Phil

+2 La bague d'arrêt se monte à la presse et, faute de place, ne peut pas se démonter à la presse. Il faut la découper à la disqueuse, en faisant attention d'arrêter la disqueuse avant d'entamer l'arbre... ce qui visiblement n'a pas été le cas . On finit ensuite au burin.

Il n'y a pas aussi le fait d'utiliser de la tôle de chez nous de (par exemple) 10/10 au lieu de la #20 (3/80" soit 0,9525mm) utilisée à l'époque à l'usine ?

Le bon profil de gouttière c'est important : ce serait dommage de ne pas pouvoir mettre les barres de toit pour transporter les vélos...

... une bougie qui ne donne pas, un support moteur HS, un damper HS, un support de boîte HS... a priori pas l'équipage mobile (vilebrequin / bielles / pistons). Quand ce dernier est déséquilibré au point de faire vibrer le moteur, ça ne dure pas longtemps avant de tout casser. Mettons quelques centaines de km en utilisation cool, et moins de 20 secondes au régime maxi. ça c'est un peu la plaie, et les solutions sans tout démonter ne sont pas évidentes à mettre en œuvre . Avec des culasses fonte, franchement pas trop la peine - mais c'est vous qui voyez Tu n'as pas déjà une boîte de douilles en pouces ? C'est la première chose à te procurer, recherche les 12.000 sujets "outils en pouces" sur le forum . sc

On les change systématiquement sur les moteurs "récents" (en gros, années 1990 et plus) où ces vis sont serrées au-delà de la limite élastique (serrage angulaire), pas sur les moteurs anciens. Oui, et une belle. Si le bloc doit être réalésé ou le vilebrequin rectifié (ce que tu ne sauras qu'après démontage et métrologie), il faudra en commander d'autres - et les autres seront bonnes pour la poubelle, vu la demande pour ce genre de pièce... Pour savoir si la faible compression sur un cylindre est dû aux segments ou à une soupape, tu refais ta mesure de pression après avoir versé un peu d'huile moteur épaisse par le trou de bougie (en principe avec le cylindre bien vertical, pas sûr que ça marche avec un moteur en V... ou alors remplir le cylindre au PMH d'huile moteur puis le vider à la seringue). Si la pression remonte, c'est les segments. Sinon, c'est une soupape (le plus souvent un poussoir grippé sur nos moteurs). Ton projet me semble ambitieux avant d'avoir tout démonté (et dans ce cas, seuls une pochette de joints, le kit de distribution et un jeu de poussoirs sont vraiment nécessaires). Et ne fais pas ça tout seul.

Relis bien...

Tout comme un cochon rôti sur lequel on doit régulièrement verser du jus... ça file les crocs Tiens pour la peine, voilà un exemple de rétreint assez tèchenique, faut-il procéder par points espacés ? Pour les finitions on te fait confiance, le senti de l'étain en fusion c'est un jeu d'enfant pour vous autres bouffeurs d'aligot

Pfff quelle misère... Tu dois te dire que si tu ne l'avais pas ouvert, tu serais reparti avec cette corrosion planquée dessous.

Vu que la position "normale" du volet d'air est ouvert, j'espère bien que ça passe, ou alors ils sont carrément c*ns . Il faut savoir qu'au prochain changement de filtre à air de ce truc, il faudra : - racheter un filtre spécifique - que son fabricant (une usine dans le sous-sol d'un immeuble d'habitation à Shenzen) existe encore - changer de toute façon le scoop avec le filtre, puisque sa surface sera constituée exclusivement d'oxyde d'aluminium - tu te féliciteras alors que ce "look d'enfer" soit bien caché sous le capot

A 1800°C, le collecteur a fondu depuis un moment Cast Iron Grey rated to 1800 deg. F. http://www.hirschauto.com/EXHAUST-AND-MANIFOLD-COATING/productinfo/EMPT-PINT/ ça fait quand même près de 1000°C mais je demande à voir : à cette température, pas mal de métaux (aluminium, zinc...) présents dans la peinture sont déjà liquides. Ce n'est pas le problème du site mais celui du transport : la peinture et plus généralement tous les produits inflammables sont soumis à des règles et des tarifs (élevés) spécifiques pour l'envoi aérien. Bien sûr, on peut mettre un pot de peinture dans un colis postal sans rien déclarer de spécial : certains font prendre à leurs clients le risque de gros gros ennuis si le colis est endommagé ou simplement inspecté par la douane, d'autres non.

