Temperature moteur et LDR ?

[Alban42800]

Bon voilà, durant la mini canicule cet été j'ai réussi à faire allumer l'idiot light. Le vase d'expansion était comme une cocote minute. En roulant en côte à 20-30km/h (ça grimpe dur chez moi).

 

A partir de quelle t° il s'allume ? Je ne retrouve pas l'info.

 

 

Puis j'ai installé une sonde sur la grosse durite supérieure du LDR donc à l'endroit ou le LDR est le plus chaud (ça : http://www.vega-automoto.fr/manometre-vega-temperature-d-eau-numerique-3-couleurs-c2x8656403 )

Et roulé pour de petits trajets, ça monte jusqu'à 85 à 95 °C tout va bien.

 

Mais voilà une fois sur l'autoroute à 110km/h, au bout d'un moment ça monte à 110 °C et en forçant un peu dans les montées on peut arriver à 130 °C. Je me suis donc arrêté plusieurs fois et je ne constate rien d'anormal. le LDR ne bout pas et le moteur et radiateur ne me semblent pas plus chaud qu'à l'habitude.

 

Je remet en doute ma sonde ou mon montage :

Ce soir j'ai mesuré à l’ohmmètre 107 Ohms pour 113 °C affiché.

J'ai pris la sonde et dans une casserole d'eau bouillante après 1 minute d’ébullition la valeur ne change plus : 132 Ohms.

Et à T° ambiante env 20°C j'ai 2200 Ohms.

 

Il me parait donc probable que le LDR était bien à des températures bien supérieurs à 100 °C... est-ce normal ?

Je peux toucher le radiateur sans me bruler.

 

radiateur complètement bouché ? pompe à eau qui ne pompe rien ? calorstat qui ne s'ouvre pas assez ? (oui il y est)

 

 

C'est pas nouveau tout ça, c'est qu'avant j'avais aucun putain de mano pour m'inquiéter.

 

L'allumage électronique est bien calé au ralenti.

 

[The Lion King]

Ma sonde fonctionne. Je peux te dire que les valeurs que tu as sont normales pour nos moteurs. 110°C est une valeur haute, atteinte lorsque le moteur grimpe avant que le calorstat s'ouvre. Tu ne devrais pas l'atteindre sur l'autoroute. Et ma sonde est sur la PA, donc là où c'est encore plus chaud, mais bon il ne doit pas y avoir trop de différence.

 

Ensuite entre 85 et 105°C c'est parfait. Le liquide n'est pas censé bouillir en revanche...

 

Conclusion: rien de critique à mes yeux, si ce n'est que ta pompe est peut être fatiguée, ton radiateur un peu bouché, ou un peu des deux...

 

Tu vois que c'est utile les jauges!

 

 

[Phil]

Il est normal que le LDR atteigne des températures un peu supérieures à 100°C : une partie des additifs sert justement à augmenter la température d'ébullition au-delà de 100°C. Mais pas beaucoup. La température normale de fonctionnement dépend des années et du type de système (étanche, à vase d'expansion...), entre 90°C pour une trapanelle des années 60, et 110°C pour un truc en plastique actuel.

 

Pompe fatiguée, radiateur bouché, circuits du bloc colmatés, on peut tout accuser à part le ventilateur (sinon ça chaufferait à l'arrêt, pas en route).

A voir aussi l'avance à l'allumage, pas seulement au ralenti mais à régime de croisière : l'avance centrifuge fonctionne-t-elle bien ? l'avance à dépression est bien branchée, avec un tuyau en bon état, au bon endroit ?

[Eagle1_77]

A voir aussi : est ce que ta grosse durite est dur a chaud ? Attention je parle pas de toi

[Gilles]

Température supérieure à 110°: oui , ça peut arriver (et il est prévu que ça arrive) à n'importe quelle voiture dont le circuit monte en pression normalement. Je l'ai déja dit ailleurs, mais selon la pression à laquelle il est soumis, un élément passe de solide à liquide et de liquide à gazeux à des températures différentes. Ce qui est recherché dans un circuit de refroidissement, c'est de maintenir le fluide liquide le plus haut possible en température afin de pouvoir utiliser ses capacités de transfert de calories. On transporte le fluide réchauffé vers le radiateur de refroidissement afin qu'il échange ses calories avec l'air ambiant, et reparte refroidi vers le moteur. Pour mémoire, l'eau bout (et commence à se changer en gaz, donc), à 100°C au niveau de la mer, et de mémoire à 70°C au sommet de l'Everest, du fait de la pression moindre. Inversement, plus la pression est forte, plus la température d'ébullition augmente, d'où l'importance d'avoir un circuit en bon état: durites, colliers, pompe, radia, et bouchon (qui a un clapet taré à différentes valeurs suivant les années).

En revanche, 130°C commencent à être beaucoup, à moins que ce soit sur une courte durée.

