problème d'allumage électronique

[Caram]

il y a des grandes chances que tu ais cerné le problème... et t'est il possible de brancher une autre bobine fonctionnelle (il faut que tu soit certain qu'elle marche) sur le nouvel allumeur (compatibilité des connections) ?? (ton ancienne bobine était HS c'est ça ?)

 

car si oui, tu pourrais refaire ce test... et à 15min quand ton moteur se coupe et que l'allumage disparait, tu pourrais rebrancher rapidement la deuxième bobine pour voir si tu récupère avec elle de l'allumage

SI ça refonctionne tu pourras être certain que ta nouvelle bobine est bien en cause quand ton moteur se coupe

[Jérémie]

As tu verifié moteur tournant la tension à la bobine?

 

Tu as peut être un fils résitif ou un ballast qui fait chuter la tension de 12 volt au démarrage du moteur à 9 volt environ moteur tournant de façon à protéger la bobine.

 

Si ta bobine est prévue pour du 12 volt en continu et que t'as 9 volt une fois le moteur tournant à cause du ballast ça cafouille(c'est le cas des pertronix ou il faut supprimer ce dispositif)

 

Ou alors ta bobine à besoin d'être protégée par le fils resitif ou le ballast et les 12 volt en continu si c'est 2 dernier sont absent font chauffer la bobine...

 

Ca doit être maqué sur la notice de la bobine si elle doit fonctionner avec ou sans résistance externe.

[Jérémie]

Une bobine qui as surchauffée un fois c'est poubelle, elle peut être défectueuse, ça m'est déjà arrivé qu'une bobine neuve soit défaillante.

[tuxstang]

Ou alors ta bobine à besoin d'être protégée par le fils resitif ou le ballast et les 12 volt en continu si c'est 2 dernier sont absent font chauffer la bobine...

 

Ca doit être maqué sur la notice de la bobine si elle doit fonctionner avec ou sans résistance externe.

Les bobines Duraspark, comme toutes les bobines utilisées par Ford avant les TFI, sont prévues pour fonctionner avec un fil résistif. Elles sont alimentées en 12v le temps de lancer le moulin, ensuite en 9v une fois le moteur tournant.

[LTDsam]

Bonjour, désolé je n'étais pas connecté hier soir "apéro".

 

Il y a 2 fils d’alimentation sur la bobine il sont chintés ensemble, ils amènent du 12 volts tous les 2 mais moteur éteint et contact mis, je n'ais pas mesuré moteur tournant.

 

Ce matin il a bien démarré, "bobine froide"

 

Je ne vois pas de quel fil il s'agit quand vous parlez d'un fil résitif, je ne voie pas de fil à ce promener autour!

 

En tout cas merci à vous pour l’intérêt que vous portez à mon problème

[LTDsam]

Ce midi redémarrage impeccable avec une autre bobine "l'ancienne qui était dessus", le moteur tourne 15 min et ce coupe, la bobine ne chauffait pas autant que l'autre par contre elle s'est mise à fuir l'huile alors quelle ne fuyait pas avant, je branche ensuite la nouvelle bobine qui fuit elle aussi depuis hier et le moteur ne repars pas!!!!!

 

Etrange comme symptômes!!!!

[Caram]

une fuite d'huile à la bobine c'est pas bon signe... ça peut être un simple défaut de sertissage du chapeau en usine par exemple, mais dans tous les cas ça veut dire qu'elle est défectueuse...

 

Cette huile est l'isolant de la bobine (+ dissipation thermique), et elle sort car l'huile chaude se dilate et se met en pression... Si c'est un défaut d'usine lors du sertissage du chapeau, la fuite apparait à la première utilisation... mais si elle apparait après plusieurs essais, c'est que la bobine a chauffée et que la pression a fait sauter l'étanchéité du chapeau... donc dans ton cas tu peux considérer que tes deux bobines sont HS

 

Tuxtang t'as renseigné sur les 9V que tu dois avoir moteur tournant avec ta Duraspark, as tu fais une mesure de tension ce midi avant coupure ??

[LTDsam]

Je n'ais pas eu le temps car le moteur tournait trop vite au ralenti donc je cherchais à réduire le régime sans y arriver au carbu, j'ais donc finit par regarder à la pédale et c'est elle qui n'était pas revenue correctement donc à vérifier plus tard.

