Chevrolet Tahoe 2003

[Pit]

C'est plus compliqué que ça.

Il faut surtout de quoi faire tourner la turbine, et en volume déplacer un V8 5.3 ça le fait!

Frire les pneus à 1500 tours, c'est pour plier des bielles...

 

[Tom Joad]

Après une semaine et 9000 kilomètres, verdict : c'était bien la pompe à essence.

Reste à réparer l'ancienne, ça fera toujours de la pièce pour dans 14 ans.   

[Pit]

[Tom Joad]

Hier je me suis remis à l'autoradio. Il me vide la batterie en quelques jours en hiver et en une semaine en été, ce n'est pas normal.

J'avais du tirer un câble depuis la batterie, ça aussi ce n'était pas normal.

 

L'envie (le masochisme ?   ) de garder les diverses alarmes (phares, porte, ceinture...) et l'existence d'un ampli Bose m'ont "obligé" à acheter un boitier de chez Axxess, le fameux GMOS-04 et à côté le ASWC-1 qui sert à garder les commandes au volant.

 

Déjà, truc bizarre, chez Axxess, le 12v permanent, ce n'est pas du rouge comme partout ailleurs, mais du jaune. Le rouge chez eux c'est pour le ignition 12v, le plus après contact quoi.

Et si j'ai bien du 12v en sortie de GMOS je n'ai que 4 volts en sortie des deux fils rouges combinés qui doivent me donner le 12v après contact.

 

Boitier pourri donc. Et j'avais résolu ce problème en tirant un fil depuis la batterie pour l'alimenter. Et depuis, si je ne retire pas le fusible de ce fil, ma batterie se vide très rapidement.

Ce n'est sans doute pas l'autoradio le responsable car la mémoire ne tire pas tant de jus que ça. Il y a donc un autre problème à régler plus tard.

 

Présentement, j'ai deux solutions, soit tirer un câble propre et de manière réversible depuis une source après contact, soit acheter une nouveau boitier en espérant qu'il fonctionne correctement.

 

ça avance.

 

Faudra quand même je le laisse chez un électricien auto. L'avertisseur sonore a encore lâché et cette fuite de courant doivent être liés.

Modifié le 27 août 2017 par Tom Joad
rajout texte.

[Tom Joad]

Pour l'autoradio, c'est ok à 90%. La GMOS est bien défaillante sur le courant après contact. J'ai tiré un fil depuis la boite à fusible et ça fonctionne nickel. Trois jour que je roule avec et la batterie tient le coup (à raison de 31km par trajet, je la recharge deux fois par jour aussi.  ). Il s'éteint à la coupure du contact et reprendre au redémarrage. Les date et heure, ainsi que les stations sont bien mémorisées.

Même le Bluetooth fonctionne.

Reste à retrouver où j'ai jeté le boitier pour garder les commandes au volant et il sera complet.

 

[Gilles]

ton problème, ce serait pas le boîtier de contact tout simplement?

[Tom Joad]

Le 18/10/2017 à 07:31, Gilles a dit :

ton problème, ce serait pas le boîtier de contact tout simplement?

 

Qu'appelles-tu boitier de contact ? Là où j'introduit la clé ?
Quoiqu'il en soit,  tout fonctionne parfaitement désormais. il me reste à brancher la caméra de recul et le boitier de commande au volant, mais ça c'est une autre histoire...

 

En décembre j'ai passé le CT. Et 3 m.rdes m'ont empêché de repartir tranquillou pour deux ans avant le prochain racket.

Klaxon HS : réparé aujourd'hui.

Plaque d'immatriculation branlante : réparé aujourd'hui.

 

Reste le 3e. Désormais, le témoin "check engine" doit s'allumer au contact. Passé au moins 3 CT sans ce témoin et ça ne posait pas de problème. Mais puisqu'on nous dit que c'est pour notre "bien", hein ?

 

J'ai donc remonté dans l'appartement le combiné d'instrument et là, surprise, la LED a disparu !

Elle proprement été dessoudée ! Et c'est du CMOS donc pas à portée de n'importe qui.

Il faut que je trouve les caractéristiques de ces LED afin que j'en ressoude une au risque qu'elle reste constamment allumée...

 

 

Modifié le 7 janvier 2018 par Tom Joad
correction orthographe et faute de frappe.

[Gilles]

Tu as l'air d'être sur la bonne voie. Bravo pour la ténacité!

[Tom Joad]

S'il y en a qui ont déjà soudé des CMS, je suis preneur de conseils.

J'ai des 3528 à souder. Est-ce qu'une panne plate et de la pâte à braser suffisent ?

Y a-t-il autre chose à faire ?

[Tom Joad]

Pas de progrès, depuis février. Le délai des deux mois étant dépassé, tout comme la date du 21 mai je dois repasser un CT complet.

Deux choses m'en empêche.

Le témoin de Check Engine. Il me faut déjà un nouveau combiné d'instrument avec une diode bien soudée au bon endroit : 300 €.

Vu que l'ancienne a été dessoudée, c'est qu'elle restait allumée en permanence, donc un Aller en dépanneuse chez Chatel : 275 €

Travaux à prévoir pour que tout fonctionne : ? €

 

Quand ça sera réglé, il faudra que je m'occupe des fuites d'huile. Il a tout lâché par terre dans le garage depuis son immobilisation.

À l'avant donc soit différentiel soit direction assistée... et à l'arrière en sortie de boite de transfert (je crois ^^ ) .

 

 

 

 

M'enfin, tout ça m'a permis de découvrir l'origine de la panne de la clim : une de ces durite en caoutchouc sertie s'est désertie....

 

On distingue dans l'ombre le raccord.

 

 

Prenons la vie du bon côté, tout ce qui est recouvert de graisse ne rouillera pas !

[Tom Joad]

Bien le bonjour !
Bientôt deux ans, déjà !
J'ai profité que le temps soit à la glandouille et un centre de CT ouvert pour y faire passer le gros.
Voici le rapport du CT :

 

 

et les mesures :

 

J'ai commandé un nouveau bloc compteur chez Rockauto ce qui devrait solutionner le problème de la LED dessoudée il y a 17 ans.
J'ai aussi commandé 4 sondes lambda que je changerai moi-même.

Je règlerai l'anti brouillard à l'avant et je dois avoir un feu anti-brouillard AR quelque part que je monterai.

 

Je vais prendre contact avec un garagiste près de chez moi qui s'y connait en américaine pour le train avant, et le frein à main.

Y a plus qu'à !  😀