alternateur plus puissant: vos avis

[Gilles]

Je suis une quiche en électricité (aussi). 

Le constat: sur ma Camaro de 67, j'ai encore un alternateur d'origine (ou qui a un jour été remplacé par de l'origine). Il fonctionne, mais il délivre une puissance théorique maxi de 37 ampères; en gros, si on met les phares, ils clignotent au feu rouge au ralenti. Je me dis que la recharge de batterie ne doit pas être bien géniale, surtout que j'ai lu quelque part que la puissance nominale d'un alternateur est mesurée avec une température de fonctionnement de 10° Celsius, qui peut baisser de 20 à 25% une fois fois qu'on est à 40°. Ça tombe bien, il fait bon chaud sous le capot, et je pense que j'ai largement 40 degrés, voire plus. Et donc, 37A - 25% = 27 A. Ça commence à ressembler à une dynamo de vélo. 

Comme je suis très intelligent, sagace et astucieux, je me dis que je peux sans doute me tirer d'affaire avec un alternateur moderne, genre de 100 ampères. Et c'est justement là que ça se corse et que je ne comprends plus rien. 

Est-ce que je dois prendre un alternateur plus puissant en utilisant encore le régulateur externe, est-ce que la puissance plus grande ne va pas frire le régulateur ?

Si je prends un alternateur avec régul intégré, que faut-il modifier dans le faisceau ?

Encore plus naze, comme question: j'ai au tableau de bord un témoin de charge (rouge), et aussi un cadran d'indication de charge qui apparemment est un ampèremètre (c'est ce que disent les vendeurs US, qui l'appellent comme ça et pas "voltmeter", même si aucune unité n'est marquée dessus). Comme l'instrument est sans doute fait pour un alternateur d'origine, si je double la puissance, est-ce que je ne vais pas le frire? J'ai lu que en fait, cet "ampèremètre" n'en est pas un, mais un ampèremètre à shunt ( ce doit être une langue étrangère). Apparemment, ça sert à mesurer la quantité du flux de courant entre deux points (je croyais que c'était ça, un ampèremètre), et que donc, c'est plutôt une sorte d'ampèremètre qui réagit plutôt comme un voltmètre. Bref. Si c'est le cas, je devrais pouvoir mettre n'importe quel alternateur sans rien changer au fonctionnement du cadran, et surtout, sans y mettre le feu. 

Voici une photo des instruments, le premier celui de ma bagnole, les autres sur des GM comparables,  ici, Camaro 67

ici, Camaro 68, gradué jusqu'à 40, je suppose que l'alternateur d'origine était aussi de 37A.

 Corvette 67, mêmes éléments.

Les Américains parlent tous de ce fameux "shunt", et expliquent que chez Mopar, il y avait grand danger sur les pick-ups des années 60, car toute la charge passait par le cadran de l'ampèremètre, et que le risque d'incendie ou de court circuit était très réel, car il n'y avait pas de shunt. Apparemment, ce n'est pas le cas chez GM, car même l'instrument débranché, ça charge quand même.  

Néanmoins, je ne comprends toujours pas ce qu'il faut faire, ni en théorie, ni en pratique . Oscour !  et merci d'avance aux courageux qui vont essayer!

[The Lion King]

Pour que tu répondes toi mêmes à ces différentes questions, voici la base de l'électricité: la différence entre la tension (exprimée en volt) et l'ampérage (exprimée en ...ampères, bravo!)

 

Imagine une cascade. L'eau qui coule de ta cascade possède une force. Cette force, elle dépend logiquement:

 

1) du volume de flotte qui tombe

2) de la hauteur du dénivelé

 

Hé bien, transposé à l'électricité:

 

1) l'ampérage

2) la tension

 

Maintenant que cela est posé, je te laisse imaginer un petit moulin à aube en bas de ta cascade: c'est ta consommation de "force électrique", soit ta puissance (exprimée en Watts), qui, selon un autre théorème bien connu, est le produit de la hauteur de la chute d'eau (tension, aussi exprimée U en langage mathématique), et du volume de flotte qui tombe (ampérage, aussi appelé I en maths, pour Intensité). Et là, miracle, on se rends compte que P=U*I. Soit chez toi: P= 12x37 = 444 watts. hé oui! (pourquoi croyez vous qu'on les retrouve sur les éoliennes artisanales?  )

 

Ton moulin va donc tourner plus ou moins vite selon la force P qui descend de ta cascade. 

 

Tu peux donc avoir un fort ampérage (6000 ampères) sur un petit dénivelé (220v): la force sera équivalente à celle d'une rivière, suffisante pour faire avancer un gros bateau (ou alimenter ton sèche linge) ou te noyer dedans (ou prendre une châtaigne de l'espace).

 

A l'inverse, tu peux avoir un faible ampérage (2A) avec une forte tension (10.000V): là on se rapproche plus de la petite chute d'eau en ardèche un soir d'été, celle qui fouette bien quand tu te fous en dessous mais qui sera incapable de faire avancer ton gros bateau: plutôt côté taser donc...

