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Il est plus juste de dire : "il y avait des pièces " parce que la dernière photo avec la Mustang rouge date quand même de 1983.... Aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'endroit où était la casse n'existe même plus...

Puisque tu as le bloc nu sous les yeux, mesures l'alésage. D'origine il est de 3.906 in × 3.312 in (99.2 mm × 84.1 mm). Reste à savoir s'il n'a pas été usiné une ou deux fois avant de commander des segments.... Si tu as des alésages plus grands, donc des pistons plus gros, ça pourrait expliquer pourquoi tu te retrouves avec autant de jeu si tu montes des segments en cote standard....

Si tu veux pleurer......

Et oui on pouvait trouver ça en France il y a plus de 40 ans mais à présent c'est fini. Les casses sur la terre battue ou bien dans les champs c'est interdit, tout doit être dépollué, sécurisé, rangé, étiqueté, aseptisé et j'en passe.... Que reste-t-il de tout cela et bien beaucoup de nostalgie de cette époque et sans doute quelques centaines de mètres de fer à béton et de longrines noyés dans les fondations d'un quelconque immeuble....

Ces témoins, c'est des gadgets qui sont là pour nous faire oublier que les batteries n'ont plus les bouchons nécessaires à leur entretien et sont de ce fait plus rapidement "poubéllisables" que par le passé. Une petite recherche "google" t'en apprendra un peu plus sur le sujet. Pour faire simple, le témoin contrôle la charge d'un seul élément et pas des 6 qui sont branchés en série dans une batterie. Donc si tu en a un sur les 5 autres qui déconne, ton voyant reste vert mais ta batterie ne fonctionne pas. C'est un problème bien connu et dans ce domaine, rien ne vaut un bon voltmètre...

Un champ de Buick rien que chez nous, dans l'Indre et Loire il y a..... pfou.... quelques dizaines d'années déjà...

Au plus simple, commence par essayer avec une autre batterie.... Si celle ci a un élément en court circuit, elle peut avec 10 volts "coller" un relais mais en aucun cas entraîner le démarreur.

Et bien si tu mets dans une boite auto la même huile que pour le pont, tu vas vite comprendre que ça va pas aller du tout, mais alors pas du tout du tout... Dans les boites auto on met un liquide fluide un peu comme dans les vérins hydrauliques alors que dans les ponts on met une huile épaisse. Par contre, pour les boites manuelles, l'huile est la même que pour les ponts, donc épaisse 80W90...

C'est à peu près ça.... Tout dépend de ce que tu veux faire avec ta voiture : si c'est faire du bruit pour te montrer c'est ligne inox et flowmaster, si c'est pour voyager loin ou balader tranquillement et bien la ligne d'origine ça va très bien puisque c'est fait pour ça... Sinon, parfaite combinaison des deux systèmes, tu montes une paire d'électrovannes d'échappement et tu es gagnant sur tous les tableaux... . Le son feutré du V8 pour tous les jours et le barrouf des sorties en échappement libre pour les concentres. Effets garantis... https://www.amazon.fr/Clapet-déchappement-acier-inoxydable-pouces/dp/B088F94H6J/ref=asc_df_B088F94H6J/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=679609310871&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1030118439910169415&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055204&hvtargid=pla-1637799855116&psc=1&mcid=b7cb0299829a3ff692fab59df4e5a1b3&gad_source=1

Pour décaper ce genre de résidu tu as deux "recettes de grand mère". Tu prends une vieille casserole et tu fais bouillir ta pièce soit dans du vinaigre blanc, soit dans du jus de citron ( du vrai celui des citrons que tu presses... ). Dans les deux cas l'acide va diluer la crasse. Par contre veille à bien aérer quand tu fais ça et surtout bien rincer après avec de l'eau savonneuse (produit vaisselle) pour neutraliser l'acide et puis eau claire pour virer le savon...

Ce qui est à droite sur ta photo et qui est marqué vac, c'est une valve ou un raccord de dépression. Çà sert à commander quelque chose mais vu que c'est débranché et qu'il manque un bout de tuyau, j'aurai du mal à te dire quoi. Pour l'autre avec deux fils électrique, il faut voir où ça se connecte au tableau de bord. Le mieux quand même c'est de commander le bouquin qui va bien chez Haynes ( c'est l'équivalent des revues techniques autos de chez nous) pour avoir les schémas électriques et tout ce qu'il faut savoir pour l'entretien et les réparations de ton véhicule...

