Phil

Wow impressionnant Passionné par cet épisode du tremblement de terre, j'ai environ 200 cartes postales d'époque et plusieurs livres en lien avec le sujet. Une vue correspondant à environ 2:00 sur la vidéo (le passage devant l'Emporium, le "grand magasin" de Market Street se fait entre 2:30 et 3:00), quelques jours plus tard : Et l'arrivée de réfugiés au Ferry Building (fin de la vidéo)

Dans l'ordre d'allumage, donc le 6.

Tu choisis une position, tu montes l'allumeur, tu essaies de démarrer. Une fois sur deux, c'est plus simple que de démonter les cache-culbuteurs

2 tours de vilebrequin pour 1 tour d'axe d'allumeur. La capsule est une capsule à dépression. Et 4 kg de dépression, ça n'existe pas... Le plus simple est d'attraper le tuyau dans la bouche et d'aspirer, quelqu'un qui n'a pas été victime de virus respiratoire récemment doit pouvoir faire bouger la tige en entendant un "plop".

Oui. Oui. -35 ou +35, je ne sais pas comment le déphasage fonctionne sur ta lampe. Mais tu ne "mets" pas le repère en face de quoi que ce soit sinon tu vas évidemment dérégler l'avance initiale. Tu vérifies seulement qu'il y est (ou pas loin). S'il n'y est pas c'est que quelque chose ne fonctionne pas.

Il n'y a pas de "réglage en charge", juste un réglage au ralenti et un contrôle à la lampe que tout fonctionne bien quand le régime augmente. D'ailleurs, "en charge" je ne sais pas d'où vous sortez ça, vu que ça veut dire "papillon de carbu grand ouvert", ce qui est difficile à faire quand le moteur tourne, à moins d'avoir des bielles de rechange... Avec une double avance à dépression, plus (que tu as oublié mais qui donne le plus d'avance) l'avance centrifuge, mieux vaut d'abord comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça sert avant de vouloir tout régler. L'avance totale à l'allumage doit monter à 35 degrés environ à partir de 3000 tours. Sinon, il y a une masselotte d'avance centrifuge qui est grippée, ou son ressort cassé ou décroché. Enfin, une différence de comportement à chaud, ce n'est a priori pas un problème de réglage de l'allumage. Soit une soupape qui ne ferme plus, soit un mélange trop riche, au pire (si c'est l'allumage) une bobine en fin de vie.

D'origine ce sont des conduites métalliques, qui durent la vie de la voiture jusqu'à ce que quelqu'un les casse en démontant. Curieux ce qui t'est arrivé, la pression comme la température ne sont pas très élevées dans ces tuyaux. Ma Mustang a eu pendant (au moins) 20 ans un bout de durit caoutchouc qui reliait deux parties de la conduite d'origine cassée, RAS. Elle n'a pas accroché quelque part, ou elle n'était pas cisaillée par un collier trop serré ?

pffff un bloc fonte/culasses fonte/4500 tours maxi c'est pas un moteur de NASCAR non plus. SP95 ou E10 ou n'importe quoi ça fait l'affaire.

ça alors Peut-être @EdgarPot lui-même l'a-t-il vue passer de nombreuses fois devant ses yeux éblouis, et s'est-il promis qu'un jour elle serait sienne, sans jamais rien nous en dire. Petit cachottier, va .

Me semble qu'il attend plutôt une réponse du genre "3,1416 m.kg en quatre passes à 1,3621, 1,8768 et 2,6179 m.kg" . Mais non, aucun manuel d'atelier ne mentionne jamais ça pour les carters en tôle parce que ceux qui les utilisent (les mécaniciens) savent bien que la tôle ça se déforme si on serre trop, et ça baille si on ne serre pas assez. Ah, tu l'as déjà dit ? De toute façon, le niveau de l'huile est plus bas que le joint de carter. Si ça fuit là, c'est à une des extrémités, parce qu'un des joints de vilebrequin est HS, et le joint de carter, même bien serré, n'y pourra rien.

Comme dabe, (1) serré aussi fort que tu peux avec le petit doigt au bout de la clé de 7/16 (2) un quart de tour avant que ça casse.

Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les ouvriers des chaînes de montage ne préféreraient pas être au bistrot La différence se fait au niveau du contrôle qualité en bout de chaîne, entre "ça c'est pas bon, on jette" et "ça c'est pas bon, mais au client de se dém*rder avec tant qu'il est assez c*n pour rester client chez nous, et sinon on en trouvera d'autres".

