Température d'eau : indicateur de tableau de bord en panne

[rat rod]

Le 03/09/2019 à 20:55, will2406 a dit :

Si avec ça, ça ne fonctionne pas, je bouffe du plâtre et de la paille pour pondre une crèche avec des santons. 

 

 

J'ai hâte de voir ça ! 

[will2406]

Y aurait de quoi franchement lol

[deville72]

Il y a 1 heure, will2406 a dit :

Jauge neuve, sonde neuve.... et rien.

J ai tout essayé avec des pièces neuve, des masses, inverser les fils,  faire des pontages,  utiliser des grigris, prier le seigneur. Ça ne fonctionne pas. 

130€ pour rien. 

Cette fois je démissionne.  

Tant pis. 

 

Non, une seule, mais il faut y aller franchement ! 

[The Lion King]

Bon, ta jauge neuve, tu l'as reçue?

 

Donc, tu as identifié avec certitudes le +, le -, et le pôle pour ta jauge?

 

Alors, déjà sache que pour faire ton test, tu dois impérativement avoir la même masse à ta sonde qu'à ta jauge. Exemple typique, ta sonde ne décollera jamais si tu lui met du 12V d'une batterie externe aux bornes, avec ta sonde dans ton bloc qui n'a du coup pas la même masse.

 

 

Ceci étant dit, voilà ce que tu vas faire avec ta jauge qui n'est PAS dans ton tableau de bord:

 

 

Si tu suis à la lettre ce schéma, ton aiguille doit décoller. C'est le seul schéma de test valide. N'hésites pas à demande de l'aide pour tenir la sonde dans l'eau et bien mettre le filetage de la sonde à la masse. Utilises des pinces crocodiles et sert toi de la sonde que je t'ai envoyée dans un premier temps.

 

Reviens nous dire ce qu'il en est.

 

[Phil]

Une jauge avec une masse ? ça alors Il y a un (+) (attention, après contact, ne pas oublier de le mettre pour les tests), et en général l'autre pôle (que tu indiques par (s)) va à la sonde qui fait masse.

 

Après, il y a les jauges aftermarket chromées à visser sur la moumoute de bord de chez Norauto Racing qui ont deux bornes en plus, un autre (+) et une masse. Ces bornes servent uniquement pour l'éclairage de la jauge, et n'ont rien à voir avec la mesure de température : le deuxième (+) est alimenté par le circuit d'éclairage, il n'est pas protégé par le même fusible et peut être avant ou après contact, ça dépend de l'époque.

 

Il y a 5 heures, The Lion King a dit :

C'est le seul schéma de test valide.

Preuve ci-dessus

Il reste vrai que la masse de la sonde doit être reliée au (-) de la batterie qui l'alimente

[The Lion King]

Mon cher filou,

 

Sache que tu n'as pas la science infuse, et que je viens de passer un bon moment sur mes histoires de masses et de T°, et que je ne suis pas complètement à la masse...

 

Preuve en est:

 

 

Tu vois les trois plots sur la partie jaune en haut à gauche? Trois pôles! Qui alimeeeeetent...

 

 

La sonde de T°! Et c'est fou, ça marche.

 

Et pour que tu ne viennes pas me dire que c'est "juste" pour tenir les jauges, admire:

 

 

Les pistes sont bien toutes alimentées. Et non, ce n'est pas pour l'éclairage... voir çi dessous  

 

 

Donc va falloir réviser tes classiques, mon grand: c'est fini les années 60!

 

Et paf.

[will2406]

Bon , ne vous battez pas. En tout cas merci de vouloir m aider.  Je m y plonge à nouveau ce week end. Je voulais faire la ballade demain matin, du circuit des remparts à Angoulême.  C est râpé.  Mais je veux qu elle soit ok pour dans 15 jours . 

A suivre

[will2406]

 

Voici ma jauge. 

 

Et elle n a que 2 plots ?

 

 

Je ne peut donc pas réaliser ton test...?

 

Question bête : le régulateur de tension peut il avoir un rôle dans le fonctionnement des instruments du tableau de bord ?

