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C'est une très bonne idée comme ça, vu que le générateur ne va pas arriver à la charger à fond, on accélère les problèmes de sulfatation et on diminue la durée de vie... Le mieux c'est de savoir ce que débite la dynamo et de prendre la batterie qui se rapproche le plus de ce qui était monté à l'origine... Un petit lien sympa.... https://www.automobile-catalog.com/oil_coolant_capacity/1947/2632670/plymouth_special_deluxe_coupe.html

Pour en avoir fait l'expérience il y a peu de temps sur l'Opel Kadett 1976 de mon épouse, j'ai remarque que bien qu'étant en 12 Volt, les jauges fonctionnent en 6 Volt grâce à un limiteur de tension. C'est aussi le cas pour le tableau de bord de la Mustang en 66. Donc je ne pense pas que ce soit un gros problème à résoudre. Pour ce qui est des relais et des lampes c'est pas un soucis vu le faible coût et le moteur d’essuie glace faut voir comment il est et si on peut le remplacer par un modèle 12 V. Les deux vrais dossiers qui restent, ce sont la dynamo et le démarreur. C'est par là qu'il faut que tu commences car si tu ne trouve pas de solution pour ces deux organes, il est inutile d'envisager le reste... Les faire reconditionner en 12V par un électricien ça va te coûter un bras vu le temps que ça prend. Il vaut peut être mieux que tu envisage de monter des pièces plus récentes sous réserve que les points de fixations puissent être compatibles. Ce n'est généralement pas un gros soucis pour le générateur. On trouve même des alternateurs qui ont l'apparence d'une dynamo et qui ont un régulateur intégré tout à fait moderne. Pour le démarreur c'est plus délicat...

Je pense que tu te trompes encore.... Ça veut dire que la différence entre la distance bord à bord des deux jantes mesurée à l'avant des roues doit être comprise entre 0 et 5 mm par rapport à la distance mesurée à l'arrière des roues. La différence a - b doit être entre 0 et 5 mm comme sur le schéma 1 en respectant une répartition entre la roue et l'axe de la voiture. Donc dans ce cas 2,5 mm maxi pour la roue droite et 2.5 mm pour la roue gauche Dans le cas du schéma 2, tu as toujours a - b = 5 mm donc on peu croire qu'on est bien mais la roue droite est à 0 et la gauche est à 5 mm. On a pas la répartition préconisée par le constructeur donc on est hors réglage...

Normalement les hernies sur les pneus ne doivent pas te gêner vu que toutes les mesures se prennent sur le bord de la jante en ayant, bien évidemment, enlevé les enjoliveurs... Le réglet ça peut aller pour le pincement mais pour le carrossage c'est quand même un peu juste. Ce serait quand même plus facile et plus précis en utilisant la jauge de profondeur d'un pied à coulisse. Pour le pincement, c'est 2,5 mm par cotés donc 5 mm au total de différence entre l'avant de la jante et l'arrière. Cette mesure devant s'effectuer au niveau de l'axe du moyeu, c'est impossible à faire avec une simple règle ou un mètre ruban car tu seras gêné par la carrosserie et la mécanique. Pour ma part, je me suis fabriqué un outil simple mais efficace pour y arriver. Un petit croquis pour mieux comprendre La vue de face te montre,dans le plan vertical, à quel niveau de la jante tu dois effectuer les mesures. Il est bien évident que le moteur va gêner. Donc j'ai fabriqué un outil en deux parties qui permet d'être au bon endroit sur la jante tout en passant sous la mécanique. Pour la partie gauche de l'outil, j'ai fait une manivelle avec du rondin de 14 et pour la partie droite j'ai utilisé un tube dans lequel le rondin peut coulisser sans jeu. Ce tube est percé d'un trou sur lequel j'ai soudé un écrou de façon à pourvoir bloquer le coulissement par une vis en T (en bleu clair sur le croquis). L'ensemble repose sur un support stable, en l’occurrence un vieux disque de frein non représenté ici... La vue de dessus te montre comment faire pour mesurer. Je place l'outil vers l'avant de la voiture, je fais toucher les jantes vers le milieu, je serre ma vis à la main et je trace un trait sur le rondin au ras du tube. Ensuite je déplace mon outil vers l'arrière des roues, je desserre la vis, je place mon outil en contact avec les bords des jantes, je serre la vis et je trace un second trait au ras du tube. La mesure entre les deux traits me donne le pincement total...