 

Je pense effectivement qu'il y a un souci avec l'allim de la bobine mais ou ce trouve cette résistance sur le faisceau?

Je vais ressayer se soir ci j'ais 5 min

 

Merci en tout cas

[tuxstang]

Bon courrage pour trouver la résistance, si c'est toujours le cablage d'origine, elle est quelque part dans le tableau de bord, et comme c'est un fil résistif plus qu'une résistance, elle est trés difficile a identifier.

[LTDsam]

Merci tuxtang, je vais essayer de le trouver ou ci non je vais en rajouter un il faudrait au moins que je vois a quoi ça ressemble!

 

Pour les mesures de voltage au niveau de la bobine, elle est alimentée par du 13,8 volt donc "en direct batterie avec l’alternateur" coté masse "fil vert qui viens du module pour ma part" j'ai 9,8 volt, assez étrange ce fonctionnement!

[LTDsam]

Bonjour à vous, hier nouvelle expérience, alimentation de la bobine en direct batterie, le moteur cale au bout de 15 min!!

 

aujourd'hui je rebranche la bobine normalement et j'alimente le module d'allumage direct batterie, le moteur cale toujours au bout de 15 min, j'en déduit qu'il ne reste plus que le stator que je n'ais pas changé, il y a t'il une technique pour le tester?

[Invité Kingswood]

Je viens de voir ton post; avant de te prendre le chou, achète une bobine NEUVE -arrête de bricoler avec une vielle récupérée on ne sait où et surtout dont tu ne connais pas l'état- tu la monte et après c'est reparti pour les tests. Ta panne est courante: les deux choses à changer en premier: la bobine et le condensateur d'allumage (si tu en as encore un vu que ton allumage a été modifié). Pour le reste, une borne après contact (la +) et l'autre va à l'allumeur,

Pour le "fil resistif" dont te parle Tuxstang le voila:

 

 

mais je doute qu'il soit en cause

 

Des infos sur le fonctionnement d'un allumage:

 

 

Si cela peut t'aider.

[LTDsam]

Bonjour Kingswood, c'est un allumage électronique, plus de rupteur ni de condo, le module d'allumage, la bobine, le distributeur, le doigt, les fils et les bougies sont neuves, il reste plus que le stator que je n'ais pas changé.

 

Merci pour l'infos sur le fil résistif je vais voir ci j'en ais un mais pas simple a première vue!!!

[Invité Kingswood]

Pourtant dans tes post tu dis que la bobine fuit l'huile, dans une bobine l'huile est indispensable à son bon fonctionnement; si elle fuit= HS. elle sert au refroidissement et d'isolant.

[LTDsam]

Elle a fuit quelque goutte, elle ne c'est pas vidée, je la changerait une fois le problème réglé.

 

La mesure entre les deux fils du stator à froid est à 0,67 hom et à chaud quand le moteur ce coupe tout seul il n'y a plus de passage entre les deux fils je pense que c'est lui qui ce coupe quand le moteur monte en température.

[Invité Kingswood]

Elle a fuit quelque goutte, elle ne c'est pas vidée, je la changerait une fois le problème réglé.

 

La mesure entre les deux fils du stator à froid est à 0,67 hom et à chaud quand le moteur ce coupe tout seul il n'y a plus de passage entre les deux fils je pense que c'est lui qui ce coupe quand le moteur monte en température.

 

 

ou ta bobine qui ne donne plus.....................

[LTDsam]

Ma bobine fonctionne puisque elle démarre, une fois calé, ci j’alimente ma bobine en direct et que je met une bougie directement à la sortie de la bobine j'ais de l'étincelle, la bobine fonctionne!!!

[Phil]

il ne reste plus que le stator que je n'ais pas changé, il y a t'il une technique pour le tester?

le module d'allumage, la bobine, le distributeur, le doigt, les fils et les bougies sont neuves, il reste plus que le stator que je n'ais pas changé.

La mesure entre les deux fils du stator à froid est à 0,67 hom et à chaud quand le moteur ce coupe tout seul il n'y a plus de passage entre les deux fils

 

 

De quel "stator" parles-tu ?

 

Sur une voiture je n'en connais que deux, celui du démarreur et celui de l'alternateur, et ils n'ont qu'un lien très indirect avec l'allumage...

