Phil

Un pare-chocs de Mustang 1gen, c'est (arrière/avant) 8 et 10 kg.* Sur une full-size c'est un peu plus long et très nettement plus haut, je dirais dans les 25 kg. Tu ne peux pas bêtement demander au vendeur ? En revanche, 500€ on s'approche du prix pour transporter une voiture complète sur ce trajet... on ne te prendrait pas pour un jambon ? * 3 kg pour les repros en fibre

Disons alors un étranger hors UE qui a un passeport et tout son dossier de demande de visa, mais pas de tampon de visa sur le passeport. Bon OK, celui-là, depuis quelques années la compagnie ne le laisse pas monter dans l'avion. Mais je suppose que tu fais juste semblant de ne pas comprendre...

C'est un véhicule qui vérifie (ou pas) les critères d'éligibilité à la catégorie "collection", sans rien pour le prouver. Comme un étranger qui se présenterait à un poste d'entrée dans l'UE en ayant un passeport mais pas de carte de séjour... ce n'est pas le boulot du type de la PAF d'éplucher son dossier de demande, juste de vérifier qu'il a été épluché avant.

Moins de 10 ans ? Donc tarif double...

Regarde déjà si le jus arrive aux bougies. Fixer une vieille bougie sur une masse avec une pince-étau, y brancher chacun des câbles haute tension et essayer de démarrer à chaque fois : on doit voir de belles étincelles aux électrodes. En évitant de garder un bidon d'essence ouvert à côté . Sinon, une interversion de deux fils HT, ce n'est pas "une petite erreur de branchement", c'est une belle bourde (qu'on a tous faite ). Donc revérifie l'ordre. Et une fois que tu as revérifié, revérifie encore .

Inscrit oui, présenté je n'en trouve pas trace . Ou alors avec un autre pseudo, mais il est difficile de deviner...

Un des ressorts est cassé ? Ou c'est juste pour les changer de crainte qu'ils cassent ? Je dis ça parce que ça ne casse jamais Ces ressorts d'avance centrifuge, il y en a autant que de modèles de voitures sur lequel est monté le même allumeur. Typiquement, un modèle plus "sport" avec le même moteur qui tourne plus vite (arbre à cames différent, carbu différent...) aura des ressorts plus raides. Sans compter que les deux ressorts ne sont pas toujours (pour ne pas dire rarement) identiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est difficile de trouver un kit "one size fits all", ou alors avec plusieurs paires de ressorts, et à toi de te dém*rder pour faire des essais avant de choisir laquelle monter. Il en existe pour les marques d'allumeurs aftermarket genre MSD ou Accel. https://www.summitracing.com/search/department/ignitions-electrical/section/ignition-components/part-type/distributor-advance-kits Le manuel d'atelier indique parfois les caractéristiques (longueur à vide et raideur) de chaque ressort, et là tu peux peut-être les trouver à l'unité.

Oui, les phrases c'est mieux avec des verbes

Pas sûr que ce soit le but (même si on peut parier qu'ils ne perdent pas d'argent là-dessus). Même si, comme toi, je pense que cette vignette n'a pas grande utilité pour ceux qui vont l'avoir, une constante à la FFVE c'est de se faire mousser. Et avoir un lobby qui fait parler de lui, c'est plutôt une bonne chose pour les véhicules anciens en général .

Effectivement, les dampers de la plupart des voitures (y compris européennes) ont des vis d'extraction en pas US (5/16"). On trouve ce type d'extracteurs pour une vingtaine d'€ sur la Zone. En revanche, pas d'extracteur à griffes : comme écrit plus haut, si on prend un damper par l'extérieur, on risque de se retrouver avec la couronne extérieure dans les mains, et le reste toujours bien en place. @Sally1979 : tu es sûre (manuel d'atelier) que ton moteur nécessite une clé à chocs, un extracteur et tout ça ? De mémoire, sur mon moteur Ford, une fois la vis centrale dévissée avec un bête manche à douille, assez long quand même, et en bloquant tout avec un manche de marteau entre courroie et poulie d'alternateur, la vis centrale se dévisse bien. Ensuite, on enlève les courroies et le damper vient tout seul le long de la clavette. Y compris avec le radiateur en place - il faut quand même déposer le ventilateur. Là, ça dépend de l'espace qu'il y a sur ta voiture. Mais bon, ils se compliquent souvent la vie chez GM

Ya du taf

La réponse semble être dans la question Reprise du réglage selon la procédure du manuel d'atelier et puis voilà... SI ça continue, c'est que c'était pas ça, par exemple un problème d'allumage (capsule à dépression ou autre), sachant que l'allumage doit être réglé avant la carburation.

