bru301

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  1. Alors là... Chapeau l'artiste, je sais bien que c'est gros mais il faut quand même avoir l’œil affûté pour dénicher ça aux USA. Tu dois bien te douter que vivant à 10 bornes de Boisset-Gaujac, ça me touche que tu ais pu voir ceci là où tu es... Ceci dit, merci pour tous les clichés que tu partages avec nous et bonne fin de séjour...
  2. Un peu tardivement je viens vous dire merci pour vos réponses.... Je ne sais toujours pas que choisir pour ma voiture mais c'est pas vraiment important pour le moment vu que coté ressorts, on m'en a installé deux dans la poitrine ces derniers temps et que, de ce fait, mes vieilles autos attendront un peu avant que je ne m'occupe d'elles à nouveau...
  3. Non pas du tout, c'est pour continuer à m'en servir comme je le fais depuis près de 40 ans, c'est à dire du tourisme tranquille sur route... Peut on seulement comparer des prix de 66 avec ceux d'aujourd'hui ??? 10,65$ le ressort sur une voiture vendue 2600$ c'est pas forcément mieux que les 150€ qu'on demande aujourd'hui pour cette pièce sur une voiture qui se vend neuve environ 60000€. Pour ce qui est de la raideur il y a bien une différence, certes minime, mais elle existe. Chez nous, on met le ressort verticalement et on place dessus une masse de 100 kg puis on mesure en cm l'écrasement du ressort. Aux USA, la méthode diffère un peu, ils chargent le ressort jusqu'à avoir un écrasement d'un pouce et ils regardent la masse utilisée pour arriver à ce résultat. Donc 258 lbs pour un standard et 291 lbs pour un GT ça fait 33 lbs d'écart. C'est pas énorme mais suffisant pour dire que l'un est moins ferme que l'autre... ou l'autre plus que l'un c'est comme on veut... Ceci dit, toi qui manie l'angliche aussi bien que les maths... comment doit on comprendre ces données : 9 inch load height veut-il dire que le ressort mesure 9 pouces lorsqu'il est totalement comprimé ? 1661 lbs load indique t-il la charge maxi que supporte le ressort soit 752 kg ? Par avance merci pour ta réponse
  4. Bonjour à tous. Je suis en train de plancher sur la réfection du train avant de ma Mustang GT 66 qui, après 56 ans de bons et loyaux service, me crie tous les jours qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite... Dans cette optique, j'ai besoins de quelques conseils en ce qui concerne le choix des ressorts car je trouve dans le commerce plusieurs modèles et je commence , la vieillesse venant , à ne plus être certain du bon choix à faire... Pour commencer je trouve ceci chez NPD: https://www.npdlink.com/product/coil-spring-set-front-rated-at-291-lbs/104581/200356 D'après ce que je comprend, c'est pour tous les modèles équipés du 289 w/o : with out donc SANS l'option GT (qui en principe a des suspensions plus fermes que la version standard) Ensuite je trouve cela, toujours chez NPD: https://www.npdlink.com/product/coil-spring-set-front/146161/200356 Ici, si je comprend toujours bien, c'est pour les modèles 289 w : with AVEC l'option GT. Donc mon choix devrait être sans soucis.... Là où le problème se pose à mes yeux, c'est que ces deux modèles de ressorts ont les mêmes caractéristiques, à savoir : 3.875 inch I.D., 9.00 inch load height, 1661 load, 291 rate at load height pour le premier. rated at 291 lbs per inch @ 9.00 inch, 1661 lbs load, pour le second. Pour tâcher d'y voir plus clair je vais voir sur un autre marchand et je trouve ceci: https://www.cjponyparts.com/scott-drake-coil-spring-pair-mustang-gt-1965-1966/p/CS8531/ A priori c'est bien pour une GT mais il n'y a aucune caractéristique d'indiquée... ( si ce n'est que le prix se rapproche du premier modèle de NPD) D'où ma perplexité: comment choisir ??? J'ai pigé que 3,8 inch c'est le diamètre intérieur de la spire, que 291 lbs per inch c'est la raideur ( à comparer avec les 258 lbs/inch d'un ressort standard et les 600lbs/inch d'un ressort de course genre vrai bout de bois... ) et que la différence de prix s'explique par le fait que le deuxième est made in USA. Les deux autres caractéristiques restant pour moi des inconnues, si une bonne âme, érudite dans ce domaine , pouvait me donner une explication je lui en serais reconnaissant...
  5. Ni l'une ni l'autre... C'est une Coréenne made in Séoul...
  6. Et la verve également..... Sans me tromper de lettre.
  7. Maladie récurrente sur des autos de plus de cinquante ans qui, au départ, n'ont jamais été conçues pour durer aussi longtemps et ce quelles que soient les conditions de stockage. Il est évident que celles qui ont passé leur vie dehors sont bien plus atteintes que les autres mais toutes sont touchées à un moment ou à un autre du fait qu'il n'y a aucune protection à cet endroit là, même pas par la peinture et c'est l’endroit où s'accumule toutes les saloperies du genre feuilles mortes et autres déchets qui pourrissent lentement mais surement et qui bouffent inexorablement la tôle. Celles qui sont aujourd'hui intactes sont celles qui ont été réparées et cela se dit haut et fort quand on est vendeur.... C'est bien évidemment invisible (sinon ça serait vite traité et cela ne serait pas le point noir de cette voiture). Peut être en passant un endoscope par la grille de ventilation.... j'avoue que là je ne sais pas.
