Gamelle en Cadillac '52

[Phil]

si tu met des calles sous les pivots des triangles (comme les montages plus modernes) ca devrait faire modifier ton angle non?

Oui, mais à peine : ton truc fonctionne avec des fixations de triangle horizontales, pas verticales. J'ai adopté une solution nettement plus radicale

 

ton réglage du train avant devrait se faire roues posées au sol, il me semble, non?

Bien sûr, et aussi avec le moteur et tout le bazar en place, car même roues posées le châssis est bien haut avec l'avant à poil.

J'ai de toute façon posé les roues sur le sol après la première photo pour bien voir si ça changeait quelque chose et prendre des mesures. Mais 4 degrés de carrossage, même en mettant un tractopelle dessus ça ne va pas revenir à zéro .

[Plaspiral]

J'aimerais bien connaitre la solution radicale........

 

[Phil]

J'aimerais bien connaitre la solution radicale........

Voilà voilà

 

Alors, ça se rapproche de ce que propose Bébert (Olds 60's)

On dépose le triangle supérieur du châssis...

 

Trois trous de 3,5 mm

 

 

... agrandis à 4,5 mm

 

... puis à 6 mm (à ce stade, il y en a un qui n'existe plus)

 

... puis à 8 mm

 

... un (grand) coup de queue de rat

 

... on finit à la lime plate

[Phil]

Comme ça ne suffit pas, on reprend le processus

 

 

Et voilà.

 

On fait pareil de l'autre côté

 

On a gagné 12 mm, de quoi se trouver avec un carrossage nul à peu près à mi-réglage (au lieu de -2 degrés à fond).

Evidemment, ça joue sur l'angle de chasse, mais de ce côté il y a pas mal de réglages possibles (excentrique de triangle sup, mais aussi axes de triangles supérieur/inférieur).

Une fois tout bien calé, la "partie inutile" du trou sera rebouchée à la soudure pour éviter que tout bouge à nouveau au premier ralentisseur.

 

D'ailleurs, quelqu'un aurait-il une façon "artisanale" de mesurer l'angle de chasse ?

[bru301]

Tu peux peut être t'inspirer de ce genre d'outil maison qui sert dans ce cas pour les berlinettes A110. Je pense que tu devrais pouvoir adapter la méthode à ton train avant....

 

 

 

 

[Phil]

OK merci Bru, je vois le principe

 

Bon, le montage n'est pas du tout le même (axe et bagues bronze au lieu des rotules) mais en ayant le bazar sous les yeux, je devrais trouver une idée - je vous tiens au jus

[Phil]

Pour cette mesure d'angle de chasse, j'ai vérifié ce matin : en fait il y a une solution simple , vu que l'axe de fusée est bien dégagé (ce dont je n'étais pas sûr )

 

L'usage d'un niveau électronique facilite les choses, on peut parfaitement lire la mesure.

 

Pour un vrai réglage fin, il faudra évidemment faire ça les quatre roues posées, moteur dans la voiture, sur un sol plat (ou en faisant la différence avec l'inclinaison du sol)

Mais ça nous dit quand même si on est aux fraises, ou bien s'il y a une différence importante entre les deux côtés.

 

 

Par ailleurs, le message d'Eric_35 dans le sujet du Go (Pontiac Tempest 69) m'a donné des idées

 

Pourquoi ça ? Tout simplement pour pouvoir remettre des butées de triangle sup en caoutchouc à leur place

 

Avant d'y mettre mes mimines, j'ai inséré une fine barre de fer (manche à douilles "camion" ) entre triangle et châssis, des fois que la sangle décide sans prévenir de mettre fin à ses jours

 

On voit bien que le moteur n'est pas encore reposé sur le châssis

[Phil]

Et sinon, tant que je suis autour, j'ai décidé de faire une fois pour toutes ces pt1 de réglages de jeu au boîtier de direction

 

D'abord, il faut que le boîtier soit bien positionné, et que la direction n'ait pas de tension latérale. Le boîtier est fixé au châssis par 3 vis, en serrant n'importe laquelle à fond il ne faut pas qu'il y ait de jour aux autres, sinon on met des cales d'épaisseur.

(pas de photos, mais c'est fait )

 

Ensuite, les réglages de précontrainte, qui impliquent que le boîtier soit déconnecté de la barre de direction.

 

On enlève donc la biellette ("pitman arm") en dévissant d'abord l'écrou en 1"1/2 (38 mm)

 

Puis avec l'extracteur adécouette :

N'importe quel extracteur peut aller, tant qu'on a la place. Mais celui-ci, très compact, fera son boulot même quand tout est monté dans la voiture.

