bru301

Même quand tu en as plus de 60, c'est encore très évocateur !!!

Peut on encore parler de vice caché lorsque c'est aussi visible que la corrosion sur cette voiture...? Dans ce cas l'acheteur voit bien ce qu'il en est...

Voiture jamais vue sur le forum à ma connaissance. C'est certes une belle auto sur les photos mais je vais cependant faire part des quelques réflexions qu'elle m'inspire : Tout d'abord une voiture de 53 ans avec 42000 km réels et ça je ne peux pas y croire surtout quand je vois certains travaux effectués. Comment justifier le changement des roulements qui ne doivent pas être usés avec un kilométrage si faible tout comme les disques de freins ?? Pourquoi reconditionner une boite auto qui ne peut pas s'user si elle est à l'arrêt ? L'entretien est assez étonnant : vidange moteur en avril 2020 à 25200 miles puis vidange moteur et remplacement du filtre en janvier 2021 à 25300 miles ? A peine 160 km entre les deux opérations, pourquoi ?? Ensuite on voit que le vendeur connait bien ce qu'il vend par exemple "option d'époque le radio cassette" . Sur ta photo on voit que c'est un JVC avec un affichage numérique ce qui n'existait pas en 70. L'affichage des fréquences se faisait analogiquement c'est à dire avec une simple aiguille et en principe l'option d'époque c'était un poste "8 pistes". Les chromes "edelbrock" c'est pas non plus une option d'origine. L'intérieur en cuir n'existait pas sur ces voitures donc il a été refait. Ceci dit elle est très jolie et si elle te plait, n'hésite pas à aller la voir et surtout à l'ausculter comme il se doit pour une auto de cet âge sans te laisser conter fleurette par le vendeur...

Je vais répéter..... Pour changer les joints spi de sortie de boite, il ne faut pas sortir la boite. Il faut vidanger l'huile et déposer les cardans comme sur n'importe quelle traction. Puis tu sors les joints spi et tu montes les neufs. Ensuite tu reposes les cardans et tu fais le plein d'huile de la boite et c'est reparti..... pour pas très longtemps disons moins de 100 000 km, c'est le gros point faible de ces voitures quand on veut rouler vraiment avec et j'en sais quelque chose...

Les fuites d'huile sur TH125 sont généralement causées par la faiblesse des joints spy de sortie de boite qui ne tiennent pas longtemps. Pour les changer, il faut simplement ôter les arbres de transmission, rien de bien compliqué.... Sinon, pour répondre à ta question, pour déposer la boite, il faut désassembler le cadre avant de la caisse et lever avec un pont élévateur cette dernière. L'ensemble roues ,direction, moteur et boite reste au sol et on peut ensuite déposer la boite. C'est pas une opération simple. Une autre méthode consiste à enlever le moteur seul par le dessus avec une chèvre puis ôter la boite par le même chemin. C'est du boulot mais c’est faisable sans pont élévateur à la maison. Le mieux, avant d’entreprendre ça, c'est quand même de savoir vraiment d'où provient la fuite...

Puisqu'elle redémarre au bout d'un certain temps de repos, j'aurai tendance à penser que c'est parce que l'essence qui la noie peut s’évaporer. Si c'était ma voiture, je commencerai par déposer les bougies, les nettoyer, les sécher et les remettre ( avec 8 neuves ça serait mieux mais faut faire avec ce qu'on a... ) Ensuite, puisqu'elle démarre, la démarrer et la laisser tourner comme elle est jusqu’à ce qu'elle s'arrête et qu'on ne puisse pas la démarrer. Là je déposerai les bougies et si elles sont aussi sales et humides qu'au départ, je m'orienterai vers un problème de carbu (et pas d'allumage) du genre pointeau collé et donc niveau de cuve trop haut mais aussi flotteur HS ce qui donne le même résultat... C'est simple à faire et ça lève déjà un gros doute...

En général, la planéité d'un plan de joint peut admettre un défaut de 0.10 mm sur une longueur de 400 mm. Dans ton cas, je pense que ta portée fait au max une dizaine de cm, et donc si je raisonne bien, 5 centièmes de jeu sur 10 cm ça nous donne 20 centièmes sur 40 cm.... Donc le plan de joint est hors tolérance. Un petit lien utile sur l'étanchéité... http://barreau.matthieu.free.fr/cours/liaisons-complete/pages/etancheite.html En espérant que cela puisse t'aider à trouver une solution acceptable...

C'est simple. Tu lèves l'arrière de la voiture, les deux roues dans le vide tu en fais tourner une à la main. Si l'autre roue tourne en sens inverse c'est un pont classique, si elle tourne dans le même sens c'est un glissement limité...

Bonne chose de faite.... Et sur une fleetwood de 82, c'est pas des lames à l'arrière...

Je ne sais pas si ça t'aidera beaucoup mais j'ai trouvé ce schéma pour une de Ville 67 et je ne pense pas que cela soit vraiment différent en 69. On peut voir en bas à droite que les couleurs de fils sont effectivement différentes entre le "washer switch" et le "washer motor": celui qui est blanc au départ se retrouve bleu clair, le bleu clair devient bleu foncé et blanc et l'orange est noir et orange à l'arrivée... Tu as un fil jaune qui va au fusible de 25 amp .... Pourquoi faire simple... Pour le "compressor clunch", bien que ne figurant pas sur ce shéma, il peut y avoir un fusible thermique dans le compartiment moteur. A vérifier en suivant le fil à partir du compresseur. Bon courrage.....

