Phil

La solution la moins désagréable, c'est un problème d'avance à l'allumage (avance centrifuge ou à dépression). A vérifier à la lampe stroboscopique. La plus désagréable, c'est un moteur rincé ou des soupapes/poussoirs grippés. A vérifier au compressiomètre.

Pour rouler avec la voiture, il faut avoir une carte grise et une assurance. Pour obtenir une carte grise, il faut avoir une assurance, pas rouler avec la voiture . Et pour aller faire le CT, en théorie tu mets la voiture sur une dépanneuse. En pratique, ça dépend de l'humeur des gendarmes locaux, mais avec un dossier en cours, une assurance en règle et un rendez-vous au CT, il faudrait vraiment qu'ils soient mal lunés -

Renseigne-toi juste avant si le réalisateur n'est pas Tarantino

Frappe à froid obligatoire sur les imports d'époque, sinon ça dépend des constructeurs et des années, assez rare après les années 60. En revanche, la plaque au bas du pare-brise est présente sur TOUS les véhicules US à partir de 1968 ou 69.

En Sport Fury cabriolet, oui. Mais si tu ajoutes toutes les Fury (I, II, III), VIP et Suburban, en cabriolets, berlines, breaks et coupés sur la même plateforme (avec 99% de pièces communes avec ta voiture), c'est plutôt dans les 250.000 exemplaires . Ceci rien que pour les Plymouth 1969, en sachant que les Chrysler et Dodge de 10 ans avant à 10 ans après ont encore plus de 90% de pièces communes côté moteurs et trains roulants. Et si tu ne parles que de l'accastillage, va trouver une garniture de portière de la bonne couleur pour une Renault 14 ou une Citroën Visa...

Comme pour n'importe quelle voiture : tu appelles ton assureur avec le numéro d'immatriculation (numéro US), s'il refuse tu changes d'assureur.

Plaque visible à travers le bas du pare-brise côté conducteur .

Oui, sur toutes les MoPar jusqu'au passage au 12 V en 1956.

Selon les modèles, il y a une ou deux tiges : une entre pédale et booster, l'autre entre booster et maître-cylindre. L'une, ou l'autre, ou les deux, doit être réglée avec un jeu bien spécifié. Plus éventuellement la garde à la pédale, si elle est réglable.

ça s'appelait "fret accompagné", au prix du kilo de bagages (moins cher à l'époque que le fret aérien) avec les intermédiaires (transitaire, etc.) en moins, j'ai ramené ma R100 BeuMeu des tropiques comme ça Il fallait quand même (1) voyager soi-même sur le vol en question (2) prévenir quelques jours à l'avance, et ne pas débarquer à l'aéroport avec la moto, la b*te au canon (2) que la moto soit immatriculée à son nom pour pouvoir partir par la route après être allé la récupérer en zone de fret avec un bidon d'essence. On pouvait même faire ça avec une voiture (j'en ai connu qui l'ont fait), ça coûtait cher mais guère plus qu'en conteneur maritime, et pas sur le même vol (avion cargo). Mais c'était en un temps "que les moins de trente ans...", où les plaques constructeur précisaient encore "Made in West Germany" .

Le W650 (celui des années 60-70, pas des années 2000), on en trouve chez nous sans problème. Je ne sais pas si la différence de tarif justifie qu'on se complique avec un import. Essaie en remplaçant W650 par W1 (le nom officiel) : https://houston.craigslist.org/search/mca?query=Kawasaki+W1

Surpression, puis pétage de joint (carter, cache-culbuteurs) là où il est le plus fragile.

Ton carbu a 3 prises de dépression : La 2 (grosse section et gros débit) est utilisée par l'assistance de freinage. L'avance à dépression de l'allumeur peut utiliser la 1 ou la 3, ou les deux s'il a une capsule "dual advance vacuum", reconnaissable (devine un peu... ) aux deux tubes qui en sortent. S'il n'en utilise qu'une (a priori la 1) l'autre doit être bouchée. S'il en utilise deux... je ne me rappelle plus, voir le manuel d'atelier ou le Net .

Voir le branchement de l'avance à dépression sur le carbu, en particulier s'il y a un système "dual advance".

Non, il faut une peinture pour moteurs, qui tient les hydrocarbures et les températures élevées, par exemple de la Restom (fais une recherche avec ce mot sur le forum ). Pas de peinture soi-disant "haute température" en bombe. Et encore, sur les collecteurs ça ne dure pas autant que les contributions...