Déjà, ce n'est pas de la corrosion interne, sinon ça fuirait. Tu peux essayer de passer un coup de Scotch Brite (je n'ai pas dit "papier de verre" hein ) sur l'axe du piston (extérieur) sorti au maximum, faire couler du WD40 dessus, l'actionner une ou deux fois sur toute sa course pour faire pénétrer, laisser reposer et réessayer le lendemain.

A cette époque, il y avait déjà des sécurités de fin de course, mais pas sur toutes les voitures, je ne sais pas pour la tienne, à voir s'il n'y a pas un contact foireux. Sinon, peut-être le vérin grippé... tu ouvres et refermes la capote souvent (au moins une fois par mois), ou pas (genre une fois tous les deux ans...) ? "comme ça d'un coup", ça a quand même mis plus de 60 ans Les deux mon capitaine tu vois les boîtes d'hydraulique chez nous, tu demandes un devis et tu choisis.

[post de @sebastien 01] Merci a toi ! [le reste à propos de la Dodge '78 déplacé au bon endroit )

Pas mal de modèles ont le compartiment moteur et le coffre peints en noir d'origine

Moteur transversal sur une Ricaine = vade retro satanas

Sur un V8 289 Ford, la base de l'allumeur est maintenue fixe par une patte horizontale difficilement visible, serrée par une vis de 5/16" à tête hexagonale de 1/2". Évidemment, ce n'est sans doute pas pareil sur ton moteur, mais comme tu ne donnes pas le modèle dans le titre (genre, remplacer "réglage de l'avance" par "desserrage de l'allumeur sur 7 cylindres en W 0,6 litre de Zastava") la réponse risque de ne pas être instantanée...

ça pourrait aussi être des contacts pourris dans le potentiomètre de la balance

Du genre de celui-ci : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/30164-gmc-vandura-2500-de-1993/

Classiquement dans l'allumage, ce qui pose problème à chaud c'est la bobine. La tienne est neuve, ce qui ne l'empêche pas d'être défectueuse. As-tu essayé de poser la main dessus quand le problème t'est arrivé ? Est-elle adaptée à ton système d'allumage (avec ou sans ballast) ? La prochaine fois (je sais, tu ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois... ), soit elle est brûlante et tu as une bouteille d'eau froide à vider dessus. Soit elle ne l'est pas et tu as un fil volant avec deux pinces croco pour la relier direct au + batterie.

Pour régler le parallélisme, tu peux aller n'importe où y compris Feu Rouge, Sudauto ou Madis. ils ne seront ni meilleurs ni pires que sur une moderne, ça dépend surtout du gugusse juste démoulé de son CAP. Pour le carrossage/ chasse, ils sont souvent mieux équipés qu'un garage de base pour te donner les mesures. Pour les régler, tu peux en profiter pour leur demander, mais pas sûr qu'ils puissent (ou sachent, ou aient envie de) le faire. Changer une rotule de direction, un garagiste le fera, un centre auto pas sûr si tu ne l'achètes pas chez eux (et comme ils ne l'ont pas...). Une rotule de suspension ou un silentbloc de triangle, encore moins sûr. Le mieux c'est quand même d'apprendre à le faire soi-même . Et pour diagnostiquer un jeu aux rotules ou aux silentblocs, si tu dois bientôt faire le contrôle technique, c'est le moment de tester les capacités de ton centre, dont c'est censé être précisément le boulot .

Sans les valeurs, je suppose... Chasse : 1° (plus ou moins 0,5°) Carrossage : +1° à gauche, +0,5° à droite (plus ou moins 0,5°) Parallélisme : pincement 0 à 3 mm S'il s'agit de la méthode de réglage, soit le mécanicien ne la voit pas et tu en changes (de mécanicien, pas de méthode) soit il la voit et il peut le faire. Le parallélisme, tout le monde sait faire, mais c'est ce qu'on fait en dernier... Le carrossage et la chasse, selon la méthode, ça peut prendre pas mal de temps (exemples : cales d'épaisseur à placer à la base des triangles par essais/erreurs si tu n'as pas le manuel d'atelier) et donc te coûter pas mal de sous si tu le paies à l'heure.

A préciser que @bru301 parle des caractéristiques des plaques de l'époque en France et pas ailleurs : ce n'est pas parce qu'une voiture vient du Wyoming qu'elle peut avoir un cheval qui rue au milieu de sa plaque

Je dirais peut-être : rapport de pont trop long très fréquent en ces années de recherche d'économie de carburant. Ce n'est pas ça qui va arranger les choses à bas régime (au démarrage).