Phil

Très chouette tout çaavec un gros coup de ♥️ pour l'Airstream Pas exclu que je te passe une commande en fin d'année

Un autoradio AM sans lecteur K7, c'est un truc des années 50 ou 60, avec un haut-parleur de l'âge du bronze en silex bouilli qui donnera de toute façon un son de mr2. Bien inférieur à une enceinte bluetooth posée sur le siège et nourrie en MP3 par ce que tu veux.

Pareil sur le fameux Grand Keekee, alimentant une résistance dans le bloc moteur .

Fin des années 80, ce ne sont certainement plus des cartouches "8 pistes" des années 60-70 peu répandues chez nous, mais de bêtes K7 audio qu'on trouvait partout jusqu'au lancement de l'iPod au début des années 2000, tout le monde en a encore qui traînent dans un coin .

Ah Dyment ... c'est chez eux que j'avais trouvé en neuf le manuel d'atelier de mon Grand Cherokee (fabriqué au Canada). Bon, c'était en 1998, avant le e-commerce, donc téléphone, fax, toussa . Ils n'ont pas disparu, mais semblent avoir changé de secteur d'activité : https://businessdirectory.bell.ca/CompanyProfile.aspx?mfgcode=9404427&sInfo=Dyment Limited Actuellement, la meilleure source devrait être un abonnement à une recherche sur eBay (ebay.ca ou ebay.com ou cafr.ebay.ca, ou eBay motors) avec comme zone de recherche "monde entier" et comme mots clés "1989 (Chevrolet, Chevy) (manuel, manual) (french, français)". N'ajoute pas "Silverado", le manuel est peut-être commun à d'autres modèles. Déjà, avec ces mots, il ne devrait y avoir qu'une poignée de résultats par mois - en ce moment un seul, pour Camaro 89. Pour un manuel du conducteur, les frais de port devraient être raisonnables, peut-être pas plus que le prix du manuel. Pour un manuel d'atelier, ce serait une autre chanson (genre 30$ pour le manuel et 80$ pour le port...).

Oui, sur les premières photos la voiture est immatriculée en Pennsylvanie, la plaque qu'a mise Gilles est de Californie, à l'autre bout du pays... Tout ça n'a pas grande importance, le title (titre de propriété) mentionne les numéros de série, pas l'immatriculation. Ce qui la mentionne, c'est la "registration", qui est périmée et dont tu as besoin pour circuler... aux US. Tu peux aussi bien mettre n'importe quelle plaque US. Et éventuellement la même à l'avant, juste histoire de ne pas trop attirer l'attention des bleus qui te voient arriver .

La réponse est dans la question . Au prix d'un démarreur neuf, pourquoi tortiller du q ?

Huile rose = huile de boîte automatique peut--être ? La purge du circuit est automatique : les joints des vérins sont du type "chasse d'eau", assez lâches pour laisser passer l'air, mais pas le fluide. Si tu dessertis un vérin, tu comprendras. A gauche un vieux vérin desserti/découpé/démonté, à droite le travail d'un atelier d'hydraulique pour le refaire "à l'identique" avec des joints toriques et circlips modernes A gauche une vieille électrovanne avec son joint cylindrique, à droite un autre "modernisée" à joint torique dans la gorge d'une pièce usinée pour.

Une petite fuite n'empêche pas le système de fonctionner tant qu'il y a de l'huile dans le circuit. Les ressorts sont très difficiles à remettre en place, et quasi impossibles si le vérin n'est pas en position basse. Le "plus simple" est de sortir tout le bazar (armature, vérin, ressort) de la portière en laissant la vitre et son embase en place maintenue en hauteur par un bout de chevron, de remettre le ressort à l'établi en tirant comme un âne, et de tout remettre en place.

Bien sûr que ça nous intéresse Sur les photos, c'est la plus belle parmi toutes ses voisines... comme sa proprio

C'est un des premiers systèmes d'anti-blocage, l'ancêtre de l'ABS, actif uniquement sur les roues AR.