 

Voilà, c'est sorti (l'écrou est remis en place - je remets toujours les écrous en place, un écrou c'est vite perdu, même un gros comme ça )

 

Il faut alors mesurer l'effort à appliquer au volant pour le faire tourner. En principe, on met un peson sur la jante du volant et on voit si ça tourne.

N'ayant pas sous la main les indispensables pesons de 1 livre 1/8 et de 2 livres 1/2 ... je vais donc faire ça en dynamométrique.

 

Côté habitacle, la colonne se présente comme ça :

Avec le fil du klaxon en plein milieu, histoire de ne pas pouvoir y mettre une douille...

 

Du coup, un extracteur de volant standard servira d'entretoise :

 

On agit dessus avec un tournevis d'ynamométrique obligeamment fourni par mr. TBird

 

Outil indispensable car les couples à mesurer sont très faibles, nettement moins de 1 m.kg

 

Sur celui-ci, les graduations de 5 à 20 in.lbs (0,06 à 0,23 m.kg), le repère est sur 8 in.lbs.

 

Deux réglages sont à faire : la précontrainte du roulement d'extrémité (qui assure l'absence de jeu longitudinal), et le jeu entre le pignon et la vis sans fin (ici un système à recirculation de billes) (absence de jeu transversal)

 

Ce qu'il faut savoir, c'est que le pignon et la vis sans fin ont davantage de jeu entre eux aux dents d'extrémités du pignon qu'au centre (c'est-à-dire en tournant plutôt qu'en allant droit). Cela permet d'avoir une direction très précise en marche normale, y compris lorsque les dents centrales du pignon s'usent : on rattrape alors le jeu, sans créer de contrainte aux extrémités.

 

On règle d'abord la précontrainte avec les roues braquées. C'est-à-dire sans aucune contrainte au pignon, pour ne mesurer que celle au roulement.

L'effort à exercer au volant doit être compris entre une livre et une livre 1/8. Le volant faisant 21 cm de rayon, cela donne (après calculs ) un couple compris entre 8 et 9 in.lbs.

 

Pour arriver à ces valeurs, on doit serrer (ou desserrer) la vis d'extrémité.

 

Pour la vis, il suffit d'un tournevis avec une lame de 52 mm de large . Il faut aussi prévoir une clé plate de 2"1/2 (64 mm) pour l'écrou

N'ayant pas ça sur moi, j'utiliserai les moyens du bord

[Invité Kingswood]

Super utile.......................

 

une foi cela fait, n'oublie pas les amortisseurs.............................

 

par contre pourrais tu m'expliquer comment tu as enlever le centre du volant je n'y arrive pas.

 

j'ai regardé sur les forums US, très bien expliqué mais je dois oublier un truc..................

 

[Phil]

Des amortisseurs de Ford Vedette ? Jamais...

 

Je préfère ceux-là :

 

 

Pour enlever le centre du volant, (de mémoire) appuyer dessus comme un sourd (débrancher la batterie sinon tu deviens vraiment sourd ) et tourner en sens antihoraire.

 

 

 

Sinon, pour en revenir aux outils dédiés, ben pour serrer-desserrer la grosse vis j'ai créé un outil dédié high-tech avec une pince multiprise et une rondelle :

 

Quant à l'écrou de blocage, j'ai fait dans le classique

 

Il faut absolument re-vérifier le bon réglage après avoir serré l'écrou de blocage .

 

 

La dernière étape, c'est le réglage du jeu entre pignon et vis sans fin. La contrainte se mesure là où elle est maximale, c'est-à-dire avec le volant en position "tout droit".

On mesure l'effort nécessaire à faire tourner le volant à gauche et à droite sur 90 degrés maxi. On doit obtenir 12 à 16 in.lbs en dynamométrique au centre du volant.

 

Pour obtenir cette valeur, on agit sur la vis et son écrou de blocage, situés sur le dessus du boîtier. Ceux-ci sont de dimensions standard (tournevis plat ordinaire, et clé hexagonale de 5/8")

 

Voilà, il reste à remonter le pitman arm (sans souci sur les cannelures, puisqu'il y a un détrompeur), et c'est fini

[Olds 60's]

Phil se serais pas mal de créer un Tuto pour le reglage de direction

 

Combien de fois j'ai vu les gens serré la vis du boitier de direction jusqu’à se que le volant ne bouge plus

[Phil]

Oui, c'est une idée. Le principe est le même pour la plupart des boîtiers de direction manuelle US (GM, Ford, Chrysler).