Quand tu dis que le liquide ne bout pas, est-ce que ça veut dire que tu as ouvert le bouchon sans que ça fasse "pschitt" et que tu as pu vérifier? Dans ce cas, ton bouchon est mort et ta montée en pression ne se fait pas.... Je veux dire que si tout va bien, on ne PEUT PAS ouvrir le bouchon sans un balaize Pschitt et une balaize pulvérisation de liquide brûlant. Ça, c'est quand ça marche normalement.

[Alban42800]

Je m'arrête, je coupe le moteur et j'ouvre le capot : le liquide qui bout je l'entends. Le bouchon du radiateur est neuf.

 

Phil c'est un allumage électronique ma caisse est de 86. Je ne suis pas sur de pouvoir lire une avance trop importante car c'est gradué jusqu'à pas beaucoup.

[French Riviera]

"est-ce que ça veut dire que tu as ouvert le bouchon" C'est le meilleur moyen de se faire une brulure grave...

[The Lion King]

D'ailleurs c'est marqué dessus hein: "NEVER OPEN HOT".

 

Pas faute de l'écrire en gros

 

Je doute que ton allumage soit en cause. En revanche, une bonne purge du circuit...

[Alban42800]

Qui a dit que j'avais ouvert le bouchon... zetes bouchés :

Je m'arrête, je coupe le moteur et j'ouvre le capot : le liquide qui bout je l'entends. Le bouchon du radiateur est neuf.

 

[zaware]

as-tu fais tourner le moteur à l'arrêt, bouchon de radia ouvert, pour voir si le circuit se fait bien une fois que le calostat est ouvert ? si il s'ouvre bien.

 

tu mets ton moteur en route, tu laisses tourner, la main sur la durite supérieure, et lorsque celle-ci est très chaude tu dois voir le circuit se faire dans le radia. si le calostat ne s'ouvre pas, la durite supérieure ne chauffe pas beaucoup et le circuit ne se fait pas.

 

si c'est la PA qui ne débite pas, ou pas assez, le radia débordera.

[Alban42800]

Oui la durite chauffe bien (la sonde est sur cette durite justement et juste avant le radiateur. Quand j'ai rempli le LDR j'ai bien vu le calorstat s'ouvrir (niveau qui baisse) et on voit le liquide circuler quand le bouchon est ouvert.

Par contre mon liquide deviens rapidement marron, même après plusieurs rinçages et nettoyages.

 

[Batte62]

Pour la couleur marron, il faut insister sur les rinçage.

J'ai changé au moins 6 fois de liquide et maintenant il est enfin propre

[Alban42800]

 

A voir aussi : est ce que ta grosse durite est dur a chaud ? Attention je parle pas de toi

 

Parfois oui parfois molle.

 

 

Bon ce soir en montant je vois de la fumée blanche sortir du capot. J'ouvre et le bouchon du radiateur à sauté (il était seulement retenu d'un côté).

Donc je rempli avec les 3l que j'avais dans le coffre histoire de faire les 900m jusqu'à la maison.

Arrivé j'ouvre le bouchon au 1er cran. Cela libère un peu le ressort et la surpression part dans le vase d’expansion qui se remplit. Il me semble que le ressort du bouchon est trop dur car c'est seulement en surchauffe que le vase d’expansion se remplit.

 

Bref je suis assez inquiet car j'ai besoin de la voiture toute la semaine prochaine. L'impression que j'ai c'est que le LDR ne circule pas assez entre moteur et radiateur.

[The Lion King]

Si tu as mal refermé le bouchon normal que ça ai sauté.

 

Je vois pas comment un bouchon de radia correctement fermé peut sauter... même moi quand j'ai fait mon joint de culasse le bouchon était resté en place.

[Alban42800]

J'espère effectivement l'avoir mal fermé.

[Batte62]

Si ça peut t'aide j'ai un bouchon de radiateur neuf.

Je suis sur Lyon.

Par contre il me semble qu'il faut justement que le bouchon soit correctement placé, et fermé complètement. Pour que le système de ressort puisse laisser échapper la surpression.

Pour faire le teste, quand il est fermé, si tu presses fermement ta durite du haut tu devrais voir des bulles dans ton vase

[Alban42800]

Merci c'est super sympa. J'ai déjà un autre bouchon sur le radiateur du GMC.

 

Dans mon cas si je presse la durite ça fait pas des bulles dans le vase. Il faudrait beaucoup plus de pression.

[Phil]

Phil c'est un allumage électronique ma caisse est de 86. Je ne suis pas sur de pouvoir lire une avance trop importante car c'est gradué jusqu'à pas beaucoup.

Allumage électronique ou pas c'est pareil, tant qu'il y a un fil de bougie n°1 et un damper gradué tu peux lire l'avance à la lampe strobo.

 

Il faut voir jusqu'où est gradué le damper, au pire tu prends un poinçon ou un burin et tu fais des marques propres à 10, 20, 30 et 40 degrés. L'important c'est que l'avance augmente jusqu'à 30 à 35 degrés à 3000 tours, sinon quelque chose est grippé dans l'allumeur.

