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En les repeignant... Il n'existe pas de produit miracle pour effacer les effets des UV sur le plastique.

D'accord avec Phil mais avec un bémol en ce qui concerne le carburateur. Certes on peut le nettoyer. Le passage à la cuve à ultra-sons va te rendre les pièces en alu parfaites. par contre pour celles qui sont rouillées, c'est une autre histoire. Si la corrosion a pu se développer ainsi, c'est que la couche de protection du métal ( généralement du cadmiage) n'existe plus donc même en les nettoyant cette corrosion reviendra à la vitesse "grand V". De plus, si comme tu le dis tu n'y connais rien en carbu, prends en compte que le remplacer n'est pas compliqué par contre le démonter en pièces c'est une autre histoire pour un néophyte... Un double corps Autolite pour ton moteur ça va chercher dans les 250€ et tu es à 95% sur du résultat....

Ben oui....Plus d'oxygène=régime qui augmente. Simple à vérifier à l’arrêt, débranche la durite coté moteur, bouche l'entrée coté admission et coté durite et freine. Tu n'as plus d'assistance mais ton régime moteur ne doit pas varier. Ensuite les causes peuvent être différentes. La durite poreuse est la plus simple à vérifier, il suffit de la changer par n'importe quel bout de tuyau du bon diamètre. Si ça continue, tu peux te pencher sur le cas de la soupape qui est montée sur le servo. Il y a une bille et un ressort et il arrive que la bille se grippe et ne fasse plus son office... Dans certains cas, avec un peu de patience et d'habileté on peut la dégripper. Si ça fonctionne correctement tu as le temps de commander une soupape neuve... Ensuite il reste le servo lui même ou plus exactement sa membrane qui peut être poreuse ou fendue. Dans les deux cas c'est pareil : changement du servo complet....

Ta Cadillac de 80, si tu l'as revendue en 89, c'est qu'elle était neuve ou quasi neuve quand tu l'as achetée... Donc rien à voir avec une voiture arrêtée depuis quelques années et dont le moteur n'a pas été démarré avant la vente par le précédent propriétaire (pas bête celui là) qui a quand même eu la "gentillesse" de livrer le véhicule à domicile... Ceci dit, c'est une voiture agréable à faire rouler, encore plus agréable à la pompe , qui peut même s’avérer fiable quand on a remédié à ses défauts de conception qui ne sont pas bien difficile à corriger pour peu qu'on ait pas deux mains gauches... Maintenant qu'elle est là, yapuka la mettre en route...

C'est dans la norme, un carter classique c'est environ 5 litres d'huile et les carters dits de grande capacité font généralement le double. L'huile est contenue dans la partie bombée en avant du carter, là où se trouve l'aspiration de la pompe et l'embout de la jauge à huile, de sorte que les bielles ne "tapent" pas dans le liquide. C'est pour ça que le niveau n'atteint même pas les "demi lunes" en bout de carter. Donc pour gagner 5 litres, il faut "caser" de chaque coté un volume de 10 x 10 x 20 cm ce qui au total te fais 4 litres et si tu peux ajouter une bonne paire de centimètres sous toute la surface tu peux rapidement arriver à une capacité intéressante. Après, est ce vraiment utile pour une utilisation normale, je ne le pense pas. Ma Mustang m'a amenée sans souci aux quatre coins de l'Europe à vitesse légale sur autoroute avec ses 4 litres d'huile dans le carter... Par contre, sur une piste à 5000 tr/mn tout le long, ce ne serait pas pareil... La pompe haut débit avec le carter qui va avec, c'est bon quand on veut prendre 7500 tours avec un moteur qui est prévu pour en encaisser 5000. On peut penser que la pompe d'origine sera un peu à la peine et comme il vaut mieux prévenir que tout casser et bien on prévoit, et large tant qu'à faire... Sinon, une alternative intéressante, c'est de monter un radiateur d'huile. On place une semelle entre le bloc moteur et le filtre à huile sur laquelle se trouve deux orifices qui reçoivent les durites qui vont au radiateur et c'est tout. Ça te fais 1 litre de plus dans le circuit et c'est pas compliqué à mettre en place.... C'est un truc dans ce genre...

Je vais prendre pour exemple ce que je connais le mieux, la Ford Mustang.... Le carter d'origine, capacité 4,5 litre, c'est ça.... Le carter grande capacité, c'est à dire près de 10 litres c'est ceci.... Le même vu sous un autre angle... En fait, on vois bien que c'est une simple "boite" plus large qui est soudée sous le carter après avoir découpé celui ci pour que cette boite s'encastre et me vienne pas trop modifier la garde au sol. L'intérieur de la "boite" doit être cloisonnée pour que l'huile ne ballote pas trop dans les virages au risque de désamorcer la pompe. Je ne pense pas que ce soit bien différent sur le carter de ton 318. Si tu sais manier un poste à souder (un semi-auto c'est mieux pour faire ça) c'est pas compliqué à réaliser. Si tu ne sais pas, un chaudronnier ou bien un ferronnier pourra te faire le boulot. Charge à toi de bien prendre les mesures ou mieux encore réaliser un gabarit en carton pour visualiser la chose...