C'est pourtant simple si le moteur est d'origine.... Il suffit de regarder l'avant des culasses pour identifier un 289 d'un 302. Les culasses de 289 laissent apparaître les vis des 4 coins de fixation de la pipe d'admission alors que celle de 302 remplisse le vide et on ne voit pas les vis... Une petite image valant mieux qu'un long discourt.... Ensuite tu as toujours la possibilité de défaire les deux boulons pour ôter le démarreur et regarder le numéro. Les C4OE-6015-C , C5AE-6015-E , C6AE-6015-C sont à coup sur des 289 alors qu'à partir des C8-OE-6015-A on est sur du 302 ci. Tu noteras que je ne parle pas de l'année 67 ( C7 et des poussières...) où là c'est un peu le bazar. On peut avoir d'usine un bloc 302 avec des culasses 289 et donc ne pas savoir la cylindrée exacte. Vu que la différence sur les deux moteurs est sur la course, il faut aller voir dedans.... Donc, si tu as un doute et que tu veuilles vraiment être sur du fait, sans déposer une culasse il suffit de vidanger l'huile, ôter le carter et regarder le code sur les bielles et le vilebrequin : - Un code 1M sur le vilebrequin c'est un 289, un code 2M c'est un 302. - Un code C3 sur les bielles c'est un 289 et un code C8 c'est un 302. Voili, voilou....

Juste une petite précision, histoire de parler... L'éthanol n'a jamais fait moins consommer, bien au contraire.... Comme c'est un carburant moins calorifique, il faut en brûler plus pour avoir le même effet et c'est de l'ordre de 25 à 30% pour nos engins. Par contre, vu son prix au litre, ça reste une bonne alternative en terme d'argent. Tu en mets plus et plus souvent mais ça coûte quand même moins cher....

Tout dépend de ce que tu appelles "indécent".... Par exemple, un coupé à 12.000$ est ce que tu trouves ça indécent sachant que le même en bon état c'est plus de 45.000$ ? https://www.hemmings.com/auction/1967-chevrolet-impala-coopersburg-pa-278611 https://www.hemmings.com/classifieds/listing/1967-chevrolet-impala-greene-ia-2776593 Et pourquoi vouloir à tout prix importer des USA alors que tu peux trouver en Europe ? Hanovre c'est plus près d'ici que New-York... Tu peux faire l'aller-retour dans le week-end et juger sur place de ce que tu veux acheter. Et pour les formalités c'est pareil, droits de douane en moins... https://www.autoscout24.de/angebote/chevrolet-impala-sport-sedan-benzin-weiss-43489cec-e1e9-4b33-9dd5-c869b5bccaaa?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=false&cldtidx=8&position=8&search_id=kf2qqh8kfp&source_otp=t10&ap_tier=t10&source=listpage_search-results&order_bucket=2

Peut être que le nouveau est défectueux ou que le tarage des clapets à l'intérieur n'est pas le même... En tous cas essai de trouver la même marque et le même modèle que ton ancien, ça t'évitera peut être des soucis...

Il n'y a pas une histoire de solénoïde sur le carbu pour maintenir la stabilité du ralenti et l'augmenter quand on charge un peu plus le moteur comme avec la clim par exemple ou la DA ? C'est peut être de ça que voulait parler ton mécano en évoquant un problème électrique....

Si je comprend bien le système, sur l'avant dernière photo, on voit les deux roulements (en vert) et l'écrou "thrust nut" (en rouge) qui doit servir à régler la précharge... Tout ce beau monde s'empile sur l'axe du piston avec un tas de rondelles, de ressorts et de joints, c'est fermé par un couvercle (housing head) maintenu par le fameux écrou à créneaux. Je pense q'avant de démonter il faudrait peut être avoir le jeu de joints pour remonter sans soucis...

Il vaut mieux la clé exprès parce que le marteau et le tournevis c'est bon pour l'esquinter et ça ne te permettra jamais de le remonter comme il faut au bon couple.... L'outil tu peux te le fabriquer dans un morceau de tube du bon diamètre en taillant les encoches à la lime. C'est un peu de travail mais ça vaut la peine et puis si c'est un écrou à 8 créneaux, tu peux faire que 4 encoches c'est suffisant ( si c'est 6 créneaux c'est mieux, tu n'en fais 3... ) Après c'est comme une clé à bougie, un trou en travers + un axe en rondin et tu desserres proprement. Pour remonter, tu soudes un écrou 6 pans qui va bien et tu peux le prendre avec une douille et une clé dyn...