 

Les constructeurs automobiles, sages ingénieurs, savent concevoir des cascades qui sont à la fois assez hautes (12V) et puissantes (40A) pour alimenter tout ce beau monde. Mais par sécurité, comme ils savent que parfois la flotte est assez capricieuse, ils ont mis un frein au moulin, éviter qu'il s'emballe et passe au dessus des limites. Ce frein, c'est ton régulateur: il va empêcher qu'une trop grosse tension ou un trop gros ampérage ne passe dans ton moulin. Il joue aussi le role d'entonnoir, pour que le volume de flotte soit concentré et lissé.

 

Ceci étant posé: si tu augmentes l'ampérage délivré par ta cascade, donc que tu rajoutes de l'eau, sans pour autant augmenter la consommation de ton moulin, alors ton régulateur d'origine va forcer comme un fou pour ne pas laisser la puissance supplémentaire passer. Donc, il va chauffer.

 

Si tu achètes un alternateur de 100A, il te faudra utiliser le régulateur qui va avec, généralement déjà intégré. 

 

Et là où je veux en venir, c'est que ton alternateur, s'il n'est pas d'origine, a peut être déjà un régulateur dedans. Et à mon humble avis, c'est peut être là la cause de tes variations de lumières. Car normalement, un alternateur de 37A, suffit à alimenter le tout. Evidemment, après 40 ans d'érosion de la cascade, il est fort possible qu'elle ne délivre plus exactement la même force, il n'est donc pas injustifié de le remplacer. Mais 100A, c'est beaucoup trop. Un 65A autorégulé, ou avec un régulateur moderne (n'importe quel régulateur de mercedes fait très bien le job, hein @james ll) suffira amplement.

 

Concernant ton interrogations sur les jauges, ces dernières sont des consommatrices: elles sont donc derrière le frein du moulin et ne sont pas concernées par le problème: elles vérifient simplement que la force du moulin est bien toujours la même. Elles ne risquent rien tant que le "frein" fait son boulot. Et il est même possible qu'elles soient alimentées en 5V et soient donc derrière un autre régulateur de TDB. Ce qui les rends globalement intouchables.

[Old54]

Je rajouterais quelques éléments à l'explication de The Lion King.

 

La tension est imposée par la source et le courant (l'ampérage, bien que je déteste ce mot^^) est imposé par la charge. Concrètement et en simplifiant, ta tension de 12V c'est le couple alternateur/batterie qui la génère et l'impose au reste du circuit ; (comme les 230V de la prise qui est imposée par EDF)

Pour le courant, c'est la charge (le consommateur) qui va appeler et tirer sur la source. La valeur indiquée en ampère est le maximum que la source peut générer. (toujours pour faire une analogique avec la maison ; sur ta prise 230V, quand tu branches une lampe, tu auras 2 A qui circule ; si c'est un frigo, ça sera 10A)

Donc pour l'alternateur, il faudrait faire un bilan de puissance de tes consommateurs ( phares, relais, chauffage, ventilation etc...ainsi que la demande de charge quand la batterie est quasi vide) pour connaitre la valeur max du courant que devra fournir ton alternateur/Régulateur

 

Pour l'histoire de shunt, c'est juste une astuce pour pouvoir mesurer le courant. En effet l'intensité ce mesure en série dans le circuit, c'est à dire qu'il doit traverser l’appareil de mesure (un ampèremètre ; quand il faut mesurer 100A ça nécessite de gros câble et un appareil conséquent (comme tu le dis les risques de court circuit et d'incendie sont réels)

 

L'astuce c'est d'utiliser une résistance calibrée et de mesurer la tension à ses bornes. La fameuse loi d'ohm entre en jeu : on connait la tension et la valeur de la résistance ; U = R x I et hop magie on obtient le courant. La plupart des ampèremètre de tableau de bord sont en réalité des voltmètres calibrés qui donne une image du courant.

[The Lion King]

il y a 7 minutes, Old54 a dit :

La tension est imposée par la source et le courant (l'ampérage, bien que je déteste ce mot^^) est imposé par la charge. Concrètement et en simplifiant

... dans la nature, la hauteur de ta cascade est invariable, mais tu peux appauvrir ou augmenter le volume de ton eau (adjonction ou canal) pour qu'il corresponde aux besoin de ton moulin selon la hauteur de la cascade.

[deville72]

Pour rester simple et renseigner @Gilles, j'ai ça dans ma Cadillac:

 

https://www.amazon.fr/allume-cigare-v-testeur-batterie-indicateur-voltmètre/dp/B00DI4ZS7U/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2R2OGR17MBDZN&keywords=voltmetre+allume+cigare&qid=1695229964&sprefix=voltemetre+allume+cigare%2Caps%2C94&sr=8-11

 

quand je mets la clim, les phares et le dégivrage arrière histoire de forcer, ça descend sous 13 volts au ralenti mais jamais en dessous de 12. Je sais comme ça que mon alternateur fait le job quand le bidule remonte à 14 volts.

J'ai pas tenté de remuer les 4 vitres électriques en même temps parce que ça ça doit passé sous les 12 v...

Et puis au pire si on a paumé l'allume cigare, ça bouche le trou...