[Phil]

Un régulateur de tension de charge réglé trop bas ou trop haut (quand il se règle) ou HS peut donner une lecture fausse aux instruments. Mais aussi des phares faiblards ou des ampoules qui claquent à répétition, et ce dans une proportion plus importante que les instruments seuls.

 

Mais ça me fait penser à un truc :

 

Sur les Ford / Lincoln / Mercury jusque vers 1980 (tu admireras le "vers" ), les planches d'instruments possèdent ce qu'on appelle un "constant voltage regulator", vestige du passage de 6 à 12V dans les années 50.

Certaines jauges (température d'eau, niveau d'essence, pression d'huile) sont ainsi alimentées avec un "faux 5V" comme au bon vieux temps, via un bilame qui donne 12V-0V-12V-0V etc., et compte sur l'inertie du galvanomètre pour faire comme si c'était constant.

Avec le temps, ces bilames deviennent un peu cafouilleux, et surtout peuvent être remplacés par des repros made in Mexico encore plus cafouilleuses. La solution, c'est un vrai transfo électronique fait pour. ça se trouve sur eBay mais il faut faire attention à prendre celui avec les bonnes connexions si on n'est pas bricoleur.

 

Je ne sais pas du tout si ta voiture avait encore ce système. Quand il ne marche pas, soit les jauges montent au plafond, soit elles restent en bas. Pas une seule jauge, mais toutes celles qui sont alimentées par le schmilblic : le diag est donc assez facile.

[will2406]

il y a 14 minutes, Phil a dit :

Un régulateur de tension de charge réglé trop bas ou trop haut (quand il se règle) ou HS peut donner une lecture fausse aux instruments. Mais aussi des phares faiblards ou des ampoules qui claquent à répétition, et ce dans une proportion plus importante que les instruments seuls.

 

Mais ça me fait penser à un truc :

 

Sur les Ford / Lincoln / Mercury jusque vers 1980 (tu admireras le "vers" ), les planches d'instruments possèdent ce qu'on appelle un "constant voltage regulator", vestige du passage de 6 à 12V dans les années 50.

Certaines jauges (température d'eau, niveau d'essence, pression d'huile) sont ainsi alimentées avec un "faux 5V" comme au bon vieux temps, via un bilame qui donne 12V-0V-12V-0V etc., et compte sur l'inertie du galvanomètre pour faire comme si c'était constant.

Avec le temps, ces bilames deviennent un peu cafouilleux, et surtout peuvent être remplacés par des repros made in Mexico encore plus cafouilleuses. La solution, c'est un vrai transfo électronique fait pour. ça se trouve sur eBay mais il faut faire attention à prendre celui avec les bonnes connexions si on n'est pas bricoleur.

 

Je ne sais pas du tout si ta voiture avait encore ce système. Quand il ne marche pas, soit les jauges montent au plafond, soit elles restent en bas. Pas une seule jauge, mais toutes celles qui sont alimentées par le schmilblic : le diag est donc assez facile.

 

 

Alors attend, déjà merci de m aider comme à vous tous

J ai peut-être pas tout suivi, because je suis nul en elec, donc je redis ça avec mes mots et mes questions:

 

Mon régulateur, je l ai localisé,  bien nettoyé les connexions qui étaient bien sale et il n est pas réglable.

 

 Où se trouve le constant voltage de la planche d instruments?

 

Le 12v 0v 12v 0v , ça me parle car mon testeur fait ce genre de yoyo, selon où je branche ( genre au niveau de ma temp sensor)

Où se trouve le bilame ?

Qu est ce que le galvanometre et où est il? 

 

Si c est HS comment s appelle un transfo dédié ?

 

Le shimili bilick c est le bilame ?

[Phil]

Le schimili bili bilic c'est le bilame, autrement dit le "constant voltage regulator", qui est en principe fixé au dos du panneau d'instruments.

Il n'a rien à voir avec le régulateur de tension général (dans le compartiment moteur, souvent à côté du radiateur), qui peut être électro-mécanique (réglable à condition de l'ouvrir et de savoir quoi tripoter sans faire des étincelles partout) ou électronique (non réglable).