Parce que malheureusement les boîtiers d'origines ont été mis à la poubelle à une époque où on s'en foutait royalement. Les personnes qui ont eu la bonne idée de les conserver sont rares. Comme à l'époque il n'y avait pas de site de vente (ben oui, internet n'existait pas...) ça finissait à la ferraille. C'est un peu la même chose avec les enjoliveurs de roues. Quand on montait des jantes alu racing on foutait en l'air les jantes en tôle et la déco qui allait avec et maintenant on pleure pour les retrouver...

Ben ils font ça parce que c'est chromé, c'est plus bôôô et ça fait 15ch de plus, si si si... on leur a dit...

+1 C'est vraiment particulier comme idée mais si ça fonctionne bien, pourquoi pas ! Tu n'aurais pas fait quelques photos de cette réalisation par hasard ?...

Quand on place le roulement, on le maintient en position avec un "bouchon" fileté qui appuie dessus avec une certaine force ( qui ne doit pas être excessive), c'est ce qu'on appelle la précharge du roulement. Si ton axe bouge, c'est qu'il n'y a pas de contact entre le bouchon de réglage et le roulement. Commence par voir si tu peux remédier à ça...

Juste pour confirmer ce que Phil te dit et pour te montrer que ça ne se fait pas n'importe comment et surtout pas en serrant à fond le système de réglage . Ce serait le moyen le plus sur pour détruire ta direction, le réglage se fait sur à peine un demi tour de la vis et pas plus. https://www.youtube.com/watch?v=FpfOtaiA-xs Pour te donner une petite idée de la procédure, sur un boitier fixé à l'étau on commence par contrôler le jeu du roulement. On tourne l'arbre de sortie de butée en butée en comptant le nombre de tour et on revient pour le placer dans la position milieu. On fixe une clé dynam avec un adaptateur et on contrôle que l'effort à faire pour tourner l'arbre soit bien dans la tolérance indiquée par le constructeur ( par exemple sur ma ford c'est entre 6 et 8 mdaN ). Si c'est pas bon il faut resserrer (ou bien desserrer mais c'est plus rare ) un écrou à ergots qui augmente la charge sur le roulement. On fait ça d'un demi tour et on vérifie avec la clé dyn et si c'est pas bon on recommence jusqu'à ce que ça le soit. Ensuite, on repose le boitier sur la voiture. On tourne le volant pour trouver le point milieu et on pose la clé dyn sur l'écrou central qui fixe le volant et on vérifie que l’effort nécessaire pour commencer à faire tourner le volant est bien dans la tolérance donnée par le manuel. Si c'est pas le cas on règle ça avec le système vis - écrou du système de réglage et on y va par 1/8 de tour pas plus et, de mémoire, on doit pas faire plus d'un demi tour. Si on serre trop, la direction ne revient pas au point milieu (tu peux tourner mais pas revenir, je l'ai vécu et c'est gênant sur la route... ). Quand c'est bon on peut reconnecter la bielle de direction et c'est OK. Tout ça pour te dire que c'est pas simple (et encore là je ne parle pas d'un boitier assisté) et que les valeurs à respecter sont bien sur différentes d'une voiture à une autre. Donc sans une bonne documentation, je ne te conseille pas d'y toucher.

Il faut déjà trouver quelqu'un qui puisse souder de la fonte, ce qui n'est pas toujours simple et c'est jamais gratuit. Ensuite, comme en principe il faut chauffer la pièce à souder au four à 700°, souder puis laisser refroidir au four pendant plusieurs heures, je ne crois pas que les pièces et les joints à l'intérieur apprécient la plaisanterie. Donc il faut tout démonter pour fournir un boitier nu, et remonter avec des joints neufs. Quand tu additionnes le tout....

Franchement, sur une pièce comme ça, il ne faut pas s'enquiquiner à vouloir renvoyer le vieux. Pour ce que j'ai pu regarder vite fait, expédier un colis de 20 kg mesurant 40x35x30 cm de Montauban à New-York ça coûte entre 273 et 740€ selon le transporteur et le délais de livraison choisi, s'ils viennent le chercher chez toi ou bien si tu leurs apportes au dépôt. En tous cas, à ce tarif, expédier ta pièce pour avoir le remboursement de 231€, et bien ça n'en vaut tout simplement pas la peine... Et pour autant que je sache, les frais de douane c'est à la charge du destinataire du paquet... Tu les payes quand tu reçois ce qui est normal mais je ne pense pas que tu doives quelque chose quand tu envoies. Ça me paraîtrait logique mais la logique et l'administration douanière c'est peut être deux choses différentes...