  8. Pour un coupé basique le prix me parait élevé. Il me semble que 25000 serait plus réaliste, en tous cas personnellement je n'y mettrai pas plus mais quand on aime je sais bien qu'on compte pas (ou presque pas... ) Il y a un point important à vérifier sur ces autos, c'est l'état des cheminés de ventilation. Le test est simple : tu verses 5 litres d'eau dans la grille d'aération qui est aux pieds des essuie glace et tu regarde par ou ça sort. Normalement, l'évacuation se fait en bas des ailes avant sous le logo Mustang. Par contre, à l'intérieur de l'habitacle, si tu as de l'humidité sur la moquette ou bien des gouttes d'eau sous le tableau de bord c'est plus du tout la même histoire. Cela signifie que la base des cheminées est poreuse, voire même totalement pourrie ce qui est fréquemment le cas, et là c'est plus la même histoire. Il te faudra prévoir plusieurs gros billets de mille pour faire réparer ce problème. Ça coûte souvent moins cher de repeindre la voiture ( c'est plus voyant donc plus vendeur...) plutôt que de traiter ce problème de fond.... Une petite image valant mieux qu'un long discourt... Tu as en rouge le trajet de l'eau en tant normal quand c'est neuf et en vert par ou ça passe quand c'est mort. Par la même occasion tu peux aussi comprendre que ce n'est pas aisé pour y accéder d'où le tarif de la remise en état...
  9. La peinture bleu du fond de compteur a pour effet de produire un éclairage vert pale. Les lampes qui éclairent le compteur produisent une lumière plus ou moins jaunâtre qui en se combinant avec le fond bleu donne une teinte verte quand tu éclaire le tableau de bord.
  10. Pour vérifier l'usure de la distribution, tu poses une règle sur le bord du grand et du petit pignon et tu mesure le "mou" de la chaîne. Si c'est supérieur à un demi pouce (12,7mm) tu changes la chaîne et les deux pignons.... C'est comme ça pour les blocs Ford et je ne pense pas que ce soit bien différent chez GM. Un petit croquis pour être plus clair.....
  11. Sans aller bien loin on peut trouver ceci... https://www.leboncoin.fr/voitures/1973110175.htm?ac=4051296304 C'est déjà en France tu peux donc aller la voir, l'homologation est faite et l'immatriculation ne pose pas de problème. Et puis c'est un Hemi....💓 💓 💓
  12. Bien essayé Philou mais raté pour ce coup là... Donc si je lis bien on a : 6 R 09 A 174900 et 63A Y 26 10C 71 4 5 6 année de fabrication 1966 R usine de San Jose Californie 09 coupé fastback A moteurV8 289ci carbu 4 corps 174900 n° de série 63A fastback intérieur standard Y couleur bleu métal 26 intérieur noir 10C date de sortie d'usine , dixième jour du troisième mois ( C ) donc 10 mars 1966 71 livraison à Los Angeles 4 ça reste un mystère pour moi car ça ne correspond pas un code de pont connu a moins que ce 4 ne soit un A (j'arrive pas bien à discerner et c'est bizarre par rapport à la lettre du code au 63A) auquel cas on aurait un pont autobloquant avec un rapport de 3.00 à 1. 5 boite manuelle 4 rapports C'est un bonne trouvaille cette auto ....
  13. Tu ne réponds pas à la question primordiale : de quelle année est elle cette voiture ? C'est important car, par exemple, pour un même numéro de code couleur la teinte n'est pas la même en 65 qu'en 66. Ensuite ce n'est pas le numéro du châssis qui te donnera le plus d'informations. cela se limite à l'année de fabrication, l'usine, le type de carrosserie et le type du moteur. Si tu veux en savoir plus, il faut regarder la deuxième ligne de la plaque qui se trouve sur la tranche de la portière. Là tu pourras trouver le type de carrosserie, la couleur, l'intérieur, la date de fabrication, le lieu de livraison, le type de pont et de boite. Il y a encore une plaque qui se trouve normalement dans le compartiment moteur qui donne des indications sur certaines options mais il n'est pas rare que celle ci ait malheureusement disparue au cours du temps. Tout ceci ne permet pas de trouver les numéros de série des ensembles mécaniques moteur, boite et pont mais uniquement le type qui était monté à l'origine comme par exemple un V8 à double corps avec une boite auto et un pont autobloquant. Quand à ce qui est de l'historique, il faut passer par le fichier des cartes grises et là c'est une autre histoire....
  14. Pour les premières versions, tu peux toujours voir là ... http://www.coolcarsimport.fr/decodeur-de-vin-ford-mustang/ De quelle année est elle cette voiture ?
  15. Commence par mettre un joint, même un fait maison avec un morceau de caoutchouc ou autre matériau non conducteur, car en plus d'assurer l'étanchéité il a le rôle d'isoler le système de la masse du réservoir. Si tu n'as qu'un seul fil, c'est forcement un fil de masse dont la "résistance" va varier en fonction de la position du curseur du flotteur. Si le corps de la sonde touche le corps du réservoir, c'est comme si le flotteur n'existait pas donc à fond tout le temps...