jonction du réservoir qui se trouve plus basse que le niveau de carburant.

 

Idem, traitement résine fait en 1 couche 1/2 avec le pot de 500ml. Je viens d'apprêter le réservoir qui a eu quelques pocs de transport et de la résine qui a laissée des traces extérieures. 

[CAN-AM]

Il y a 15 heures, kat55 a dit :

Idem, traitement résine fait en 1 couche 1/2 avec le pot de 500ml. Je viens d'apprêter le réservoir qui a eu quelques pocs de transport et de la résine qui a laissée des traces extérieures. 

 

Oui le pot de 500ml est un peut juste, par anticipation j'en avais commandé deux. Ce qui financièrement apporte peu d'avantage entre les différentes marques.

[sebastien 01]

Ce réservoir est comme neuf !  

[CAN-AM]

Maintenant, il est comme neuf. Et oui, parce que quand c'est parti pour merder, ben on y va jusqu'au bout.

J'ai poncé les coulures de verni et là première bourde.

J'ai traversé le verni et la fine couche de la teinte. Donc remise en peinture complète , base et verni pour la deuxième fois. 

Et cette fois plus de coulures mais du micro bullages et des petits trous dans le verni 

Reponçage et retraverssage de couches et donc repeinturage pour la troisième fois 

 

Voilà au bout de trois fois c'est bon 

 

 

 

Il est pas prêt de rouiller celui-là.

 

 

 

C'est quand même plus présentable comme ça .

 

[CAN-AM]

Restauration et remise en place de la plaque Trim de chez Fischer et de chez GM.

Les deux plaques sont de travers, mais bon s'était comme ça en sortie d'usine. Puisque reriveté dans les emplacements de l'époque. 

 

Sur cette plaque, le nombre 166 et l'inscription 1-1 sont particulièrement intéressants.

Cela indique que c'est la 166 ième coque Fischer sur les 27000 produites.

Et pour le confirmer. Elle a bien était produite la première semaine du premier mois de production.

 

 

 

Et de la plaque GM rappelant  le numéro de série .

Numéro de série partagé avec Buick et Oldsmobile, car construite en même temps sur la même chaine.

Le numéro une étant la 1001. Celle ci est donc la 455 ième à sortir de la chaine de Linden.

 

[Charger976]

Superbe !

Comment fais-tu pour reprendre la peinture en laissant le lettrage parfaitement visible ?

Tu peins tout et ensuite tu ponces pour révéler le lettrage ?

[CAN-AM]

Il y a 2 heures, Charger976 a dit :

...Comment fais-tu pour reprendre la peinture en laissant le lettrage parfaitement visible ?....

 

Oui, je redresse d'abord la plaque afin qu'elle est le meilleur aspect possible. Puis je la laisse tremper dans du diluant de nettoyage peinture afin de décoller les vieilles peintures.

Après je la fais revenir avec un tampon de ponçage gris. De nouveau, un dégraissage au diluant. 

L'étape suivante c'est la mise en peinture, avec simplement une bombe lamda, en deux ou trois couches.

Une fois sec, ponçage délicat avec du 1200.

Et pour finir, polissage avec un lustreur carrosserie.

Bien sur, c'est plus facile sur une plaque emboutie. Mais même si c'est plus délicat, cela fonctionne aussi sur celles qui sont gravées chimiquement. 

 

[sebastien 01]

les plaques sont très belles !  

Beau boulot  

[CAN-AM]

Bon cela fait un moment que je tourne autour du "pot", sans savoir par quel bout attaquer.

Mais une chose est sure...je n'ai pas le choix.

Je parle du raccordement de mes lignes d'échappements d'origines, aux collecteurs légèrement plus récents.

Idéal pour 1961, mais avec une grosse différence pour 1959 et 60.

En 59 et 60 les châssis sont en "X". Alors qu'a partir de 1961 ils sont en "H" ou échelle. Et cela change tout.

En "H" les lignes sont à l'intérieur du châssis et suivent la transmission jusque derrière sans obstacle.

En "X" les lignes passe sous le châssis pour suivre celui-ci par l'exterieur.

Ayant absolument voulu conserver ces versions longues et qui sortent donc plus loin que l'origine. C'est la que cela ce complique.

 

J'ai donc conservé le coude d'origine qui rentre dans le silencieux, dans le but de le raccordé à un coude de 180° sortant du collecteur.

 

 

 

Le problème est que le tube doit passer à un endroit bien précis sous le châssis, pour ne pas se retrouver plus bas que celui-ci.

 

 

 

Mais voilà , cela forme un raccordement en angle trop serré de 90°.

Donc je prend la décision de couper le coude d'origine plus court et d'y greffer un autre coude. Afin d'obtenir une courbe moins serrée. Cela donne le morceau qui est au sol sur la photo.

 

 

 

Maintenant reste le plus dur à faire...Raccorder en coupant les deux parties à un endroit bien déterminé pour obtenir un raccord fluide.

Ne pouvant pas superposer les pièces sur un même plan pour tracer la coupe . J'ai essayé de matérialiser avec un bout de tôle l'endroit ou la coupe devait se faire. En déplaçant un gabarit jusqu'a ce que les deux tuyaux viennent le traverser, sans avoir à déplacer celui-ci.

En théorie cela devrait le faire.

 

 

 

Puis j'ai coupé le premier tube. Recontrôlé que le gabarit n'ai pas bougé et fait la même chose pour la seconde partie.

 

 

 

L'heure de vérité, roulement de tambour....Et finalement ça à l'air de marcher.

 

 

 

N'ayant rien pour souder l'inox en bord a bord, j'immobilise en provisoire les tubes avec le bon angle.

 

 

 

Une fois en place, vu de dessous ce n'est pas dégueu.

 

 

 

Vu de dessus cela reste esthétique et cohérant. 

 

 

Pour l'autre côté, la même méthode est appliquée.

 

 

 

La aussi la méthode fonctionne plutôt pas mal.

 

 

 

Sur cette image, on voit bien que les deux tubes passe au-dessus de la partie basse du châssis. Ne réduisant  pas ainsi la gade au sol . De plus, d'avoir conservé le premier coude d'origine, cela m'a permi de rester dans le même encombrement. Donc pas d'interférence avec les autres pièces et je peux même passer la main entre le tube est le châssis .

 

 

 

L'opération suivante, va consister a fabriquer les brides de raccordement au collecteur. Je vais certainement faire quelque chose d'un peu plus moderne et plus souple que l'origine. A voir...