 

Si ce bilame est présent, il alimente (a priori) 3 jauges : température d'eau, pression d'huile, niveau d'essence, si ce ne sont pas des loupiotes mais de vraies jauges, c'est-à-dire des galvanomètres (des aiguilles qui bougent suivant la tension qu'on met à leurs deux bornes), à l'inverse des jauges modernes à LED ou autres trucs spatio-temporels, voire des jauges à trois bornes (je n'ai pas d'idée de comment fonctionne un galvanomètre à trois bornes, quelqu'un va peut-être m'expliquer...) présentes sur certaines voitures de marques douteuses .

 

ça ressemble à ça :

ça mesure dans les 3 cm. Suivant les années, les types de connexions peuvent varier comme tu le vois. Il y en a sur toutes les Ford/Lincoln/Mercury à partir de 1955 environ (passage au 12V chez Ford). Ces deux-là sont pour Mustang 1gen. Il y en avait jusqu'aux premières Fox (1979), je ne sais pas quand ils ont arrêté, mais sûrement dans ces eaux-là.

 

S'il y en a un sur ta voiture et s'il est HS, les trois jauges doivent cafouiller. S'il est bon, il faut faire les tests en laissant les fils en place assez longtemps (une vingtaine de secondes) pour que le galvanomètre ait le temps de se stabiliser.

Et s'il est bon, ne le change pas, c'est plutôt death-proof comme truc, tu le remplaceras quand il claquera s'il claque (en fait, il ne claque que quand on veut le bricoler, ne me demande pas comment je sais ça). Surtout pas par un made in Sombreroland même dans une boîte Ford/Motorcraft, mais soit par un NOS très cher dans sa boîte d'origine made in Youhessay, soit par un électronique chinois. On en trouvait en pagaille sur eBay il y a quelques années, là tout de suite je n'en vois pas : les mots-clés sont "constant voltage regulator solid state". Sinon, il y en a chez les fournisseurs de pièces de Mustang, mais il faudra peut-être adapter les connexions, et surtout savoir quoi brancher à quoi sinon ça claque.

 

[will2406]

Bon ça au moins c est clair maintenant. 

À priori je n ai pas ce bilame ( voiture construite en octobre 79) 

 

Je parlais du régulateur de tension, car d après quelques vidéos YouTube, il est tout de même HS. En effet mes lumières intérieures,  font une oscillation au ralenti alors que l éclairage doit être parfaitement stable. 

 

Bref pour en revenir à ma jauge, je vais vérifier à nouveau tout ça. 

 

A suivre.  

[will2406]

Le voilà donc ce bilame?  Donc on est encore dans les années 50 lol. 

Tu disais que ça pouvais à priori alimenter 3 jauges.  Je n en ai que 2 dans mon cas ( essence et eau). 

Je vais m'orienter la dessus alors. C est à dire faire les test. 

Mais comment teste t on? 

 

[Phil]

il y a 2 minutes, will2406 a dit :

Le voilà donc ce bilame?  Donc on est encore dans les années 50 lol.

Oui, on dirait que c'est ça. Il semble qu'ils l'aient utilisé jusqu'au milieu des années 80.

 

il y a 2 minutes, will2406 a dit :

Je vais m'orienter la dessus alors. C est à dire faire les test. 

Mais comment teste t on?

 

Il y a 4 heures, Phil a dit :

il faut faire les tests en laissant les fils en place assez longtemps (une vingtaine de secondes) pour que le galvanomètre ait le temps de se stabiliser.

Les mêmes tests qu'avant, bien sûr . (fil de sonde à la masse, (-) de jauge à la masse, sonde dans de l'eau chaude etc.)

Surtout éviter de promener des fils sous tension autour du schmilitruc ou de vouloir le démonter si tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Si tu le grilles, c'est toi qui es grillé...

[will2406]

Simplement débranché :

ça y ressemble bien

 

je vais refaire à nouveau les tests, après déjeuné.  

