Phil

Pas la peine de répondre, ce n'était pas vraiment une question

Un pote a récupéré l'engin ci-dessous, qui sert à redresser des carrosseries et des châssis. Comme ce qui l'intéresse dedans, c'est surtout la ferraille, il se propose de me le céder pour le prix de ladite ferraille. Il a quelques autres morceaux en plus de ce qui est sur les photos, mais je ne sais pas si c'est au complet. Quelqu'un (je pense en particulier à @CAN-AM ) a déjà utilisé ce genre de truc ? Efficace ? Pratique ? gadget ? Il faut une solide expérience, ou on comprend vite ? Il ne l'a pas testé : 99% de risques que le vérin soit mort, ou pas ?

En patientant un peu, tu dois pouvoir le trouver pour moins de 50$, et ajouter quasi autant pour le port depuis les US . Et effectivement pour des questions sur des détails c'est quand même autre chose que le Haynes. Ma remarque précédente, c'était pour te faire prendre conscience que c'est à peine le prix d'un plein

C'était le sens de ma question Tu as le Haynes/Chilton, ou le vrai manuel d'atelier de chez Ford ?

Juste pour le fun : - combien as-tu payé ton camion ? - combien coûte un plein d'essence ? - combien coûte un manuel d'atelier ?

A titre indicatif, avec un radiateur en laiton à 3 rangées, une pompe à eau standard et un thermostat standard 170°F, la Mustang a mis avant-hier une demi-heure pour faire 2 km par 35 degrés (tunnel du pont de Nogent de l'A86 fermé), l'aiguille est montée à peine au-dessus du milieu.

J'espère que le tableau de bord était déjà charcuté avant, pour faire rentrer un poste EU dans l'emplacement US... De mémoire, Realistic c'était de la daube vendue en hyper. Donc si les boutons sont spécifiques, il faut les trouver sur une épave dans une casse de chez nous.

L'alu refroidit mieux, mais est plus fragile (sensible aux coups de clé ou de manche de tournevis si tu bricoles souvent sous le capot). Le moteur est prévu pour ne pas surchauffer avec un radiateur en laiton, pour peu que l'intérieur du bloc ne soit pas pourri de rouille ou de morceaux de pâte à joint. Un faisceau plus épais est plus efficace, mais attention à la place entre hélice et radiateur. Les entretoises de fixation de l'hélice sont standard sur les US, et se vendent en plein de tailles, mais mieux vaut prévoir avant. Pareil pour la place pour le shroud.

Même réponse que @yvesdu27 Mais tu peux aussi mettre de ce liquide vert. Evite seulement les mélanges.

Déjà, ça c'est pas la bobine... Il ne faut pas faire un test de continuité à la masse mais mesurer la valeur de la résistance.

A l'époque où ces voitures étaient des "daily drivers", comme le nom l'indique on roulait avec tous les jours, pas tous les 2 mois. Avec un circuit d'essence (durits, colliers, pompe, joints de carbu) en bon état, ça améliore les choses. 3 secondes au ralenti après démarrage suffisent à faire monter la pression d'huile autant que 20 secondes au démarreur. Pour les pannes de pompes modernes (électriques), le "bien avant" c'est en années de service ou en heures/km d'utilisation ? Une pompe électrique qui rend l'âme c'est souvent à cause d'un filtre à essence colmaté (parce qu'il n'a jamais été changé).

Il y a eu du plomb dans l'essence en France jusqu'à la fin des années 90, même si le "sans plomb" était disponible depuis une dizaine d'années. Le plomb servait d'antidétonant (augmentation de l'indice d'octane). Et accessoirement, en se déposant sur les sièges de soupapes, à amortir le choc des soupapes sur leurs sièges.

Pas besoin non plus pour la 47 (à moins que ce soit une voiture de la Panamericana).

Un thermostat doit s'ouvrir en grand dans l'eau bouillante.

