bru301

Tout est neuf mais tout peut être mort......Surtout si l'alternateur "archibouillant" balance encore 17 à 18 Volts (ou peut être plus encore)dans le circuit électronique de l'allumeur... Tu devrais reprendre le problème en faisant les choses dans l'ordre donc une batterie correcte, un alternateur qui fonctionne donc avec un régulateur en état de marche (tu peux le prélever sur une autre voiture pour faire le test quitte à bricoler un peu pour le fixer) et surtout un nouvel allumage. L’électronique ne supportant pas les surtensions quand ça "crame" une fois et bien c'est mort donc plus d'étincelle.... et c'est bien ce que tu as....

Pour apporter ma petite expérience, j'ai fait souder un collecteur d'échappement en fonte sur un moteur Cadillac 500ci. Ce collecteur était cassé en deux, pile au milieu. Il a été mis au four pour le monter en température puis soudé et ensuite recouvert de sable chaud et placé dans un autre four pendant trois jours pour descendre lentement à la température ambiante. Cette réparation a été faite en 1998. J'ai vendu la voiture en 2002 mais je la voie encore circuler de temps en temps et son collecteur soudé est toujours là. Donc je pense que les cycles de moteur froid/moteur chaud ça doit pas y faire grand chose quand le travail est bien fait...

Je pense qu'il n'a plus besoin d’appeler sa banque....

Bon et bien déjà le moteur est le bon, lettre G en cinquième position sur le vin... Par contre il me semble sur ces photos que les courroies soient inversées. Celle qui entraîne la pompe de direction assistée est près du bloc et celle qui entraîne l'alternateur et la pompe à eau est du coté radiateur sur cette voiture. Or, sur les photos du 383 que j'ai pu voir, le montage est inverse : la pompe à eau et l'alternateur près du bloc et la pompe de DA vers l'avant coté radiateur. Vu les entretoises coté alternateur et la position de la poulie de pompe à eau, je pense que les types qui ont remonté ce moulin se sont gourés. On voit bien que, pour la fixation de la DA, les rondelles doivent être entre la tôle et le bloc pour aligner la courroie sur la deuxième gorge de la poulie. Sur tes photos, ces rondelles sont sous les têtes de vis donc ça ne peut pas aller et la courroie passe sur la première gorge. Cette erreur commise, ils ont fait un peu n'importe quoi avec des cales pour rattraper le coup et aligner la pompe à eau et l'alternateur sur la deuxième gorge, rapprochant ainsi le ventilateur du radiateur... Si ce n'est que ça, c'est pas bien dur à corriger... Un petit cliché valant plus qu'un long discourt....

Totalement hors sujet mais cette fin de phrase me rappelle furieusement une formule "magique" utilisée dans beaucoup de pots d'arrivée ou de départ dans ma carrière : "Levons nos verres à nos chevaux, à nos femmes, à ceux qui les montent et à la chasse BORDEL ! !" N'aurais tu point fait un bref passage dans l'aviation à tout hasard ?...

C'est vrai que c'est long, qu'on doit faire des calculs savants (n'est ce pas prof... ) et que l'on doit s'y prendre au moins à deux fois avec, entre chaque séances de mécanique, un passage au centre de contrôle pour vérifier la géométrie. Mais ce n'est qu'en 64,65 et 66 qu'on fait le réglage avec les cales. Avantage du système ça ne se dérègle pas sauf accident grave. A partir de 67 c'est une vis avec un excentrique qui agit sur le bras inférieur pour régler le carrossage ce qui est quand même bien plus simple.... Mais ça peut se dérégler... Par contre il est vrai que les centres qui font la géométrie ont dans leur ordinateur les valeurs de réglage....(tout comme les manuels d'atelier Haynes, Chilton et compagnie...) Mais ce sont celles données par le constructeur il y a plus de 60 ans et qui plus est pour des pneus à structure diagonale... . Donc c'est pas du tout adapté à ce qu'on a aujourd'hui. Pour te donner une idée, pour ma 66 le carrossage préconisé à l'époque est de + 0,5°. Mon réglage est entre 0 et -0,5°. Pareil pour l'angle de chasse préconisé à 0° à l'époque il est aujourd'hui entre + 2° et + 2,5° pour une utilisation routière sans direction assistée. On peut aller plus loin pour faire de la piste mais la direction sera plus lourde ( sauf si on a une DA ) En ce qui concerne le parallélisme, les valeurs d'époque donnent un pincement compris entre 3,2 mm et 9,5 mm. Pour ma part je ne vais pas plus loin que 3 mm et ça va très bien... Pour une 68, le carrossage se fait sans problème avec l’excentrique et pour ce qui est de la chasse soit les tirants sont réglables et c'est bien, soit ils ne le sont pas et là il vaut mieux les remplacer par une paire qui le sont...