Un relais ou un commodo défectueux, c'est un défaut électrique la mauvaise masse peut même se situer à ces endroits. En électricité, tout est possible . Mais comme pour tout, on commence par ce qui est facile à vérifier et qui ne nécessite pas de commander des pièces - toi, tu fais souvent le contraire : commander des pièces d'abord, les changer et voir si c'est toujours en panne . Les masses, c'est une plaie à diagnostiquer, il faut déjà avoir accès aux clignotants (pas évident sur un truc des années 2000) et voir si les fils de masse (a priori noirs, mais dans les années 2000 ils ont pu inventer des trucs...) sont bien branchés (on tire dessus pendant que ça marche et on voit si ça change quelque chose). Normalement, un fil de masse fait 10 ou 20 cm et va du périphérique en question (ici le clignotant) à une vis fixée dans la carrosserie. Donc pour les clignos pas la peine de dépiauter le faisceau sous les sièges ou le ciel de toit . Sous la voiture, il ne passe pas tellement de fils, et aucun qui va aux clignotants... sous le tableau de bord, c'est une autre histoire. Mais aucune raison qu'il y ait de la merde autour, même sur des véhicules très anciens c'est en général bien propre. Evidemment, dans les années 2000 il y en a des fils... magie des gadgets et des loupiotes qui s'allument partout. Commence par te procurer un schéma électrique de ta voiture (ce ne sera certainement pas du gratuit sur le Net) avant de tout toucher. En principe, pour ces années, ça doit faire une centaine de pages, dont une demi-douzaine pour les feux et clignotants - assure-toi que tu les comprends bien avant de toucher. Si c'est du multiplexé et si les masses semblent bonnes, tu ne touches à rien et tu fonces chez un électricien auto. En principe, entre le réservoir et le moteur . Repère les canalisations d'essence et suis-les jusqu'à tomber sur un cylindre métallique. Attention, à cette époque, les canalisations d'essence utilisent souvent des raccords clipsés pour lesquels il faut une pince dédiée. Si c'est le cas, il faut trouver cette pince, si tu es impatient ou radin tu essaies avec tes 10 doigts, un tournevis, une pince multiprise... et tu casses le raccord en plastoc, et toute l'essence part par terre, et tu es dans la mr2 jusqu'à la fontanelle . Quand je démonte une bougie, ce n'est pas pour voir la référence mais pour voir si elle est propre Quand on trouve une référence qui n'est pas chez Rockauto, on se rappelle qu'il n'y a pas que Rockauto dans la vie , on cherche "AC Delco 12621258" dans un moteur de recherche, et on trouve que la référence commerciale est 41-110. On retourne chez Rockauto, on voit que ACDelco 41-110 c'est pour les Tahoe après 2007, donc que ça a déjà été changé. On remarque à la page 6-7 du manuel du conducteur (en ligne ici) que le changement de bougies c'est tous les 100.000 miles (160.000 km), donc qu'on peut se passer de Rockauto un moment et aussi qu'on aurait pu voir que la bougie qu'on a déposée était quasi neuve.

Ba c'est marqué : un si tu as la clim sur la voiture, l'autre sinon...

Voilà en détail la fabrication d'une roue un peu sophistiquée. En fait, et bien évidemment, 4 roues - les photos ne représentent pas toutes la même Le modèle original, un peu tarabiscoté : Il s'agit de le reproduire à l'échelle 1:10, pour une roue d'environ 7 cm de diamètre. Les contours sont esquissés à la scie-cloche des deux côtés d'une planchette d'iroko On adoucit les bords et on entame la partie inclinée à la gouge plate Ne pas confondre une gouge (outil de sculpteur plat ou le plus souvent courbé, affûté des deux côtés) avec le classique ciseau (outil de menuisier ou d'ébéniste, plat, biseauté, et affûté d'un seul côté) Une fois dégrossi Le trou du foret de centrage de la scie-cloche sera bouché par une grosse cheville home-made. On l'agrandit à la fraise conique de 12 mm, pour usiner le siège de la vis à tête fraisée qui servira d'axe de roue. Wala, l'usinage conique est visible au fond. On met en place en force la cheville (usinée à la barbare au touret, si j'avais un tour à bois je ne m'emm**derais pas comme ça ). Découpe à la scie, pas tout à fait à ras pour ne pas endommager la roue. Wala Après passage au papier de verre gros grain Ensuite, gouge creuse (n°11, la plus creuse) de 1mm pour les encoches Wala Non, je n'ai pas compté les encoches, je ne m'appelle pas Roger Z. (pour ceux qui le connaissent) La cheville est provisoirement enlevée pour (1) finir de découper la roue à la scie-cloche, et (2) raccourcir la cheville côté intérieur pour laisser la place à la tête de vis. Ensuite, on ponce (grain 120, finition au 320) Et on teinte la partie "pneu" au brou de noix Toute une série de roues est traitée en même temps, les vis permettant de les aligner sur un support bricolé le brou de noix "bonne maman" est le meilleur Ensuite, on vernit (2 couches de vernis marine brillant avec égrenage au 320 entre couches) Résultat Détail Evidemment, les fibres du bois ne permettent pas la finesse de l'original J'ai choisi de laisser les flancs noirs, le "blanchiment" de l'iroko à l'acide oxalique ne donne pas de bons résultats (j'ai essayé ). Et pour passer le brou de noix dans les rainures sans en faire baver partout, les volontaires sont bienvenus - apporter son pinceau en poils de morbaque .

L'avance à l'allumage est bien réglée ? (0° en statique, 24° maxi d'avance centrifuge à 4000 tours) Du retard à l'allumage peut provoquer une chauffe moteur. De même pour un ralenti trop bas, en particulier si la pompe à eau a des heures de vol au compteur.

J'ai rien compris Un clignotant tout seul ne se met pas "en détresse", pour des feux de détresse il faut les clignotants des deux côtés...

Je ne vois pas pourquoi ton arbre de transmission se serait vrillé depuis que tu l'as. Si tu avais mis un moteur de 1000 ch et fait lever l'avant sur 400m départ arrêté... tu nous l'aurais dit, non ? En déposant l'arbre, as-tu fait des repères (craie, peinture) pour le montage des croisillons ? Car ils doivent être remontés dans la même position, pas à 180 degrés.

Sacré équipage Et pourquoi pas ? Turbine de centrale électrique, moteur de cargo...

Pfffff ça donne envie tout ça

Deux modèles finis aujourd'hui Un cabriolet Mustang au 1:10 en iroko On notera les fentes au bout du capot et du coffre, pas rare et pas inquiétant (ça ne devrait plus bouger). Egalement le mélange hérétique entre moulure latérale de '65 et enjoliveurs de roues de '66 Les roues sont celles montrées dans les messages précédents, la partie "pneu" a été teintée (pas peinte) au brou de noix. Et puis un pot de yaourt au 1:8, toujours en iroko, presque aussi longue que la Mustang au 1:10 mais nettement plus haute. Les roues, avec leurs simples "dog dish", sont moins une purge à faire .