La vidéo (verticale 🙃 ) n'aide pas beaucoup. Le niveau sonore est bien trop bas, on n'entend même pas le moteur tourner. En fait on n'entend rien du tout à part le démarreur et quelques "clang clang" de temps en temps, mais on ne sait même pas si le bruit apparaît quand tu freines ou pas. Tant qu'à faire une vidéo, dirige l'appareil vers ton pied droit plutôt que vers la planche de bord, du Venilia j'en ai des rouleaux à la maison. Et mieux vaut décrire le phénomène : bruit de sifflement ? de grincement ? de claquement ? de grondement ? côté gauche ? droit ? avant ? arrière ? compartiment moteur ? roues ? ailleurs ? partout ? (la réponse est souvent "partout", Murphy power ) Quand tu ralentis, ou seulement quand tu freines fort ? Seulement moteur en marche, ou aussi moteur arrêté ? boîte sur D, sur R, sur N, sur P ? Sur plusieurs positions ? Sur toutes les positions ? Seulement voiture en déplacement, ou aussi à l'arrêt ? Entre une assistance fuyarde, un truc débranché ou mal branché ou mal réglé ou branlant, une plaquette ou une mâchoire HS, un disque en huit, un tambour en trouze, un élément de suspension détaché, un silentbloc à bout de souffle, une rotule rhumatisante, un hérisson coincé dans les roues , les pistes sont nombreuses et le diagnostic à distance difficile. Des fois, l'horoscope dans le journal local c'est plus fiable .

73 ans et toujours une niaque d'enfer bon annif Patti

Paraît que les iridium durent 3 fois plus longtemps. Ce qui devrait te permettre de faire 150.000 km au lieu de 50.000. Vu la consommation du bestiau, je doute que tu fasses cette distance avec lui avant la fin des moteurs thermiques. Et si tu la fais, les bougies n'auront pas été ton plus gros budget .

3M fait des liserés (et pas liserais) en différentes largeurs.

Un sujet sur la réfection du faisceau électrique de la mienne :

Bicomposant genre Araldite.

Plutôt sur un raccord : il y a des conduites rigides partout, les flexibles sont assez courts et uniquement près des vérins (dans les portières et sous la banquette AV, à l'arrière). Il faudra déposer la moquette, et donc déposer la banquette avant, attention à ne pas tordre le vérin. Le schéma électrique du système Des cosses adaptées et soudées à l'étain avec de la gaine thermorétractable, ce serait mieux que du Castorama (mal) serti : en 6V le courant est important et ça chauffe pas mal. Par exemple chez Rhode Island Wiring, https://www.riwire.com/, rubrique "supplies" Un peu de lecture sur ce système à la noix (abandonné en 54) hydro-electric.pdf

Tu as "fait faire" à partir des références, ou à partir d'un échantillon pris sur ta voiture à un endroit qui n'a pas vu le soleil (sous les garnitures de portière ou de tableau de bord) ? Et par pitié, l'orthographe... Ne t'emm*rde pas avec des références inconnues chez nous et pas compatibles avec les produits utilisés actuellement, et fais passer un morceau de ta vraie peinture au spectrobidule. Avec une photo, c'est encore pire la même photo sur mon écran d'ordi portable, sur mon téléphone ou sur mon écran 32" de fixe n'a rien à voir.

Alors là, vaste sujet. Les crics US qui se prennent sur le pare-chocs sont tous les mêmes... sauf qu'ils sont tous différents vu que les parechocs n'ont pas la même forme. Et pour s'y retrouver... La solution de retrouver un cric dans le coffre d'une épave au fond d'une casse US n'est même pas fiable à 100%, loin de là. D'abord parce que les vendeurs US sont très optimistes sur les compatibilités : un "cric pour Cadillac années 40/50 environ" ça ne veut pas dire que ça ira de 1940 à 1959, tout est dans le "environ", le cric sort peut-être d'une Chevrolet 1965. Ensuite parce qu'en 70 ans le cric a pu être remplacé 20 fois, surtout juste avant d'arriver à la casse : si la voiture est à la casse, c'est en général que le dernier proprio n'avait pas les moyens de l'entretenir. Alors le luxe d'un cric d'origine... Si c'est pour faire joli au fond du coffre, n'importe quel cric de parechocs US de ces années ira. Si c'est pour changer une roue, n'importe quel cric hi-lift pour 4x4 ira. Un cric roulant pris sous le pont n'ira pas : les roues AR, surtout montées en radiaux, ont juste la place de sortir avec les lames détendues à fond. Et pour détendre les lames à fond, il faut bien plus de levée qu'un cric roulant.