 

[Phil]

Il y a 4 heures, Gilles a dit :

Le constat: sur ma Camaro de 67, j'ai encore un alternateur d'origine (ou qui a un jour été remplacé par de l'origine). Il fonctionne, mais il délivre une puissance théorique maxi de 37 ampères; en gros, si on met les phares, ils clignotent au feu rouge au ralenti.

ça c'est assez normal, puisqu'aucun alternateur ne va délivrer 37A au ralenti...

 

Les 37A (que l'alternateur sort à partir de 2000-2500 tours) sont largement suffisants pour ta voiture tant que tu n'as pas la clim.

Si tu fais de l'hypocondrie, une paire de LED à 50 balles c'est moins cher qu'un alternateur, et un régulateur, et un ampèremètre, et la tête alouette. Au stade Verisure / Stannah / Tena / cousinades mi-juin, une Modus ça marche bien aussi

 

Ma Cad' a une dynamo (pas un alternateur, donc il faut en théorie attendre 9875 tours quand le moteur monte à 4000 maxi) calibrée à 30A... sous 6 Volt. Là, si tu ne sais pas ce que c'est que des phares qui n'éclairent pas, tu apprends .

[The Lion King]

il y a 32 minutes, Phil a dit :

Au stade Verisure / Stannah / Tena / cousinades mi-juin

Tu m'as terminé.

 

[Gilles]

Moi aussi,(malgré le caractère perfide de cette remarque sur mes cousinades à la mord moi le nez)😂

[Gilles]

Merci à vous tous!

J'ai effectivement dans le Tahoe un petit voltmètre de chez lazone, celui dont parle @deville72, que je n'ai juste jamais pensé à mettre dans la Camaro - au passage, quand le truc indique 14.2 sur l'allume cigare, je n'ai que 13.9 avec un vrai multimètre aux bornes de la batterie, problème de tension interne ou ingéniérie chinoise déficiente, je ne sais pas - 

Merci aussi mon vieux @Phil, tu oublies aussi les pilules de Stellantis ou je ne sais quoi qui aident à passer certaines nuits. J'en profite pour glisser un aparté : parmi les nombreux spam ou pourriels que je reçois, il y a eu clairement deux périodes: quand j'ai eu 50 ans, beaucoup de mails visaient à me vendre des trucs pour stimuler mes érections, depuis que j'ai franchi la barre des 55, les mails de maintenant m'invitent à organiser mes obsèques. Bref.

Pour revenir au sujet, même si j'avais déjà une culture de base sur P=UI etc, je me demande autre chose. A part mon boîtier MSD sur allumeur HEI, l'ensemble de mes consommateurs est à peu près le même qu'à l'origine. Comme le dit @Phil, il n'y a pas de vraie raison à réparer un truc qui n'est pas cassé. Il y a vers chez moi un élec auto qui me dit pouvoir tester les vrais ampères délivrés par mon alternateur; je vais donc commencer par ça, voir ensuite si je dois faire quelque chose, soit le reconditionner (pont de diodes, bobinage, roulements), soit le  remplacer complètement, et si oui par un autre.

Ensuite, si remplacement, pour du neuf, plusieurs options:

- réplique de l'origine Delco 10DN, régulateur extérieur mécanique: on ne trouve plus que des 10DN en 42 ou 55A, un forum que je fréquente préconise le remplacement du régulateur d'origine (introuvable et sensible avec le temps)  par un régulateur extérieur qui s'insère dans le capot d'origine (wells electro), et qui résiste mieux au temps, prévoir un autre de maintenance au cas où. De plus, un régulateur électronique fournit une tension plus stable que le mécanique, ce qui semble mieux pour les allumages électroniques plus sensibles aux sautes de tension. Apparemment, même le régulateur de Wells electro n'encaisse pas plus de 60A.   

- installation d'un alternateur plus moderne à régulateur intégré, avec modification du faisceau pour ne plus passer par le régulateur extérieur. Mais dans ce cas, il faut que je me concentre sur l'ampérage, donc la taille des câbles, et aussi et surtout cette histoire de cadran au tableau de bord, car je n'arrive toujours pas à savoir si le surcroît de courant ne va pas me cramer l'instrument; au passage, je ne souhaite pas modifier l'apparence de mon tdb avec des appareils plus actuels. Et bien sûr, il n'existe pas de conversion en voltmètre pour les 67, seulement pour les 68-69, pour lesquelles je ne sais plus qui a créé un instrument qui a la même tête, qui se met au même endroit, mais qui permet aux pro-touring et autres qui mettent de l'injection, de la clim et tout le machin de poser des CS-130 qui peuvent aller à 200A sans mettre le feu à la voiture ni défigurer l'instrumentation d'origine. 

- Reste la solution @Phil . C'est pas pour les 25 km de nuit que je fais dans l'année que je vais me prendre la tête. je pense que je vais m'assurer que ce que j'ai déjà fonctionne, faire mon job de maintenance : bobinage, pont de diodes, etc, vérifier l'état des cosses, serrages, tresses de masse. Et ensuite, roule Mimile.