Phil

Le filament d'une ampoule n'est pas une pièce d'usure. Un coussinet non plus. Soit il est bon et il peut encore faire 1 million de km, soit le régule a coulé et il est à jeter. Pour le trou, pas trop d'idée. Peut-être (mais ce n'est qu'une hypothèse) ceux avec ce trou sont-ils destinés aux paliers d'extrémité.

Tu peux aussi tenter ça : Question de culture, un peu au nord de chez toi

Et ce modèle de boîte est monobloc, bien sûr ?

Bon, ma R5 arrive bientôt à 160.000. Pour l'immortaliser, va falloir passer le Cléon en 1.4 à double corps, pis mettre la boîte 5, pis les trains d'Alpine Turbo...

Après le massage thaïlandais, le massage helvète

Et juste, si tu décides de raccourcir : avant de disquer, visse l'écrou (voire deux écrous) d'abord, pour refaire proprement les filets du bout en le dévissant. C'est encore mieux avec une filière au bon pas : pas facile à trouver, mais Dieu seul sait ce qui se cache dans ton antre Si tu enlèves beaucoup, le trou de centrage de l'extracteur risque de disparaître : approfondis-le d'abord.

Sur le principe c'est pas grave de couper mais... - le prochain qui change un cardan va se poser des questions. - avec les jantes Chevy ça ne dépasse pas ? ou bien c'est le centre de roue qui est fichu pas pareil ? - il faut vraiment couper 2 cm ? Sur les photos on dirait que 5/10 mm suffiraient. - le déport est pile poil le même ? sinon une petite entretoise de 5/10 mm, les écrous de roues arrivent au ras et hop.

tu parles du joint d'arbre de roue ? axle shaft seal EDIT heuuu je viens de découvrir ce que c'était qu'un Escape, apparemment c'est une traction avant donc la "sortie de pont ARD" ça n'existe pas sur cette voiture...

Ah, c'était ton tour de remettre deux thunes dans l'bastringue ?

Pour régler l'avance initiale (au ralenti), tu débranches le(s) tuyau(x) de dépression à la capsule et tu le(s) bouches (pas la peine de boucher la capsule). 1000 tours c'est un peu trop, un ralenti de V8 US stock c'est dans les 500-700. Oui, le cylindre 1 est bien à l'avant côté conducteur.

10 minutes sur Google Et si Magnusson ne convient pas à monsieur (perso j'en ai jamais cassé un) il y a aussi du Facom chez Leroy Merlin

Si si, c'est les cliquets J R = radio = 1/4" J = 3/8" S=1/2" K=kamion =3/4"

Plutôt 3/8 que 1/2...

Une chose qu'on remarque, c'est que plusieurs voitures passent et repassent devant la caméra : une immatriculée 4867, une avec un numéro qui finit par 7 (?) et cinq passagers à chapeaux melons, une avec la capote déchirée... Etait-ce un film "promotionnel" pour la ville, visant à montrer sa grande activité par le fait qu'il y circulait beaucoup d'autos, pas si répandues que ça avant l'apparition de la Ford T en 1908 ? Surtout que le film et son traitement coûtaient sans doute très cher à cette époque des tout débuts du cinéma (les studios d'Hollywood n'existaient pas, Chaplin et Keaton n'avaient pas encore mis les pieds devant une caméra, la gloire française était Méliès) où une bobine ne permettait de faire que quelques minutes.

Wow impressionnant Passionné par cet épisode du tremblement de terre, j'ai environ 200 cartes postales d'époque et plusieurs livres en lien avec le sujet. Une vue correspondant à environ 2:00 sur la vidéo (le passage devant l'Emporium, le "grand magasin" de Market Street se fait entre 2:30 et 3:00), quelques jours plus tard : Et l'arrivée de réfugiés au Ferry Building (fin de la vidéo)

Dans l'ordre d'allumage, donc le 6.

Tu choisis une position, tu montes l'allumeur, tu essaies de démarrer. Une fois sur deux, c'est plus simple que de démonter les cache-culbuteurs

2 tours de vilebrequin pour 1 tour d'axe d'allumeur. La capsule est une capsule à dépression. Et 4 kg de dépression, ça n'existe pas... Le plus simple est d'attraper le tuyau dans la bouche et d'aspirer, quelqu'un qui n'a pas été victime de virus respiratoire récemment doit pouvoir faire bouger la tige en entendant un "plop".

Oui. Oui. -35 ou +35, je ne sais pas comment le déphasage fonctionne sur ta lampe. Mais tu ne "mets" pas le repère en face de quoi que ce soit sinon tu vas évidemment dérégler l'avance initiale. Tu vérifies seulement qu'il y est (ou pas loin). S'il n'y est pas c'est que quelque chose ne fonctionne pas.

Il n'y a pas de "réglage en charge", juste un réglage au ralenti et un contrôle à la lampe que tout fonctionne bien quand le régime augmente. D'ailleurs, "en charge" je ne sais pas d'où vous sortez ça, vu que ça veut dire "papillon de carbu grand ouvert", ce qui est difficile à faire quand le moteur tourne, à moins d'avoir des bielles de rechange... Avec une double avance à dépression, plus (que tu as oublié mais qui donne le plus d'avance) l'avance centrifuge, mieux vaut d'abord comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert avant de vouloir tout régler. L'avance totale à l'allumage doit monter à 35 degrés environ à partir de 3000 tours. Sinon, il y a une masselotte d'avance centrifuge qui est grippée, ou son ressort cassé ou décroché. Enfin, une différence de comportement à chaud, ce n'est a priori pas un problème de réglage de l'allumage. Soit une soupape qui ne ferme plus, soit un mélange trop riche, au pire (si c'est l'allumage) une bobine en fin de vie.

D'origine ce sont des conduites métalliques, qui durent la vie de la voiture jusqu'à ce que quelqu'un les casse en démontant. Curieux ce qui t'est arrivé, la pression comme la température ne sont pas très élevées dans ces tuyaux. Ma Mustang a eu pendant (au moins) 20 ans un bout de durit caoutchouc qui reliait deux parties de la conduite d'origine cassée, RAS. Elle n'a pas accroché quelque part, ou elle n'était pas cisaillée par un collier trop serré ?

pffff un bloc fonte/culasses fonte/4500 tours maxi c'est pas un moteur de NASCAR non plus. SP95 ou E10 ou n'importe quoi ça fait l'affaire.

ça alors Peut-être @EdgarPot lui-même l'a-t-il vue passer de nombreuses fois devant ses yeux éblouis, et s'est-il promis qu'un jour elle serait sienne, sans jamais rien nous en dire. Petit cachottier, va .

Me semble qu'il attend plutôt une réponse du genre "3,1416 m.kg en quatre passes à 1,3621, 1,8768 et 2,6179 m.kg" . Mais non, aucun manuel d'atelier ne mentionne jamais ça pour les carters en tôle parce que ceux qui les utilisent (les mécaniciens) savent bien que la tôle ça se déforme si on serre trop, et ça baille si on ne serre pas assez. Ah, tu l'as déjà dit ? De toute façon, le niveau de l'huile est plus bas que le joint de carter. Si ça fuit là, c'est à une des extrémités, parce qu'un des joints de vilebrequin est HS, et le joint de carter, même bien serré, n'y pourra rien.

Comme dabe, (1) serré aussi fort que tu peux avec le petit doigt au bout de la clé de 7/16 (2) un quart de tour avant que ça casse.