Un taxiteur de Nîmes en avait acheté une neuve et l'a utilisé deux ans avant de la vendre pour revenir à quelque chose de plus simple d'entretien pour son boulot. J'ai donc eu l'occasion, à l’époque, de pouvoir l'essayer pendant un week-end et pour ce que je me souvient, la conso moyenne était de l'ordre de 12 litres dans des conditions "mixte". Ça peut tomber aux environs de 10 litres sur autoroute en stabilisant la vitesse à 120 et plus en ville où là il vaut mieux parler en litres par heures plutôt que litres aux100.... Ceci étant pour un véhicule en parfait état... 40 ans après, c'est peut être pas pareil. Ce qui pose problème sur nos autos avec les boites auto à 3 rapports, c'est la relance. Que ce soit aux giratoires ou aux croisements des petites routes de campagne, on est très souvent emmené à accélérer et avec le patinage du convertisseur ça n'arrange pas la conso. Pour ce qui est de ta jauge, le réservoir contenant environ 100 litres il ne me semble pas anormal qu'il sonne creux avec à peine 20 litres dedans...

La biellette que tu nous montre et le ressort spirale sont les éléments qui commandent le volet de sarter. Pour le montage, ça se présente un peu comme ça...

En principe oui... A titre d'exemples : https://www.youtube.com/watch?v=lycziA2TBw8 https://www.youtube.com/watch?v=gIylheRYxlQ

Distri et aac d'origine donc peut être usés et décalé d'une dent ce qui suffit à faire du bazard... Tu peux aussi avoir quelque chose qui gène l’échappement genre pièce dessoudée dans un silencieux qui obstrue ou limite le passage et donc les gaz sortent par où ils peuvent et le carbu est une voie pour eux (c'est du vécu sur mon olds avec un catalyseur pratiquement colmaté). Ça c'est simple à voir, tu débranches après le collecteur et tu mets en route (pas longtemps pour rester en bons termes avec tes voisins... ). Si ça ne le fait plus, tu sais où chercher... Sinon et bien jettes un œil sur la chaîne et les pignons, c'est pas le temps que ça prends.

Le canister c'est pas un retour vers le réservoir. Les vapeurs contenues dans le réservoir vont directement dans ce filtre et à chaque mise en route elles sont aspirées par le carbu pour y être brûlées. Mettre une pompe électrique ne change rien à ce système. Elle se place sur un longeron près du réservoir en utilisant le tuyau d'origine et il est bon de prévoir un régulateur de pression dans le compartiment moteur qui va se connecter entre l'arrivée de la pompe et le carbu et c'est tout. Quand à vouloir simplifier le raccord sur le carbu je ne vois pas comment faire vu que tu n'as qu'un seul tuyau pour alimenter la cuve. Difficile de faire plus simple...

Une chance sur deux de se louper..... C'est pas ce soir que je vais jouer au loto...

Une chance sur deux de se louper... Je vais tenter celui du dessus le ricain et celui de dessous l'européen...

C'est bien ça et ça se fait moteur tournant

Tout le monde... La différence entre Park et Neutre c'est que dans la première position les roues sont bloquées mécaniquement... Il n'y a pas de différence pour le niveau d'huile. Par contre, amuse toi à faire le niveau correctement (en Park ou en neutre) puis à serrer le frein de stationnement, à mettre le levier sur drive (ou 2 ou 1) et à contrôler le niveau . Là tu vas voir une différence...

Oui mais hélas ça n'a pas l'air de se faire pour une camaro 70... Et de plus avec la mention : "Shipping avaible on continental US only " c'est comme qui dirait une affaire un peu morte....

Si c'est une simple bague, ce qui a de l'importance c'est le diamètre extérieur, la longueur et le diamètre intérieur si quelque chose vient se loger dedans. On peut donc prendre les cotes sur les pièces où elle doit se monter et la faire usiner par un tourneur. Le tout c'est quand même de savoir à quoi elle sert...

En recherchant un peu en arrière sur le forum ( en 2010 quand même... ) j'ai retrouvé les commentaires de Speed5 sur son olds delta 88 mazout. Je te mets le lien https://www.dreams-cars.org/forum/topic/12813-oldsmobile-delta-88-diesel-1979/ C'est un peu long mais prend le temps de lire jusqu'au bout, il y a des tas de truc intéressants à connaitre pour faire marcher comme il faut ce genre de voiture. J'avais pu essayer la sienne à l'époque où il souhaitait la vendre et je peux dire que ça marchait fort bien pour un diesel. Souvenir d'une chouette époque...

La ficelle, ça peut servir en mécanique. Comme disait Deville72, quand j'étais jeune (c'est à dire un peu plus d'un demi siècle en arrière) on s'en servait aussi pour faire le parallélisme des roues et parfois pour serrer les vis de culasse quand on ne pouvait pas se faire prêter une clé dynamo... Toute une époque de débrouille... Mais là j'ai peur qu'on frôle le hors sujet...

Il y a aussi la vieille combine de la ficelle... Pour ceux qui ne connaissent pas, piston en bas on ôte la bougie et on introduit de la ficelle dans le cylindre tant qu'on peut. Faut quand même penser à en laisser sortir un bout hein.... Ensuite on fait remonter le piston (pas forcément à fond) et la ficelle tassée tient les soupapes le temps d'effectuer le changement du joint, des ressorts ou de ce qu'on veut... Ensuite il suffit de faire descendre le piston et de tirer sur le bout de ficelle pour la sortir et recommencer sur le cylindre suivant...

C'est marqué dans le premier post....