Attend... Là il faut pas dire on verra, il faut être sur du coup... C'est pas sur le premier dos d’âne que tu vas franchir avec une gerbe d'étincelles et en laissant 10 litres d'huile sur la route que tu vas dire ben c'est pas top... Les carters à grande capacité sont, en principe, élargis latéralement pour conserver une garde au sol compatible avec un usage route ou circuit. Je ne sais pas qui t'as vendu ça mais un carter comme celui là ne me semble bon que pour faire du 400 m en ligne droite ou bien pour être monté sur un pick-up...

Tu prends un simple morceau de fer plat ou bien d'alu que tu formes à la demande dans un étau et le tour est joué... Parce que pour trouver quelqu'un qui ait chez lui la pièce exacte, comment te dire..... ça ne va pas être simple...

Je ne connais pas ta voiture mais dans tous les cas la jonction doit se faire au point le plus bas, c'est une question de logique et aussi de physique... En principe c'est du coté de la serrure du coffre donc coté pare-choc... Pour le montage du joint, ça dépend où il est posé. Si c'est sur le couvercle du coffre, c'est obligatoirement collé sur la tôle, si c'est sur le pourtour de l'ouverture c'est fonction du profil du joint. Certains ont une lèvre qui vient recouvrir deux plis de tôle et ça tient comme ça, d'autres sont emmanchés dans une rainure et là on peut y mettre un cordon de pâte à joint noire avant de poser le joint afin de le maintenir en place...

Dynamic Parcel Distribution de son vrai nom.... C'est comme Toyota avec leur modèle MR2 , ils n'avaient sans doute pas pensé à ce que leurs initiales pouvaient dire en français... Bon à présent ça s'appelle Geopost qui n'est rien d'autre que le réseau international de livraison de colis du groupe La Poste. J'ai quand même pas l'impression que ça fonctionne mieux...

En principe sur rockauto, les frais de port, les droits de douanes et la TVA sont perçu sur le montant de la commande et sont assez salés à mon goût. Par contre, le transporteur doit livrer le colis chez toi sans frais supplémentaires. Pour Summit je ne sais pas mais je pense que c'est pas différent de National Parts Depot chez qui je me sert. Chez eux, tu envoie un mail avec ta liste de pièces au service "oversea order" en précisant que tu résides en France. Ils font le calcul des frais de port pour ta destination et c'est tout. Quand ton colis arrive en France, il est pris en charge par un transporteur qui se charge des frais de douane et de TVA qu'il te demandera de lui régler à la livraison avec en prime quelques frais de dossier plus ou moins aléatoires et bizarres.... Les frais de douane c'est un grand mystère que même les douaniers ont du mal à comprendre. Ça varie selon la catégorie des marchandises de 5 à 15% de la facture des pièces rendues en France (donc prix d'achat + frais de port). La TVA tu sais que c'est 20% du total ( prix des pièces + frais de port + frais de douane). Quand aux frais du transporteur, ça varie selon les compagnie Fedex, UPS, DPD ou autres...

Coup de bol, c'est les moins chères.....

A faire un peu moins de bruit puisque tu as un silencieux supplémentaire et une sortie qui se fait à l'arrière du véhicule au lieu de se faire devant la roue arrière... Au passage, ça peut permettre un peu plus de propreté au niveau de la roue surtout si tu as des pneus à flancs blancs... Ensuite, c'est pas un moteur poussé pour que les histoires de pression et contre-pression dans la ligne aient un impact sur les performances de l'engin...

Pourquoi "désormais" ? ? Ça c'est pas nouveau, ça a toujours existé dans notre pays contrairement à d'autres états de l'Europe où les législations étaient différentes...

Pour ça c'est simple, tu numérotes tes fils, tu déposes les 8 bougies et la tête d'allumeur puis tu fais tourner au démarreur et tu sera vite fixé... La seule chose qui, selon moi, soit capable de faire ce que tu décris ce serait des dents abîmées sur le pignon de l'allumeur. Mais franchement, j'en doute et pour tout dire j'ai jamais vu ça....

Et bien voilà... Tout est dit.

D'après ce qui est dit sur le site, il existe plusieurs "duretés" de produit... 60A pour une utilisation quotidienne C'est la plus souple des formules qui permet de retrouver le support comme à l'origine. 80A améliore la raideur tout en ayant un niveau de vibration acceptable 94A qualité circuit déconseillé pour une utilisation quotidienne en raison des vibrations. Ceci dit, il existe sans doute d'autres produits qui peuvent peut être se rapprocher de la qualité du caoutchouc monté d'origine. C'est une piste à creuser pour des pièces anciennes ou introuvables...