 

Merci. 

 

J en déduit que ce n est pas cette pièce qui deconne,  car la jauge à essence fonctionne. J'ai juste? 

[will2406]

J ai tout recommencé,  rien à y faire.

Je suis blasé...😥

 

Le test à la masse est ok, la jauge va au fond. 

Le test de la casserole ( avec 3 sondes différente mais pour indicateur, rien de rien. Que je passe par le faisceau d origine ou par un bidouillage, rien. 

 

Changer le bilame,  c est la dernière solution. Je vois pas autrement.Tant pis je suis plus à 30.balle près. 

 

Ensuite la dernière solution, c est 2 notre de sp98 et une allumette.  Ça va lui exciter les aiguilles à cette grosse saloperie...💥

 

[Phil]

La casserole, c'est vraiment de l'eau bouillante dedans ? Tu laisses le temps à la sonde de monter en température ? Tu la relies bien au fil d'un côté et à la masse de l'autre pour faire le test ? (ou tu utilises un ohmmètre, et si c'est le cas sur quel calibre et qu'indique-t-il ?)

[will2406]

Je fais bouillir de l eau. 

Je fais le test avec les fils, car je ne sais pas quoi utiliser comme calibre sur un ohmetre.  

À part les volts, moi tu sais... 

 

Je vais m y remettre quand même... Je vais m acheter un chapelet... on sais jamais. 

[will2406]

Bon vous moquez pas, tout ceci est provisoire en attendant de refaire un faisceau propre.

J ai juste?

Fil rouge qui va à la jauge ( le gris était pour un test, il ne sera plus) , et pontage relié à la sonde de tlk :

 

 

 

La sonde , le dessus  c est le plus:

 

 

Et la masse 

 

À la batterie 

 

Je sais même plus si c est bon tellement j ai fait des essais...

[Phil]

C'est du 12V pas du 220, donc

(1) tu peux faire tremper entièrement la sonde dans l'eau sans risquer de t'électrocuter

(2) il faut de vrais contacts bien francs, pas de la rosette de lacet de Converse taille 34. Le plus radical (à part la soudure) est de coincer les câbles contre le laiton entre des mors de pince-étau.

 

[will2406]

J ai tout pincé :

 

 

 

Et le plus direct jusqu'à la prise du bloc instruments 

 

 

Et toujours ainsi :

 

 

Eau juste bouillie de nouveau, les 2 pinces ne sont pas du tout en contact entre elles. J ai pincé suffisamment partout. 

 

Après je sais pas quoi faire d autre.

 

J ai mis le ohmetre pour essayer sur la sonde sur le moteur. Moteur arrêté y a une valeur genre 36.8 et moteur en route ça bouge tout le temps. Bref je vois pas trop comment faire et pourquoi les valeurs bougent moteur en route. 

Modifié le 15 septembre 2019 par will2406

[will2406]

Bon en tapant " cluster regulator ford 1980" 

On trouve ( mais j ai chercher, comme la chauve souris enragée)

 

J ai trouvé un d occasion, d origine

Il y y en avait un neuf mais pas fichu pareil au final. Je tente le coup.. 

Modifié le 15 septembre 2019 par will2406

[will2406]

pièce reçue, montée, et....rien.

 

je rapelle que j' ai changé:

 

-la sonde de température (plusieurs modèle (la dernière est une motorcraft "température sender", à 2 fils)

-la jauge de température, par une neuve NOS

-le régulateur des sondes, une un occasion NOS

 

y 'a plus rien à changer, je pense.

 

ceci dit,

ma sonde semble cette fois du bon modèle, j 'ai farfouillé sur le net pour savoir quelles valeurs au multimètre prendre et à quoi ça peu correspondre en température. j 'ai donc 1.3 k ohms ça doit correspondre à 85°c. c 'est ce qui sort de la sonde, quand celle ci n 'est pas branché au faisceau de la jauge. j 'ai juste?

par contre quand je branche au faisceau de la jauge, les valeur s 'affolent, elles montent et descendent constamment.

est il possible que mon faisceau de jauge de température d 'eau est un soucis de fausse masse?