 

Mais... c'est autre chose pour les directions assistées, qui ont des joints toriques partout à cause de la pression de l'assistance hydraulique (sauf les Ford des années 50-60 avec système Bendix). En principe, le réglage de ces boîtiers se fait une fois pour toutes, sur établi avec changement de tous les joints. Notamment, chez Chevrolet, le réglage de précontrainte du roulement est côté colonne, quasi inaccessible (exprès ?) quand c'est monté dans la voiture. Du coup, si on veut rattraper un jeu au roulement en réglant le jeu au pignon (plus accessible), on n'est pas sorti des ronces . Après, chacun fait comme il veut .

[Eric_35]

 

Les temps ont bien changés, il fut une époque ou je donnais plutot des cauchemards que des idées aux profs de maths

Content que ça t'ai servi en tout cas...

[Phil]

Je ne suis pas sujet aux cauchemars, c'est plutôt moi qui en donne

 

 

 

Et sinon, à propos du boîtier de direction, une question qui revient souvent c'est "que mettre dedans ?" (on parle de direction manuelle hein)

Certains préconisent de l'huile épaisse (genre 80W90 ou 90W140), d'autres de la graisse.

 

En fait, c'est entre les deux, de la graisse semi-fluide

La seule source de ce truc à ma connaissance, c'est le fabricant australien Penrite, avec son Steering box lube.

 

 

 

ça se trouve un peu partout sur le Net, mais il y a des frais de port, des taxes et parfois des exclusions (produit inflammable).

Il y a un revendeur en Angleterre : http://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=015.947, également en Suisse, Belgique et Luxembourg.

Mais pour un peu plus cher, un distributeur existe en France : http://huile-penrite.fr/, il est dans l'Hérault à Pinet (pays du picpoul ).

Pas si cher que ça, car il promène son stand dans nombre de salons d'autos anciennes, ce qui peut éviter les frais de port (je leur en avais acheté au salon d'Avignon) .

 

C'est vraiment spécifique côté consistance, plus fluide que la graisse et moins que l'huile même très épaisse, ça coule trèèèèèèèès lentement dans l'entonnoir, au point qu'il faut un peu aider avec le doigt. La viscosité équivalente est W600.

En fait c'est quelque part entre le saindoux fondu, la bave de danois et le kig ha farz

 

 

 

L"info m'avait été donnée par le forum du club Cadillac US : http://forums.cadillaclasalleclub.org/index.php?topic=126400.0

[Invité Kingswood]

Très intéressant; et l'huile se change comment ????

[Phil]

Si c'est de l'huile dedans, on peut vidanger avec une seringue par le trou de remplissage (celui avec le bouchon à tête carrée).

Si quelqu'un a mis de la "vraie" graisse bien compacte, je ne sais pas. Peut-être encore avec une seringue après avoir dilué à l'essence ou au gasoil et fait plein d'allers-retours du volant de gauche à droite.

 

De toute façon, on ne vidange pas, on fait seulement l'appoint quand le joint spi du bas fuit

 

Pour changer les deux joints (arbre d'entrée et arbre de sortie), j'ai déposé le boîtier (donc la colonne avec) et tout démonté. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement, car l'arbre de direction et la vis sans fin sont sertis ensemble, donc rien ne sort tant que ce n'est pas en pièces sur l'établi .

[Phil]

Retour sur les opérations de cette semaine essentiellement le pont AR.

 

En attendant le joint spi commandé aux US, c'est "opération décrassage"

L'essentiel du cambouis avait été viré au Kärcher puis à l'essence, après une dose d'acétone c'est à peu près dégraissé.

Maintenant, au tour de mon outil préféré : la brosse sur disqueuse

 

Résultat :

 

On voit la progression :

 

Du coup, les numéros de fonderie deviennent évidents

 

Même ce "6" frappé au bas du support de différentiel, qui indique le rapport de pont standard de 3.36:1

 

En revanche, on voit bien que si les types savaient souder à Detroit...

 

... il devait leur arriver d'avoir un coup dans le nez

 

On voit bien aussi les limitations de la la brosse métallique : par rapport à un vrai sablage, elle laisse encore de la rouille dans les recoins.

Mais sur une pièce comme celle-ci, avec des ouvertures pour les arbres de roues et le roulement d'entrée, le sablage est trop risqué.