Ce que tu appelles "l'air" c'est la vis de ralenti. Classiquement, on règle le ralenti un peu haut, on visse la vis de richesse (on appauvrit) jusqu'à ce que le ralenti baisse, on revient un peu en arrière, et on desserre la vis de ralenti pour obtenir le ralenti constructeur. ça c'est la théorie, en pratique (surtout quand il y a deux vis de richesse) ça réclame de l'expérience et de l'oreille. Et de toute façon, ça n'a rien à voir avec le fait que ton moteur ne puisse pas démarrer. Même avec un ralenti et une richesse aux fraises, un V8 avec de l'essence et de l'étincelle ça doit péter, même si ça cale quand on relâche la pédale. Le réglage "fin" de ralenti, on le fait à partir du moment où ça ne cale pas...

A froid (même à 25°), le volet d'air du starter est fermé ? Si le moteur ne cale pas à froid volet ouvert, ça veut dire qu'autre chose ne va pas. Dépose les vis de richesse pour observer leur état de surface. Si c'est tout rayé / tordu / gondolé, c'est qu'un sapajou les a serrées à fond et un quart de tour en plus pour la forme, il faut songer à changer le carbu. Quel modèle de carburateur ? Tu peux voir le niveau de cuve sans rien démonter (Holley) ? Le redémarrage à chaud, c'est pied au plancher sans pomper et le démarreur tourne, toujours pied au plancher.

Lequel est le plus grand, le coupleur ou l'arbre cannelé ? La différence est grande ? Elle ne se rattrape pas en jouant sur la vis de serrage ? L'intérieur du coupleur est cannelé aussi (j'imagine) ? Ce n'est pas une question de nombre de cannelures / de largeur des cannelures ? Celui le plus à même de répondre à ta question, c'est le vendeur... contacte-le en précisant les références des pièces commandées, les dates de commandes, des mesures et des photos du problème.

Prends les compressions (à chaud) et vérifie l'état des joints de queues de soupapes en enlevant les cache-culbuteurs (en bon état ? en morceaux ? décomposés ?). Ensuite, il faut déculasser (état des cylindres, des guides...). Voir aussi si ce sont des remontées d'huile par les segments, ou une surpression du reniflard (la cause étant la même, moteur rincé). C'est quel moteur ? Quel système de reniflard ? ouvert jusqu'aux années 50, puis fermé avec clapet PCV --> est-il fonctionnel, ou comme d'hab personne ne l'a changé en 50 ans et il est farci de calamine ?

Elles ont été montées en même temps ? Si oui, ben les deux dernières sont pleines d'huile, il faut savoir d'où ça vient (segmentation, guides de soupapes...). Si non, 8 bougies neuves et tu reviens nous raconter dans 5000 km...

Pour savoir ce qui est dedans, il suffit d'ouvrir, de regarder la couleur (jaune, vert, bleu, rose...) et de remettre la même chose. Et si on ne voit pas la couleur, soit c'est de l'eau soit ça a un siècle, donc on vide tout et on change. Dans l'affaire, on risque le billet de 20 balles que coûtent 3 bidons neufs...

Oupsi j'avais oublié que @Rubens s'était dédoublé

Le tien a un intérieur et un volant bleus ?

Si tu veux peindre par dessus, bien le dégraisser. Et s'il part par plaques, bien gratter l'acier qui apparaît (pas "le métal", le chrome est aussi un métal) à la brosse métallique sur disqueuse, voire sabler, pour enlever toute trace de rouille, avant d'apprêter. Tu veux utiliser une "peinture chrome" ? Pas facile à appliquer pour avoir un vrai effet chrome paraît-il.

Le liquide de frein décape la peinture, pas le chrome qui est un métal. Même à la brosse métallique, ça ne partira pas, c'est même fait pour ça (le chrome est un métal très dur qui résiste à ce genre d'agression). Il faut y aller à la disqueuse ou au bain d'acide, et là ce qui est dessous va prendre cher. C'est quoi le but ? Rechromer ? Le chromeur a de quoi enlever le vieux chrome. Peindre ? Tu peux peindre sur le chrome, il faut juste bien nettoyer.

S'il s'agit des phares, le montage de relais dans le circuit arrange pas mal les choses.