 

[Gilles]

Comme Phil, quand tu lis une avance, c'est en général l'avance initiale. Mais si ton avance centrifuge est grippée,ton moteur ne fonctionnera pas comme il doit, et parfois, développe de la chaleur. Pour ça , il te faut une lampe à déphasage, pour lire si ta courbe se développe ou non.

Je crois que ta dernière alerte était juste le bouchon mal refermé. Essaie quand même avec le bouchon du GMC, en regardant quand même que le tarage soit le même. je crois que j'ai un 15 psi sur la vieille, en commandant un 16 psi pour le 'Hoe, Summit m'a envoyé un 18psi. Un targe plus élevé fera reculer la limite d'ébullition, mais en échange, il mettra plus facilement en évidence une faiblesse dans ton circuit.

Je n'avais pas pensé non plus au niveau de remplissage: si tu as un "full cold", ne vas pas au delà, car ça fait lus de liquide à dilater, et plus de liquide qui va se barrer en se dilatant, par manque de place.

Il y a encore deux trucs pas chers à essayer pour tester ta pompe.

- si la durite supérieure durcit lorsque le moteur chauffe, cela peut montrer que ta pompe fonctionne, car elle est en aval du calorstat.

- si tu as encore un doute, moteur froid, détends ta courroie de pompe à eau, ouvre le bouchon de radiateur; fais tourner la pompe à la main et écoute si ça fait un bon "glou-glou"dans le radiateur. C'est plus qu'empirique, mais ça permet au moins d'éliminer la pompe qui ne pompe plus rien.

Il y a encore un classique à regarder: contrôle que ta durite inférieure ne s'écrase pas à chaud; Il y a chez GM un serpentin dedans, censé empêcher que la durite s'écrase sous l'effet de l'aspiration de la pompe. Mais il n'est pas inoxydable, et au fil du temps, il finit en bouillasse rouge dans le circuit. A froid, palpe la durite basse et vois si elle s'écrase, ou fait un bruit "croustillant". Dans ce cas, essaie de vider ton circuit, dépose la durite basse, et refais toi un tortillon avec un cintre de pressing.

[The Lion King]

Je confirme que le ressort dans la durite se décompose très bien. J'ai du changer la mienne, quand on avait changé le joint de culasse, j'ai marché dessus et crounch...

 

Ca te rappelle des souvenirs?

 

 

 

[Gilles]

Sympa les tofs. Quand je vois plusieurs fordor ensemble de cette époque,je pense toujours "pattes d'éph, musique disco, grosses chaînes en or et manteau de fourrure -synthétique bordeaux-"

Bref. Bien cool, quoi!

Pour le manteau de fourrure, on peut commencer avec le chat du Tigrou. Juste une idée.

[The Lion King]

Je m'en ferai un slip de cette saleté à griffes...

[Alban42800]

La 2éme est mon fond d'écran au boulot

 

 

[Alban42800]

J'ai vérifié l'allumage....

- déjà entre ce qui est et le haynes l'ordre n'est pas le même. J'ai testé la version "haynes" mais le moteur ne démarre pas.

- ensuite branché sur le fil du cylindre n°1 je ne trouvais pas le repère avec la lampe strobo. Il s'avère que le Cyl n°1 est au milieu du bloc. plausible ?

Donc dans ce cas j'ai bien les 15° avec le connecteur débranché.

Et connecteur branché, à 3000tr/min à vue de nez l'avance est de 42°. J'ai fait un second repère sur la poulie pour pouvoir le lire car c'est gradué jusqu'à 20° seulement donc ma mesure n'est pas hyper précise.

 

L'histoire du piston n°1 m'étonne quand même. Déjà l'ordre est inversé par rapport à la notice technique et surtout le 1er cylindre (pour moi) est le n°3 sur toutes les google images "ignition order olds v6".

 

 

J'aimerai démonter l'allumeur pour vérifier son état mais cela va attendre au moins une semaine sinon plus car j'ai d'autres priorités. J'ai quand même l'impression qu'il viens se caler à 42° et n'en bouge pas... une piste.

 

La durite basse reste bien en forme, le ressort est toujours dedans.

La pompe à eau semble quand même fonctionner, le niveau baisse bien quand le calorstat s'ouvre par contre impossible de savoir si elle débite suffisamment.

[Phil]

Ton allumeur a peut-être été déposé précédemment, et reposé en vrac.

C'est possible, à condition que tous les fils de bougie aient été décalés.

 

Je te suggère de mettre le (vrai !) piston n°1 au PMH fin de compression ( vérifier avec un tournevis dans le trou de bougie, et vérifier par ailleurs que les soupapes sont fermées, et non pas entrouvertes), de déposer l'allumeur, et de le reposer avec le doigt face au plot n°1 de la tête. Ensuite, faire tourner l'allumeur pour régler l'avance à 5 degrés environ et venir nous raconter (genre "mon moteur ne démarre plus du tout, zêtes trop nazes" ).

 

 

Au fait, ton moteur c'est quoi ? Un V6 ? Un V8 ? Oldsmobile, Buick, Chevrolet ? A cette époque, c'était un peu le boxon...

Sisastrouve, tu vas découvrir que tu as un V6 PRV .