 

autre interrogation, pourquoi le fils rouge et blanc (celui de la sonde) au niveau de la prise du bloc instrument semble repartir ailleurs? genre vers un fusible? (je les ai tous vérifié)

Modifié le 24 septembre 2019 par will2406

[FLYER34]

il y a une heure, will2406 a dit :

 

par contre quand je branche au faisceau de la jauge, les valeur s 'affolent, elles montent et descendent constamment.

 

Amha, c'est l'effet du "cluster" 6 V.

Comme expliqué par @Phil plus haut, le bazar fabrique un faux 6V en envoyant du 12 V pendant un bref instant puis du 0 V pendant l'instant suivant.

Le galvanomètre, qui a une certaine inertie, n'y voit que du feu et croit être alimenté en permanence en 6 V.

 

Cela ne règle, hélas, pas ton souci.

 

Il faudrait refaire le montage de test, hors de la voiture, avec le galvanomètre alimenté par le cluster (ou avec du "vrai" 6 V) et regarder ce que fait l'aiguille. 

[Phil]

Il y a 7 heures, will2406 a dit :

 j 'ai farfouillé sur le net pour savoir quelles valeurs au multimètre prendre et à quoi ça peu correspondre en température. j 'ai donc 1.3 k ohms

1,3 kOhm ça me paraît beaucoup pour du 12V (ou du "faux 6V") où les résistances des petits composants vont de quelques Ohm (2 Ohm pour une ampoule de phare) à quelques dizaines d'Ohm (30 Ohm pour une loupiote de tableau de bord).

 

Il y a 7 heures, will2406 a dit :

ça doit correspondre à 85°c.

C'est ce que tu mesures avec la sonde plongée dans de l'eau à 85°C ? parce que la valeur intéressante c'est celle-là. Pas celle où la sonde est froide, et où la jauge va rester à zéro quelle que soit la sonde.

 

Il y a 7 heures, will2406 a dit :

 c 'est ce qui sort de la sonde, quand celle ci n 'est pas branché au faisceau de la jauge. j 'ai juste?

Une résistance, ça ne "sort" pas, c'est une caractéristique du composant .

Le diamètre d'un tuyau, c'est une caractéristique du tuyau qui se mesure au pied à coulisse. Il est lié au débit qui "sort" du tuyau, et qui se mesure avec un débitmètre (ou un seau d'eau et un chronomètre). Mais on ne mesure pas le débit au pied à coulisse, surtout quand (comme ici) le robinet est fermé .

 

 

Il y a 7 heures, will2406 a dit :

 quand je branche au faisceau de la jauge, les valeur s 'affolent, elles montent et descendent constamment.

On ne mesure pas la résistance (en Ohm) d'un composant quand il est sous tension, sinon on mesure aussi la résistance du reste du circuit.

En revanche, tu peux mesurer la tension (en Volt) aux bornes de ta sonde. En principe, elle va passer régulièrement de 0 à 12V comme expliqué ci-dessus. ça veut seulement dire que le circuit n'est pas coupé ni en court-circuit.

NB Avec tes connaissances en électricité, ne mets jamais seul ton multimètre en mesure d'intensité (I, en Ampère), c'est le seul truc qui peut le cramer si c'est branché au mauvais endroit. Ou alors prévois une collection de fusibles, voire quelques multimètres supplémentaires .

 

Il y a 7 heures, will2406 a dit :

pourquoi le fils rouge et blanc (celui de la sonde) au niveau de la prise du bloc instrument semble repartir ailleurs? genre vers un fusible? (je les ai tous vérifié)

Il repart à la sonde picétou (à moins qu'ils aient inventé des bitoniots dans les années 70 qui m'auraient échappé).

En revanche, il peut venir d'ailleurs. Le circuit est alimenté par un fusible, mais sans le schéma électrique  (mes grimoires sont en caisses ) pour savoir s'ils utilisent la même couleur de gaine c'est difficile de te répondre.