Je ne connaissais pas ces produits, mais le principe oui. En 1984 j'ai fais rebander les ressorts de suspension arrières de ma Mustang. Pour les déposer, on a réussi à défaire l'écrou mais il fût impossible de chasser la vis qui était soudé au tube métallique interne même en chauffant au chalumeau. On a coupé les têtes de vis pour pouvoir démonter les ressorts et chasser les silents-bloc à la presse. Autant te dire que ces derniers étaient foutus de chez foutus avec l'utilisation du chalumeau et qu'à l'époque je ne savais pas trop où trouver ce genre de pièces. Ça n'a pas perturbé le mécano de mon quartier (un ancien qui avait fais son apprentissage en 1942, époque où l'on était un peu forcé de savoir se débrouiller... ) qui m'a refait les deux pièces en gardant le tube extérieur, en plaçant un morceau de tube au centre et en faisant fondre de la chambre à air ou du pneu entre les deux. Et c'est ce qui est monté depuis 40 piges sur ma voiture....

C'est bien deux cylindres métalliques concentriques avec entre les deux du caoutchouc moulé dans ce genre ? Dans la mesure où ce ne sont pas des pièces complexes par leur forme et bien les faire toi même serait sans doute le moins onéreux... Il faut juste virer le caoutchouc défectueux et le remplacer après avoir nettoyé les parties métalliques Jette donc un coup d’œil sur ce site, je pense que c'est la solution à ton problème... https://www.tiweo.fr/urethane-liquide/1014-urethane-liquide-et-instructions-de-mis-en-oeuvre.html Le matériau existe en différentes dureté, la petite vidéo est instructive et ce n'est pas difficile à mettre en oeuvre...

A qui le dis-tu ....

Pas forcément. Les dimensions d'un pneu sont "liées" à la largeur et au diamètre de la jante. Quand on dit 185/70/14 cela signifie que la jante fait 14 pouces de diamètre donc 14 x 25,4 mm soit 355 mm et que le pneu fait 185 mm de large et que la hauteur de son flanc fait 70% de la largeur donc dans ce cas 70% de 185 ça fait 129 mm. Pour avoir le diamètre de la roue il n'y a plus qu'à additionner 355+129+129 = 613 mm ( ne pas oublier qu'il y a deux fois la hauteur de flanc sur une roue puisque le pneu entoure la jante....) Il faut garder en mémoire que la monte d'origine c'est 165/80/13 c'est à dire un diamètre de 594 mm. Passer en 205/70/14 ça donne 642 mm de diamètre donc pour peu que la passage de roue soit "juste" pour garder un coté esthétique convenable avec les "roulettes" d'origine et bien ça touche... Passer en monte "taille basse" 60 ou 50 ce ne serait pas adapté à ta voiture et pour tout dire franchement moche ( c'est quand même pas une voiture de course... ) Ensuite, pour en finir sur ce chapitre roue et un peu hors sujet, il faut savoir que sur une largeur de jante donnée, on peut monter jusqu'à deux tailles en dessus et pas plus. Sur une roue prévue pour du 185, tu peux mettre du 195 ou du 205 en adaptant la hauteur de flanc pour que le diamètre total ne soit pas différent de celui d'origine afin de ne pas fausser le compteur de vitesse (c'est valable sur l’essieu moteur ce qui n'est pas le cas ici ). Si par exemple tu voulais monter des 225 il te faudrait changer de jante...

165/85/13 ça fait une roue de 61 cm de diamètre. 205/70/14 ça donne 64.2 cm et ça touche. 185/70/14 on passe à 61.4 cm donc nettement plus proche de la dimension d'origine qui ne doit pas poser de problème. A toi de voir ce qui est mieux à faire... Et n'oublie pas que la roue de secours doit pouvoir de monter aussi... Quand à l'histoire d'instabilité avec la différence 185 avant et 205 arrière tu peux l'oublier. Nombres de voitures de sport sont sorties d'usine avec des montes différentes avant /arrière et je ne pense pas que ça ait pu nuire à leur comportement...

Peut être que tu en apprendras plus en regardant ça.... https://www.youtube.com/watch?v=Q899xHT85rs Ta première panne ressemblerait fort à un défaut de masse quelque part... En suite le fait de faire monter le mano à fond a peut être déréglé ou cassé le mécanisme interne...

Pour le premier problème ( l'aiguille qui monte à fond) je pense tout de suite à un mauvais étalonnage du flotteur. Ça se règle par tâtonnement en tordant la tige du flotteur de façon à ce que l'aiguille soit près de zéro quand il est en bas et au milieu avec tes 40 litres. C'est juste un peu long à faire mais c'est simple. Pour ton deuxième problème, si l'aiguille ne bouge presque plus, je pense que ça vient plus de l'instrument au tableau que de la partie dans le réservoir. Le mano est en principe alimenté en 6 volts. Tu as peut être un problème avec le régulateur de tension du tableau de bord. Là aussi c'est vite vu, tu débranche les fils, tu contrôles ce qui en sort et tu appliques une tension de 6 volts (4 piles de 1.5 montées en série font l'affaire) aux bornes de l'instrument et tu verras bien si ton aiguille monte ou pas....

Et bien voilà.... Ya plus qu'a commander les bons....