La logique veut qu'on centre le volant, qu'on le bloque en position puis qu'on fasse le réglage...

Et bien c'était le temps béni des colonies je veux dire de nos 15 printemps où l'on découvrait les joies de la mécanique et de bien d'autres choses encore... . Mais la culasse de mob, c'était de l'alu... Plus simple et plus léger que la fonte...

Le sage a dit : " en toutes choses il est bon de connaître ses limites..." En matière de compétences, je ne doute pas un instant que tu en as bien d'autre... Dans le cas présent, tu as la solution du papier verre collé sur une surface plane comme une vitre par exemple et beaucoup de vas et viens, donc effectivement de l'huile de coude et surtout, surtout de la patience.... C'est la clé du succès pour ça...

Dans ce cas là, il vaut mieux remplacer l'huile de coude par de l'huile de coupe... Pour un collecteur d'échappement, une fraise montée sur une perceuse à colonne suffit amplement pour faire le job sans forcer hormis le mouvement de translation que tu vas faire effectuer à la pièce sous l'outil. Mais par passes de 2 à 3 dixièmes c'est pas surhumain comme effort... Là où tu as un peu de travail c'est pour faire un support qui maintienne bien ta pièce. Mais avec un fer en U et un bon système de bridage maison, tu dois pouvoir t'en sortir...

Je ne vais malheureusement pas pouvoir te dépanner mais ton rétro ressemble furieusement à celui ci, monté depuis toujours sur mon Oldsmobile... Si c'est comme le mien, l’embase est siglée Opel. Tu peux donc tenter ta chance en cherchant un rétro droit pour Opel break des années 1978-1980. Pas facile à dénicher mais plus simple qu'en faisant une recherche chez Oldsmobile ... Et au final, ça peut te donner quelque chose comme ça....

Même quand tu en as plus de 60, c'est encore très évocateur !!!

Peut on encore parler de vice caché lorsque c'est aussi visible que la corrosion sur cette voiture...? Dans ce cas l'acheteur voit bien ce qu'il en est...

Voiture jamais vue sur le forum à ma connaissance. C'est certes une belle auto sur les photos mais je vais cependant faire part des quelques réflexions qu'elle m'inspire : Tout d'abord une voiture de 53 ans avec 42000 km réels et ça je ne peux pas y croire surtout quand je vois certains travaux effectués. Comment justifier le changement des roulements qui ne doivent pas être usés avec un kilométrage si faible tout comme les disques de freins ?? Pourquoi reconditionner une boite auto qui ne peut pas s'user si elle est à l'arrêt ? L'entretien est assez étonnant : vidange moteur en avril 2020 à 25200 miles puis vidange moteur et remplacement du filtre en janvier 2021 à 25300 miles ? A peine 160 km entre les deux opérations, pourquoi ?? Ensuite on voit que le vendeur connait bien ce qu'il vend par exemple "option d'époque le radio cassette" . Sur ta photo on voit que c'est un JVC avec un affichage numérique ce qui n'existait pas en 70. L'affichage des fréquences se faisait analogiquement c'est à dire avec une simple aiguille et en principe l'option d'époque c'était un poste "8 pistes". Les chromes "edelbrock" c'est pas non plus une option d'origine. L'intérieur en cuir n'existait pas sur ces voitures donc il a été refait. Ceci dit elle est très jolie et si elle te plait, n'hésite pas à aller la voir et surtout à l'ausculter comme il se doit pour une auto de cet âge sans te laisser conter fleurette par le vendeur...

Je vais répéter..... Pour changer les joints spi de sortie de boite, il ne faut pas sortir la boite. Il faut vidanger l'huile et déposer les cardans comme sur n'importe quelle traction. Puis tu sors les joints spi et tu montes les neufs. Ensuite tu reposes les cardans et tu fais le plein d'huile de la boite et c'est reparti..... pour pas très longtemps disons moins de 100 000 km, c'est le gros point faible de ces voitures quand on veut rouler vraiment avec et j'en sais quelque chose...

Les fuites d'huile sur TH125 sont généralement causées par la faiblesse des joints spy de sortie de boite qui ne tiennent pas longtemps. Pour les changer, il faut simplement ôter les arbres de transmission, rien de bien compliqué.... Sinon, pour répondre à ta question, pour déposer la boite, il faut désassembler le cadre avant de la caisse et lever avec un pont élévateur cette dernière. L'ensemble roues ,direction, moteur et boite reste au sol et on peut ensuite déposer la boite. C'est pas une opération simple. Une autre méthode consiste à enlever le moteur seul par le dessus avec une chèvre puis ôter la boite par le même chemin. C'est du boulot mais c’est faisable sans pont élévateur à la maison. Le mieux, avant d’entreprendre ça, c'est quand même de savoir vraiment d'où provient la fuite...