Heuuuu quel modèle de voiture ? Si c'est pour la Cadillac '50 (système "Hydro-Lectric" à vérins hydrauliques), d'origine il faut mettre du liquide de frein. En pratique, vu comme c'est corrosif en cas de fuite, on peut le remplacer par de l'huile hydraulique (huile de vérin, ou huile de boîte auto). Dans un premier temps, remets ce qui est déjà dedans (à la couleur et/ou l'odeur), éventuellement après avoir vidangé. Le niveau : bocal à ras bord avec toutes les vitres baissées et la banquette reculée au maxi. Sinon il déborde quand les vérins se rétractent. Si le moteur ne tourne pas, il faut commencer par lui. Le brancher en direct à la batterie pour le tester. D'origine c'est du 6V : si quelqu'un a essayé de le faire tourner en 12 il a pu ne pas aimer, de même que les électrovannes des vérins (même si celles-ci sont plus résistantes). Les vérins eux-mêmes sont souvent pourris à l'intérieur, et sont sertis (ça se démonte, mais ça ne se remonte pas). Ils se trouvent en neuf (refabriqués) aux US, on peut aussi faire envoyer le moteur pour le faire rebobiner. Tout ça est plutôt cher, et le passage en vitres manuelles est compliqué (il faut retrouver des poignées et mécanismes d'origine, ce n'est pas du tout le même montage). Je ne sais pas s'il existe des kits de passage en vitres électriques motorisées. Pour les flexibles, on peut les faire refaire chez nous au modèle (boutiques d'hydraulique). Pareil pour les conduites rigides qui courent au plancher et dans les montants de portières, en conservant les embouts et répartiteurs d'origine s'ils sont en bon état.

Tu as demandé chez Dan's Classic Auto Parts ? https://www.dansclassic.com/ Ils ont une pt1 de collection de baguettes d'occase pour Chevrolet des 4às aux 60s, mais aussi du GM en général. S'ils ont, tant mieux. Mais c'est ballot, tu aurais pu demander à Serge de les mettre dans le coffre, Dan est à Portland

Le shop manual ne dit pas non plus que pour serrer une vis il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre . Il est destiné à des mécaniciens professionnels, qui ont appris à l'école qu'on doit réamorcer le circuit d'huile quand on a démonté un moteur.

Ma Mustang (1966) a, d'origine, tambours AR et disques AV non assistés. Il y a pas mal d'années que j'ai changé le MC d'origine pour un double circuit SSBC avec assistance, en conservant le reste. Entorse à l'origine certes, mais mieux que cette aberration technique que sont des disques non assistés (erreur corrigée par Ford dès 67), et bien mieux que l'empreinte de mon pare-chocs dans un arrière de Scenic . ça fonctionne bien mais j'ai toujours trouvé la course de la pédale plutôt longue voire "limite" (sur des freinages forts, la pédale se retrouvait à la moquette). L'an dernier, suite à des fuites, j'ai changé les joints d'un étrier ainsi que les cylindres AR, et réglé les garnitures AR. J'en ai aussi profité pour procéder au pénible (faut tout démonter...) réglage de la petite tige entre booster et MC, retrouvant ainsi une course raisonnable. NB : je ne sais pas faire la différence entre "course" et "garde". Je sais ce que ça veut dire en théorie, et aussi en pratique sur du freinage ou de l'embrayage à câble (moto). Sur de l'hydraulique, encore pire assisté, comme on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du bazar... Depuis ce réglage, de temps en temps, sur des manœuvres à basse vitesse genre demi-tour ou créneau (marche AV/freinage/marche AR/freinage etc.), je me retrouve avec les freins AV bloqués. Je règle la question à la barbare, en sortant de la voiture avec la clé à tuyauter de 10 (c'est du métrique) à la main pour dévisser le raccord en sortie de MC et laisser échapper du liquide (et de la pression), et c'est reparti pour un bon moment. Tant que le niveau est bon... J'imagine que mon réglage est en cause. Mais j'aimerais bien comprendre ce qui se produit, et comment faire un réglage correct : procéder à l'aveugle, genre "je déboîte le MC, je revisse un chouïa, et je remets en place" ne me satisfait pas. Je ne trouve sur le Net aucune doc technique sur le matériel SSBC. Quelqu'un aurait-il quelque chose sur le sujet ?

Faire tourner au démarreur, voire au moteur avec l'allumage branché, avec les cache-culbuteurs enlevés pour voir si l'huile arrive aux culbus, et éteindre et les refermer quand c'est le cas et avant que ça en mette partout (prévoir une dose de vieux chiffons quand même en cas de poussoir récalcitrant isolé) c'est bien aussi. Sur les Ford, le relais de démarreur sur la joue d'aile permet de le faire tourner tout en restant sous le capot pour voir ce qui se passe . @FLYER34 j'arrive