Longueur d'isolant d'électrode = température de fonctionnement. Toutes les marques ont des modèles disponibles avec différentes gammes de température en fonction des moteurs sur lesquels on les monte. A savoir laquelle est la bonne, sachant que l'"ancienne" n'est pas non plus celle de sortie d'usine en 1978. Et que les carburants ont changé entre temps (additifs, indice d'octane, proportion d'éthanol...).

L'ANTS reste un service public. Voilà. J'ai des exemples du même genre ailleurs, où on interdit explicitement (faute professionnelle) aux fonctionnaires de rendre un service dont des boîtes privées ont acheté le monopole. Alors qu'ils le pourraient sans mal et sans que ça coûte un rond à la collectivité.

si, à la place d'un bête bouchon, les constructeurs nous forcent à nous farcir un joint de carter et à prendre une douche de Dexron, c'est bien pour nous rappeler de changer le filtre, au point où on en est .

Voilà, tu as tout dit De ta part, un avis contraire m'aurait étonné, tiens... Pfff ces deux-là faudrait une réserve de seaux d'eau pour pas qu'ils fassent des petits, hein

Ah quelle époque (que je n'ai pas vraiment connue, plutôt les hippies chevelus qui ont suivi) Le premier (reprise de Bécaud) relève du topic "kitsch" le troisième, c'est du pur Dutronc/Ferrer de la même époque.

Ce moteur "neuf", tu peux en tirer 500 balles en le revendant comme "à refaire" à quelqu'un qui sait. Si tu enlèves un seul boulon, ça devient au mieux un projet de table basse. Donc si c'est pour récupérer un AAC peut-être bouffé, 8 pistons peut-être pas à la bonne cote, et 8 bielles pour garnir une étagère à hauteur d'oeil histoire de te rappeler l'affaire tous les jours, autant refaire l'ancien proprement avec des pièces neuves payées en partie par la revente de l'autre.

Réglage de la tige entre assistance et MC.

Les MC ne sont fabriqués ni par Summit ni par Rockauto, mais par leurs fournisseurs mexicains ou chinois, et ils ont les mêmes... Un contrôle qualité limite oui, trois loups de suite c'est étonnant. Tu as correctement purgé le MC avant l'installation (et la purge des cylindres de roues ensuite) ? Il y a en principe dans la boîte un petit papier, tu sais celui qu'on jette direct en se disant qu'un MC on va pas nous apprendre comment ça se monte, en plus en anglais...

Ma seule idée c'est "il y a de l'essence dans le réservoir ?". Mais tu l'as eue toi-même mets-y 10 litres et ré-essaie.

Un long tournevis, manche collé à l'oreille, c'est moins tèchenique mais ça va bien aussi : côté droit ou gauche sur les cache-culbuteurs, puis cylindre par cylindre sur les culasses.

ça change la vie aux abords des écoles et des commerces (et de la maison de M. le maire ), pas vrai ?

Faire un moteur avec deux, ça me paraît aussi intéressant comme projet que penser pouvoir faire un pull avec deux pulls de couleurs différentes déchirés aux mêmes endroits : au final, on doit acheter autant de pelotes de laine pour en faire un moche que pour refaire les deux. Il y a la moitié des pièces qu'on change de toute façon dès qu'on ouvre et/ou qu'il faudra de toute façon racheter en neuf et/ou qui n'iront ni sur l'un ni sur l'autre because cotes de réparation différentes : joints bien sûr, mais aussi pistons, segments, coussinets, poussoirs, tiges... et tu vas remonter quelle pompe à huile sachant que tu as un doute sur les deux ? quel arbre à cames ? quelles culasses ? quelles bielles ? un moteur c'est un Lego quand c'est neuf à l'usine (et encore pas toutes les pièces), sinon c'est un patchwork... un pull en patchwork c'est joli (selon ma tante qui est restée dans les 70s ), chaque carré protège bien du froid, mais pas l'ensemble, comme c'est curieux. Si tu veux un bloc pour faire une table basse, j'en ai un vraiment HS, un vrai 351C de '71 c'est autre chose qu'un 400 de cube à roulettes, tu viens le prendre il est à toi.

Pour moi, un quart de plancher (en lui apportant la caisse avec moquette et sièges déposés) c'est 200 maxi avec joint polyuréthane et peinture antirouille des deux côtés. Mais je me fais peut-être des idées.