Le boitier je ne crois pas... Dans la mesure où c'est une crémaillère sur cette voiture... Pour le restant c'est tout bon.... A noter que la chasse n'est pas réglable sur ces jambes Mc Pherson...

Ça peut être beaucoup plus que ça si tu t'adresses à une officine dont c'est le métier. Ces gens là ne bossent pas pour rien, ce qui est compréhensible, et pour peu qu'ils se chargent des modifications nécessaires pour présenter le véhicule les prix s’envolent.... Si tu t'en occupe toi même, c'est des soucis ( beaucoup), du temps (pas mal) et au final quand même de l'argent d'économisé ( sous réserve que tu n'ai pas deux mains gauches et que tu saches quoi faire pour être dans les clous... ) J'avoue quand même que sur les autos modernes, bourrées d'électronique et multiplexées à tous les étages, je ne saurais pas le faire. Ma modeste expérience se limitant à l'import en 2004 d'une auto de 2001 assez "simple"... A titre d'indication, les cinq tests réalisés à l'UTAC, à savoir freinage, rétrovision, antiparasitage, niveau sonore et éclairage, sont facturés aujourd'hui environs 2500€...

Et donc oui si le véhicule a moins de 30 ans. Et là c'est un autre parcours du combattant qui allonge la facture d'environ 3500€ .... Il vaut mieux l'éviter et choisir un véhicule d'avant 1995.... Le premiers conseil que je te donnerai quand même, c'est de ne JAMAIS acheter une voiture sans la voir avec tes propres yeux....

Ça c'est certain dans le mesure où ce genre de pièce ne court pas les rues chez nous et que ça te coûtera toujours moins que d'en faire venir un des USA....

Voilà ce que j'en sais tiré du forum Buick Electra Fans... HF Veenendaal The entire front bumper of a model year 1975 Electra, with the openings for the indicators, is 82 kg. That's including the inner bumper structure + 5 mpg impact shock absorbers. Maintenant le plus simple c'est que Pascal démonte le sien et le pèse. La question aura trouvée sa réponse....

Le pare-choc de ta buick doit faire dans les 80 kg s'il est complet aux quels il faut ajouter le poids de l'emballage. Pour un colis jusqu'à 100 kg, DHL te prend environs 135€ de frais de port... A toi de voir ce que tu peux trouver comme tarif avec d'autres transporteurs....

Je crois que pour la prise "OBD", tu risques de chercher longtemps..... Il y a quand même quelque chose qui me chagrine un peu. Ton allumeur possède une avance à dépression que seul les modèles 1980 avait. En 1981, date de ta voiture, tous les paramètres d'allumage sont contrôlés par l'ECM (electronic control module) qui se trouve sous le tableau de bord coté passager et donc il n'y a plus les systèmes d'avance mécanique et à dépression. Si tu n'as pas un ECM, tu n'as pas de prise pour le diagnostic... De plus, les tests de résistance que tu as effectués sur la bobine sont basiques. Dans les deux cas de figure, on sait que si on trouve une valeur infinie, la bobine est morte et c'est tout. Ces tests ne permettent pas de détecter un court circuit dans un enroulement. Ça ne peut se voir qu'avec un oscilloscope ou un vrai testeur de bobine. Donc tu peux parfaitement te trouver avec une bobine défectueuse qui n'envoie pas de jus aux bougies... Si ton garage peux te prêter une bobine en bon état, tu pourrais lever le doute sur ce point là...

Et bien a priori ça vaut pareil en terme de qualité vu que ça a bien l'air de sortir de la même usine (SKP). Vintage garage c'est un pro qui se ravitaille comme nous aux USA et qui fait sa marge comme tout bon commerçant. La douane et le transport jusqu'en France tu le payes quand même vu que le pro reporte ces frais sur son prix de vente (TTC)... Ceci dit, si les pièces sont en stock chez lui, ou bien livrable à court terme, tu peux les acheter là. Quand à savoir si tu vas les chercher ou bien si tu veux les recevoir chez toi et bien à mon sens ça dépend des frais de port que va te demander le garage à comparer à tes frais de route aller/retour pour les récupérer chez lui...