Changement des planchers (fournis) : environ 1.000 Peinture complète avec préparation mais sans tôlerie : environ 3.000 Il reste de la marge pour les passages de roues, le coffre et les surprises. Sur une voiture à 20.000, même "en très bon état", il y aura toujours des surprises (que le vendeur lui-même peut ne pas imaginer). Les démontages/remontages, sur une ancienne mieux vaut les faire soi-même, si quelque chose pète on sait qui c'est et ça évite les embrouilles.

Réchauffage de l'embase du carbu (et de l'air d'admission à froid) par un passage du collecteur d'échappement G au D dans la fonderie du collecteur d'admission .

Salut Tout ça figure sur le forum en maints endroits, mais on peut récapituler. Huile moteur : 15W40 de supermarché, 20W50 si le moteur est rincé. Niveau à faire moteur arrêté depuis au moins quelques minutes. Huile de boîte : (1) boîte auto, huile pour boîte auto ATF norme Dexron II ou plus, niveau à faire moteur chaud tournant au ralenti. (2) Boîte manuelle, 75W90 ou approchant de supermarché, niveau par l'orifice de remplissage. Huile de pont : 80W140 ou approchant. Plus additif spécifique si le pont est un modèle autobloquant (pour savoir s'il l'est, taper "autobloquant" dans le moteur de recherche du forum, pas envie de réciter une fois de plus la procédure). Liquide de frein : si tout est d'origine, DOT3 ou DOT4 ou DOT 5.1. Si le liquide a été changé précédemment par du liquide au silicone (couleur violette), liquide au silicone DOT5. Ne pas mélanger les deux types : en particulier, si on veut passer au liquide au silicone (plus adapté aux anciennes qui roulent peu car moins hydrophile) il faut vidanger le circuit, le rincer totalement et changer toutes les coupelles en caoutchouc par du neuf. Liquide de refroidissement : ben du liquide de refroidissement quoi . Enfin pas de l'eau du robinet, ni du liquide à trouzemille euros le litre pour formule 1 ou fusée Ariane. Je pense que pour le lave-glace, l'air à mettre dans les pneus et autres fluides déclencheurs d'alcootest du conducteur, tu sais te débrouiller tout seul .

Si tu sentais l'essence il y a 2 mois c'est qu'elle arrivait... qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Si les raccords à essence ne sont pas en plastique serti avec une pince spéciale (fin 80s je pense que c'est encore du "normal" vissé), tu dévisses à l'arrivée au moteur (après le filtre) et tu actionnes la pompe, si ça gicle c'est bon. Et pour diagnostiquer le circuit (notamment l'alarme) si tu n'y connais rien, c'est vraiment difficile par correspondance. Il n'y a pas d'électricien auto dans ton île ? S'il est bon, il te fait le diagnostic en 10 minutes, même s'il te facture 2 heures tu y gagneras par rapport à commander plein de pièces pour rien aux US et surtout à ne pas pouvoir rouler avec ta voiture - avec le gilet jaune bien en vue hein .

Tout est maintenant stocké en rack bien au sec, avant de recouvrir d'une bâche contre la poussière Dans le détail, de haut en bas, Jaguar E, Cadillac 59-60, Cadillac 46-52, Porsche 911, Mustang

L'acide phosphorique ("destructeur de rouille") doit être rincé à l'eau avant de recouvrir d'autre chose, justement pour ne pas agir davantage que nécessaire . Tu veux faire quoi exactement ? faire joli pour ceux qui regarderaient sous le capot, ou protéger tes collecteurs de la corrosion ? Dans le deuxième cas, traiter l'intérieur serait plus efficace que l'extérieur : c'est à l'intérieur que circulent tout un tas de cochonneries (oxydes d'azote, oxydes de soufre, et surtout beaucoup beaucoup de vapeur d'eau) qui attaquent la fonte - c'est pour ça que les pots d'échappement rouillent toujours depuis l'intérieur. Côté extérieur, à part une couche d'oxydation en surface, il n'y a pas grand chose à craindre.

RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen C'est une "norme" allemande devenue européenne. Pour une couleur Mercedes, aucun problème Le plus simple est de demander à Restom

Non. Des messages que j'ai lus sur ce forum (et j'en lis beaucoup ) et d'autres, personne n'a trouvé de peinture haute température durable pour des collecteurs d'échappement. Les meilleures peuvent tenir quelques milliers de km, ensuite ça commence à se décolorer, à fendiller, à se décoller. Bien sûr, c'est beaucoup mieux qu'appliquer sans préparation de la "haute température" en bombe de chez Norauto ou autres : celle-là garde sa couleur entre 2 et 3 minutes, le temps que le moteur chauffe après démarrage - oui, j'ai testé ça aussi . De toute façon, vu l'épaisseur de fonte d'un collecteur d'origine, c'est pas demain que ça va percer...

Il faut attaquer des deux côtés et s'arrêter avant l'arbre et, comme le dit French Riviera, finir les quelques mm restants au burin, en tapant bien fort c'est cassant .

Pour la Restom, tape "Restom" dans le moteur de recherche du forum . Aucune peinture ne résiste longtemps (plus de quelques années) au niveau des collecteurs (400 à 600 degrés), s'ils avaient trouvé ils le mettraient sur les voitures neuves. La seule solution c'est le revêtement céramique, mais ça coûte $$$$.

V8 ? rédaction de mr2 Mais j'aimais bien Nitro jusqu'au début des années 2010, avec de la technique, pas mal d'articles sur des autos en France, en particulier de belles 50s d'origine (ah le Zoot ) et peu de copié/collé de mags étrangers. Mais de toute façon, maintenant avec le Net partout, les mags sont condamnés à moyen terme. Et tant que les traducteurs automatiques sont aussi pourris sur les textes techniques, ceux qui ne causent pas anglais sont mal barrés .

C'est des scoops d'origine ? Ben tu les vends plus chers que de la repro chinoise neuve port et taxes compris... Si c'est déjà du chinois, moins de la moitié.

Peu de risques : le corps doit être en alu, et la tôle sertie est galvanisée (cadmiée ou autre)

Le problème, c'est que ce pont n'est pas celui d'origine de la voiture, peut-être celui d'une voiture, peut-être d'un camion, peut-être d'un van, donc ça n'a pas de raison d'être le montage indiqué dans le manuel. Il te faut observer toutes les pièces autour de l'arbre de roue, voir ce qui tient quoi, ce qui tourne autour de quoi, pourquoi chaque pièce est à cet endroit et pas à un autre, et faire le lien avec tous les schémas que tu trouves. La mécanique, c'est 2 ans d'étude et des décennies d'expérience, il suffit de voir TBird (qui n'est pas un manche) démonter et remonter trois fois une boîte parce que c'est un modèle qu'il n'avait jamais ouvert et qu'il s'est retrouvé trois fois, tout en place, à tirer le levier sur "D" et que rien ne s'est passé. Je le dis depuis que je suis sur ce forum, mettre des trucs pas d'origine c'est comme télécharger àdonf sur des sites russes en cliquant sur "oui" à toutes les fenêtres qui s'ouvrent, et ensuite demander quelles lignes remettre d'aplomb dans la base de registre quand tout a planté... Ici je sais bien que ce n'est pas toi (ni Nico) qui as changé ce ##### pont, et que tu ne savais même pas qu'il avait été changé, mais voilà quoi.

Certes. Mais ta full size a (peut-être) un pont de camionnette...