[deville72]

Bonjour à tous,

 

Pour ma part, je ferais l'oiseau de mauvais augure mais je pense que monter ces rupteurs électroniques, c'est comme vouloir profiter des ennuis sans fins des voitures "électroniques" modernes sur nos anciennes qui ont vécu sans jusqu'à nous....

J'en ai eu un pendant 5 ans sur ma Cad, c'est merveilleux mais quand il m'a lâché on ne peut rien faire d'autre que de le virer et c'est remorquage... Et puis je n'ai jamais vu de différence avec des vis platinées ? C'est utile sur des moulins pointus qui prennent des tours mais sur nos bouzins de tracteur, c'est juste un plalsir "moral".

Avec les vis platinées, au moins ça prévient et ça cafouille mais on peut toujours rentrer à la maison.

 

Pour finir, oui, je suis de l'avis de beaucoup sur ce post: pour que ces trucs marchent bien il faut le bon branchement, vérifier le ballast ou la présence ou non de la résistance en ligne et aussi avoir la bobine adaptée.

Pour la bobine, on ne compte plus aussi le nombre de ricaines qui tournent avec des bobines européennes qui ne donnent pas la même HT que les américaines... ça peut marcher mais il faut penser à mettre l'écartement correct aux électrodes de bougies, soit 0,65 mm au lieu de 0,9 mm avec une bobine US.

[tuxstang]

Ces allumages électroniques, apparus dans les 70s, sont trés fiables, ne nécessitent aucun réglage, sont insensibles a la météo et ne s'usent pas. Les composants vieillissent avec le temps, mais leur durée de vie est incomparable a celle des rupteurs mécaniques.

Pour qu'ils fonctionnent bien, il faut les bons branchements, comme il faut, pour les rupteurs mécaniques, le bon réglage, une usure pas trop prononcée, un bon raccordement électrique, et une météo correcte.

Certes, en cas de problème sur un des composants, on est a pied, la ou on pourrait, éventuellement, continuer de rouler avec un rupteur mécanique deffectueux ... mais bon, sur la 1307, l'allumage électronique a 34 ans et toutes ses dents, et sur celui du Pace Car, le seul composant a m'avoir posé des problèmes, c'est le capteur (et encore, quand il déconnait, il me suffisant d'attendre un peu pour reprendre la route) ... la ou j'aurais du mal a compter sur les doigts d'une main le nombre de potes roulant toujours avec les rupteurs d'origine.

[deville72]

Je ne causais pas des allumages électroniques d'origine (moi aussi j'ai roulé Simca jusqu'à la fin et sans soucis à ce niveau...)

Ce sont les modules électroniques pour remplacer les rupteurs (vis platinées accusées de tous les maux) que je mets en cause.

J'ai eu une mauvaise expérience avec du Crane Cams, c'est tout et je n'y regouterais pas tant que ce n'est pas d'origine sur l'auto.

[LTDsam]

Bonjour à vous, je ne suis pas en train de modifier mon allumage, l'allumage électronique est monté d'origine sur cette auto, je ne peut pas mettre de rupteur car l'allumeur n'est pas le même, la bobine est appropriée au module d'allumage ainsi que les bougies

[Phil]

je ne suis pas en train de modifier mon allumage, l'allumage électronique est monté d'origine sur cette auto

je viens d’acquérir une ford LTD de 1974 avec un 351w.

Ils ont installés un boitier pour supprimer le rupteur /.../ Le Boitier est un "NAPA ECHLIN" il y a une ref J512543 et made in china d'écrit dessus!!!

Il y a quelque chose que je n'ai pas suivi

 

 

1974 est une année de transition chez Ford, où les "petits" moteurs (jusqu'au 351 y compris) conservaient un allumage à rupteurs, avant que tous les moteurs passent à l'allumage électronique l'année suivante.

[LTDsam]

Oui c'était l'année de la transition 74-75, mon moteur c'est un 400ci et non un 351w je m'en suis rendue conte il n'y a pas très longtemps.

[LTDsam]

Bonsoir, le capteur d'allumage remonté et là impeccable, j'ais pue faire un tour elle a tourné 1/2h sans soucis "et c'est moi qui l'ait éteinte", j'ais un trou à l'accélération au départ, je pense qu'un réglage d'avance devrait résoudre le problème.

Encore merci de tous vos conseils