Si ton problème se résume à la fixation du filtre à air, c'est simple à résoudre. Tu prends une tige fileté du bon diamètre et du bon pas, tu la visses à son emplacement entre les deux corps du carbu et au besoin tu la bloques en rotation avec un contre écrou, tu poses le boitier du filtre à air et tu coupes ta tige filetée à la longueur qui te convient....

Chez moi il y a un marchand de peinture qui vend essentiellement aux professionnels de l'automobile mais aussi aux particuliers et ce brave homme peut faire des peintures à la demande (tant pour la colorimétrie que pour les composants) et te les mettre en bombe. Evidemment ça a un coût mais c'est mieux que d'acheter un compresseur... Pour les bi-composants, il faut les utiliser dans la journée, donc bien préparer son travail en amont et venir les chercher au dernier moment et de préférence le matin... J'ai utilisé cette méthode pour refaire la jupe avant sur la voiture de madame et une reprise sur une aile et bien le résultat est plus que correct. Alors dans un compartiment moteur, ça doit passer ....

Vu que tu utilises une lampe strombo strobo en guise de compte tour, ne t’inquiète pas ça ne se branche pas sur l'allumeur mais avec la pince à induction sur le fil du cylindre 1. La cosse de branchement sous l'allumeur c'est quand on utilise un compte tour d'atelier qui ne fait que ça et qui permet d'utiliser la strobo pour autre chose... Les bougies et les fils neufs c'est bien mais la tête d'allumeur qui a plus de 40 ans comment est-elle ? Avant de commencer à tout toucher, tu devrais juste la déposer et regarder comment sont les plots à l'intérieur et s'il n'y a pas de fissures dans la bakélite qui peuvent expliquer des ratés.... Tu en profiteras aussi pour ôter le rotor et regarder s'il n'y a pas de la poussière couleur rouille dans le mécanisme de l'allumeur. Si c'est le cas, il y a des chances que la tension puisse de temps en temps passer directement à la masse. Un bon nettoyage avec un pinceau et un aspirateur s'impose dans ce cas... Puis quand c'est propre regarde aussi si tu ne voit pas de traces de brûlure parce que lorsque la tension passe à la masse ça laisse des traces... Pour ce qui est du module électronique dans l'allumeur, c'est simple soit il est bon, soit il est cuit auquel cas ça ne fonctionne pas. Entre les deux, à ma connaissance, ça n'existe pas.

Il faut surtout tout enlever, tous les câbles, tous les fils, tous les passes fils, les relais s'il y en a, le moteur d'essuie glace, le chauffage, le lave glace, etc donc en bref mettre à nu entièrement le compartiment. C'est pas difficile mais c'est long. Ensuite, comme dit Bernard, bien nettoyer, dérouiller, masquer tout ce qui doit l'être, apprêter et peindre. Noir, satiné de préférence, à la bombe ou au pistolet il n'y aura pas de grande différence...

Plusieurs questions me viennent à l'esprit... Comment as-tu fait pour mesurer 8° ? Est ce que tu avais bien débranché et bouché le tuyau de dépression sur la capsule d'avance de l'allumeur ? As-tu bien branché le compte tour d'atelier sur la prise "tachy" de l'allumeur ? La lecture avec la lampe strombo doit se faire à 1000 tr/mn et pas au régime de ralenti normal. Ceci dit, pour répondre à ta question, l'allumeur est maintenu à sa base par une sorte de fourche qui est fixée au bloc par une vis à tête hexagonale. C'est elle qu'il faut desserrer pour pouvoir faire le réglage. Une petite image valant mieux qu'un long baratin...

Le dégrippant c'est une bonne idée et mettre un bout de tube de 50 cm sur la branche la plus longue de ta clé allen ça devrait bien aider aussi...

Tu peux commencer par enlever deux vis diamétralement opposées et te servir de leur filetage pour fixer l'extracteur de ta première photo si le pas de vis est le bon. Si le pas de vis n'est pas le bon, trouve dans ta boite à quincaille une paire de vis qui y vont et qui feront l'affaire. En dernier recours, dépose toutes les vis qui tiennent le cerceau et utilise un arrache pour sortir le moyeu en prenant appui sur l'axe cannelé...