Puisqu'elle redémarre au bout d'un certain temps de repos, j'aurai tendance à penser que c'est parce que l'essence qui la noie peut s’évaporer. Si c'était ma voiture, je commencerai par déposer les bougies, les nettoyer, les sécher et les remettre ( avec 8 neuves ça serait mieux mais faut faire avec ce qu'on a... ) Ensuite, puisqu'elle démarre, la démarrer et la laisser tourner comme elle est jusqu’à ce qu'elle s'arrête et qu'on ne puisse pas la démarrer. Là je déposerai les bougies et si elles sont aussi sales et humides qu'au départ, je m'orienterai vers un problème de carbu (et pas d'allumage) du genre pointeau collé et donc niveau de cuve trop haut mais aussi flotteur HS ce qui donne le même résultat... C'est simple à faire et ça lève déjà un gros doute...

En général, la planéité d'un plan de joint peut admettre un défaut de 0.10 mm sur une longueur de 400 mm. Dans ton cas, je pense que ta portée fait au max une dizaine de cm, et donc si je raisonne bien, 5 centièmes de jeu sur 10 cm ça nous donne 20 centièmes sur 40 cm.... Donc le plan de joint est hors tolérance. Un petit lien utile sur l'étanchéité... http://barreau.matthieu.free.fr/cours/liaisons-complete/pages/etancheite.html En espérant que cela puisse t'aider à trouver une solution acceptable...

C'est simple. Tu lèves l'arrière de la voiture, les deux roues dans le vide tu en fais tourner une à la main. Si l'autre roue tourne en sens inverse c'est un pont classique, si elle tourne dans le même sens c'est un glissement limité...

Bonne chose de faite.... Et sur une fleetwood de 82, c'est pas des lames à l'arrière...

Je ne sais pas si ça t'aidera beaucoup mais j'ai trouvé ce schéma pour une de Ville 67 et je ne pense pas que cela soit vraiment différent en 69. On peut voir en bas à droite que les couleurs de fils sont effectivement différentes entre le "washer switch" et le "washer motor": celui qui est blanc au départ se retrouve bleu clair, le bleu clair devient bleu foncé et blanc et l'orange est noir et orange à l'arrivée... Tu as un fil jaune qui va au fusible de 25 amp .... Pourquoi faire simple... Pour le "compressor clunch", bien que ne figurant pas sur ce shéma, il peut y avoir un fusible thermique dans le compartiment moteur. A vérifier en suivant le fil à partir du compresseur. Bon courrage.....

Un taxiteur de Nîmes en avait acheté une neuve et l'a utilisé deux ans avant de la vendre pour revenir à quelque chose de plus simple d'entretien pour son boulot. J'ai donc eu l'occasion, à l’époque, de pouvoir l'essayer pendant un week-end et pour ce que je me souvient, la conso moyenne était de l'ordre de 12 litres dans des conditions "mixte". Ça peut tomber aux environs de 10 litres sur autoroute en stabilisant la vitesse à 120 et plus en ville où là il vaut mieux parler en litres par heures plutôt que litres aux100.... Ceci étant pour un véhicule en parfait état... 40 ans après, c'est peut être pas pareil. Ce qui pose problème sur nos autos avec les boites auto à 3 rapports, c'est la relance. Que ce soit aux giratoires ou aux croisements des petites routes de campagne, on est très souvent emmené à accélérer et avec le patinage du convertisseur ça n'arrange pas la conso. Pour ce qui est de ta jauge, le réservoir contenant environ 100 litres il ne me semble pas anormal qu'il sonne creux avec à peine 20 litres dedans...

La biellette que tu nous montre et le ressort spirale sont les éléments qui commandent le volet de sarter. Pour le montage, ça se présente un peu comme ça...

En principe oui... A titre d'exemples : https://www.youtube.com/watch?v=lycziA2TBw8 https://www.youtube.com/watch?v=gIylheRYxlQ

Distri et aac d'origine donc peut être usés et décalé d'une dent ce qui suffit à faire du bazard... Tu peux aussi avoir quelque chose qui gène l’échappement genre pièce dessoudée dans un silencieux qui obstrue ou limite le passage et donc les gaz sortent par où ils peuvent et le carbu est une voie pour eux (c'est du vécu sur mon olds avec un catalyseur pratiquement colmaté). Ça c'est simple à voir, tu débranches après le collecteur et tu mets en route (pas longtemps pour rester en bons termes avec tes voisins... ). Si ça ne le fait plus, tu sais où chercher... Sinon et bien jettes un œil sur la chaîne et les pignons, c'est pas le temps que ça prends.