Et puis ce n'est pas très grave, la peinture utilisée peut s'appliquer sur la rouille, il suffira de gratter un peu au tournevis pour enlever les dernières écailles, et surtout de bien finir de dégraisser

 

 

Et maintenant la peinture, le temps de finir de trier les photos

 

[jeje-h2]

Moi aussi j'utilise souvent cette brosse, la semaine dernière, et c'est prit dans mon t-shirt , heureusement que je venait d'éteindre la meule , sa me valu quand même une belle brûlure sur le bide

[Phil]

Je n'ai jamais eu le coup. Par contre, le t-shirt qui s'enflamme ça m'est arrivé en disquant .

 

Avec cet outil, seulement des tas de bouts de fil de fer plantés dans les vêtements, et de plus en plus quand la brosse s'use (les fils raccourcissent et se détorsadent).

Les lunettes sont absolument indispensables avec ce truc-là.

 

Et maintenant la peinture, le temps de finir de trier les photos

 

Voilàààààà.

 

Pour faciliter la peinture, j'ai séparé le différentiel des trompettes de pont. En effet, les trompettes, en tôle épaisse lisse, seront mieux finies avec une peinture au pistolet.

A l'inverse, le carter de différentiel en fonte s'accomodera d'une peinture au pinceau.

 

Les trompettes posées sur une palette, pschiiiittttt au recto :

 

Non sans excès d'optimisme

 

Pschiiiiitttt au verso :

 

Après séchage, pour virer les coulures, on les passe au ciseau à bois puis au papier de verre. Ensuite, deuxième couche.

 

On charge davantage dans les recoins

 

Pour le différentiel, bricolage d'un support en bois. Put1 que c'est lourd, ça fait les trois quarts du poids du pont

 

Première couche hier :

 

Jolie mais un peu trop diluée,la première couche

 

Deuxième couche aujourd'hui

 

Il reste à fabriquer un joint papier, et revisser le différentiel aux trompettes, en mettant des rondelles en cuivre neuves (elles ont un rôle d'étanchéité).

[Eric_35]

ça me rappelle le gout de la rouille dans la bouche, bon boulot en tout cas.

 

[Phil]

Merci

 

Maintenant que tout le bazar est peinturé, il faut le remettre ensemble, il y a donc besoin d'un nouveau joint papier.

 

L'ancien est resté collé par morceaux :

 

On décolle donc les morceaux au couteau :

 

Voilà, tout est parti

 

 

La surface est un peu beurk

 

Et avec un coup d'essence, on pourrait presque manger dessus

 

Le joint ne se trouve pas facilement, j'ai donc décidé de le refabriquer en papier à joint.

 

D'abord, vérifier que le carter est bien un cercle (ce n'est pas toujours le cas), et déterminer son diamètre :

 

On peut alors découper un gabarit dans du papier ordinaire 90g

 

Ce gabarit servira aux essais. En effet, le papier à joint est beaucoup plus rigide et se déchire facilement si on se plante

[Vaihlor]

je sait que tu va hurler mais pourquoi ne pas mettre du silicone loctite pour ça, ça fait l'affaire.

[zaware]

attends, là, il est en train de hurler, etc. .....la réponse va venir.....

[Phil]

Gnnnnnnnnnn gnnnnnnn.... bon, je ne relève pas le blasphème

 

(1) c'était monté avec un joint papier et pas autrement. voilà .

 

(2) toi, ça se voit que tu n'as jamais nettoyé un plan de joint collé au silicone par un en#### de sal#### de bor##### de co###### de sa p##### de ra#### de sa m#### . Et je ne veux pas me faire traiter de tout ça par le prochain qui sortira le différentiel - vers le milieu du XXII° siècle

 

(3) je suis calme, zen et totalement relaxé, passque j'ai eu une belle occasion de m'énerver il y a une heure. Vous allez comprendre

 

Donc, suite de la confection du joint :

 

On monte le bazar en place. Surprise, la couronne est plus grande que le diamètre du joint

 

Mais avec un petit effort, ça passe

 

Les trous ne sont pas régulièrement espacés (un grand classique).

Pour les repérer, on applique alors le truc classique du crayon à mine grasse - vous avez tous fait ça avec des pièces de monnaie, avouez

 

 

Puis un coup d'emporte-pièce

 

Et on obtient un magnifique gabarit, et en prime une douzaine de confetti réutilisables pour Mardi-Gras

 

ça va nickel :

 

On peut donc recopier le gabarit, cette fois en utilisant un cutter au lieu de ciseaux (papier à joint trop rigide, qui se déchire quand on le coupe aux ciseaux)

 

Et on a même des confetti supplémentaires

 

Montage au petit poil

 

[Invité Kingswood]

Et si tu veux une étanchéité parfaite tu dois le faire tremper dans l'huile de lin afin que cela polymérise .