A la base, oui c'est quand même plus basique... Par contre,je sais qu'il existe des kit de rotules à excentrique et de tirants de chasse réglables pour équiper les trains avants des full size GM de cette époque afin de se passer des opérations fastidieuses imposées par les cales. C'est bon à savoir pour qui veut se lancer dans la rénovation d'un train avant...

Pas vraiment identique.... Sinon on ne vendrait pas ça... https://shop.advanceautoparts.com/find/1973-chevrolet-caprice-alignment-caster-adjustment-spacers

Partout, pas vraiment... Commence par vérifier s'il n'y a pas de jeu anormal au niveau des rotules ou des silent blocs de fixation du train avant. C'est assez simple à regarder en mettant l'avant de la voiture sur chandelle et en regardant avec un bon bras de levier, genre gros démonte pneu ou bien un pied de biche, si les articulations ne bougent pas trop. Si tu ne sait pas le faire, n'importe quel mécano peut effectivement faire ça. Par contre pour la suite, tu peux aller chez un vendeur de pneus pour faire contrôler le train avant. Il te dira exactement les valeurs mesurées sur ta voiture. Pour le réglage c'est une autre histoire... C'est pas comme sur nos autos actuelles où on règle en tournant des vis excentriques. Ça se fait en enlevant ou en ajoutant des cales entre les fixations de l'axe du triangle supérieur et le châssis. Quand on fait ça, il ne faut pas que les ressorts exercent une pression, donc il faut les déposer. Ensuite on enlève les cales présentes, on les mesure et on voit s'il faut en ajouter une ou plusieurs pour avoir le bon réglage en sachant, par exemple, qu'une cale de 1mm va faire varier l'angle de 1/4 de degrès (c'est un exemple, pas les vraies valeurs de ta voiture, valeurs qui changent selon les marques et les modèles... ). Ça c'est à faire pour la chasse puis le carrossage. Quand c'est fait on remonte et on contrôle... C'est rarement bon au premier coup donc on redémonte, on corrige ce qui ne va pas, on remonte et on contrôle... jusqu'à ce que ce soit bon Ensuite seulement on peut s'attaquer au parallélisme qui lui se fait très classiquement avec les manchons de réglage sur les biellettes de direction. Donc tu comprendras aisément que ça peut prendre beaucoup de temps (donc pas mal d'argent) en supposant que le technicien connaisse la façon de faire et possède des cales de réglage adaptés à ta voiture... Là où tu as le plus de chance de trouver quelqu'un de compétent, c'est chez les spécialistes de véhicules 4X4 un peu anciens qui ont des trains avants qui se règlent avec des cales parce que ce genre de réglage ne bouge pas avec le temps (à moins de tordre un élément...) Personnellement, j'ai effectué 3 réglages avec cales sur mes Mustang en 40 ans d'utilisation, 2 sur le coupé pour faire de la piste et 1 sur le cabriolet qui ne sert qu'à la promenade. En comparaison, je fais vérifier et régler le train Mac pherson de mon Oldsmobile à chaque changement de pneus...

Vaste débat.... Pour ma part, comme beaucoup ici, je ne mets rien de particulier. Les voitures aux USA tournent au sans plomb depuis le début des années 70.... Pour celles qui sont plus anciennes, je me contente de les abreuver en SP98 et ça fait l'affaire. J'ai changé les joints de culasse de ma Mustang 66 il y a 3 ans et j'en ai profité pour vérifier les portées des soupapes et bien il n'y avait rien d'anormal à constater.

La pièce que tu cherches c'est celle ci... https://www.carburetion.com/Products/ProductDetails.aspx?part=E2SE-36 Apparemment elle n'est plus disponible sur ce site puiqu'ils n'affichent pas de prix...

Bon cette pièce ne fait pas partie des kist de rénovation du carbu parce que ce n'est pas une pièce d'usure. Ça ne sert qu'à maintenir l'axe du flotteur dans la bonne position. La notice qui est fournie avec le kit te permet que démonter entièrement le carbu et d'identifier les différentes pièces mais ce n'est pas la liste des pièces contenues dans le kit. Si tu ne l'as pas quelque part dans les pièces que l'ancien proprio t'a laissé c'est ennuyeux. Je ne pense pas que tu trouves ça en neuf aujourd'hui et qu'il va peut être que tu te tournes vers e-bay pour un article d'occasion quitte à acheter un carbu fichu mais complet pour pouvoir la récupérer...