bru301

Tu peux tout simplement régler la vitesse du ralenti en agissant sur la vis de butée du papillon. C'est la "grosse" vis munie d'un ressort qui se trouve là....

Puisque c'est un courant qui vient ouvrir le " TCS solenoid", il me semble qu'en branchant un multimètre à ses bornes et en roulant en troisième tu devrais avoir une réponse à ta question...

Tes questions sur la conso sont compréhensibles mais pour un même véhicule ce sera différent selon le conducteur.... Pour avoir eu l'occasion d'en tester une durant un week-end, je peux te dire qu'en restant tranquille, ça tourne autour des 9 à 10 litres. Ensuite en utilisation un peu plus "musclée" on arrive facilement à 18 litres. Sans se prendre pour un pilote de rallye, il faut bien comprendre qu'avec seulement 145 ch pour bouger 1500 kg sur les départementales cévenoles et bien il faut jouer de la boite et de la pédale de droite à chaque virage ce qui a une sacrée incidence sur l'appétit du moulin. Bien évidemment, calé à 130 au régulateur sur l'autoroute, c'est différent....

Tout à fait. Sur bien des modèles de ces années là le dégivrage de la lunette se fait en soufflant de l'air chaud. Si le ventilateur et la résistance qui va avec ne sont plus là, c'est normal que ça ne fonctionne pas....

Il faut commencer par trouver la fuite. Pour cela, vidange et dépose le radiateur, ferme le bouchon de remplissage et le robinet de vidange (s'il y en a un). Ensuite tu prend une chambre à air de vélo que tu coupes de part et d'autre de la valve de façon à pouvoir relier les deux orifices où viennent se brancher les durites hautes et basses. Fixe la chambre par des colliers et tu es prêt à opérer.... Ensuite, tu mets en pression ton radiateur (une bonne pompe à vélo suffit, mais si tu as un compresseur c'est moins fatigant.... ) et tu le plonge dans de l'eau. La baignoire fait bien l'affaire pour ça mais évite que ton épouse soit présente.... La fuite se voit immédiatement grâce aux bulles d'air qui s'en échappe. Une fois localisé, il faut décaper, sortir la lampe à souder et la barrette d'étain, faire une petite soudure propre et vérifier par un nouveau passage au bain que le problème est résolu. Si tu ne sait pas manier la soudure à l'étain, laisse faire ce travail par un spécialiste de la réfection des radiateurs...

Pour 4 vis, pas vraiment besoin de s'enquiquiner à commander ça .... Concessionnaire John Deere ou bien Harley Davidson et tu trouveras ton bonheur en visserie US....

P....tain que c'est chouette d'avoir une réponse 6 ans après que la question soit posée....

AC Delco 17440 ou bien Gate 9440

En 1978 trois modèles sont officiellement importés et disponibles en France : la Fleetwood Brougham tarifiée 113.950 francs, l'Eldorado pour 125 050 francs et la Séville facturée 129.550 francs....

Pas possible avec cet outil sur une Mustang ou une Cougar de cette époque. La fourche prend le dessous du bras et la vis appuie sur le dessus vu que l'enjoliveur qui cache l'axe de pivot ne se démonte pas...

C'est pas avec un trombone que tu y arriveras mais avec une lame de tournevis.... Quelques images valant mieux qu'un long discours...... L'encoche avec une lame ressort métallique. Le bouton commandant aussi le réostat d'éclairage, tu peux le tourner pour que ce soit plus accessible. Tu positionnes la lame d'un tournevis en appui sur la tige triangulaire (flèche verte) et tu exerces une pression vers toi (flèche jaune) pour sortir le bouton. Le résultat au bout de mes gros doigts.... ( Pense à repousser la tige pour éteindre les phares...) Là, on vois plus clairement comment c'est fait, la lame ressort avec un orifice carré vient se coincer sur la tige triangulaire dont on devine l'emplacement au fond du bouton. Pour le remontage c'est encore plus simple, tu positionnes le bouton avec l'encoche orientée vers le sommet du triangle et tu pousses....

( et pourquoi pas les vernir pour éviter que la rouille n'arrive trop vite ? ) , Vernir des disques de frein...... C'est bien la plus belle connerie que j'ai pu lire sur ce forum..... :( Les disques, ça ne se verni pas, ça ne se peint pas, ça reste tout simplement en acier brut pour que les plaquettes puissent faire correctement leur boulot. Et si tu te demandes pourquoi c'est comme ça, pose donc tes doigts sur un disque de frein après avoir descendu un col de montagne et tu auras vite une idée de la réponse... :sifflement:

Et si tout ça est bon, une petite prise des compressions peu s'avérer instructive.... Je prend vais prendre l'exemple de ce que je connais le mieux, mon Oldsmobile : de son achat et jusqu'aux environs de 300.000 bornes, la conso était de l'ordre de 7,5L. Aujourd'hui, à 573000 bornes, elle est à peu près à 11L, soit près de 40% de plus que lorsqu'elle était neuve.....La voiture fonctionne bien mais elle est moins performante qu'avant. Au maximum, j'accroche juste les 150 km/h. Quand je compare les compressions qui à l'époque étaient de l'ordre de 11 bar et qui maintenant tournent autour des 7, ceci explique cela.....

Rassures toi, ça va refroidir quand même sans problème....

Franchement ? ? ? Ben ......non. Le mieux pour un radiateur c'est le cuivre. C'est ce qui a le meilleur rendement au niveau des échanges thermiques. De plus ça offre l'avantage de pouvoir se réparer simplement par soudure. L'alu, c'est utilisé en compétition, non pas parce que ça refroidi mieux mais simplement parce que c'est plus léger. C'est un paramètre vraiment primordial sur nos bousines de près de deux tonnes... C'est aussi utilisé par la grande industrie automobile parce que c'est moins cher et que ça ne se répare pas (quand c'est percé tu en achètes un autre au lieu de le souder....vive le commerce... )

Je vois que ça commence à s’envoler vers les sommets himalayens de la mécanique de haute précision, donc je vais ajouter mon grain de sel à cette grande discussion d'une haute porté philosophique..... :D Ton moteur fonctionne, donc pour faire simple et avant de tout démonter, commence par prendre (ou faire prendre) les compressions de chaque cylindre. C'est la base de tout. Entre 8 et 10 bar, tu ne touches à rien, tu changes juste les joints qui sont fatigués (cache culbu et carter), au passage tu jettes un œil sur ta crépine de pompe à huile puisque tu l'auras sous les yeux et c'est tout. Un coup de pinceau pour faire beau et l'affaire est faite. Si ton circuit d'huile est encrassé, sache que cela se nettoie simplement avec du gasoil et de l'huile bon marché... Si, par contre, tu as un cylindre bien plus bas que les autres, ou bien des valeurs anormalement basses sur l'ensemble, il sera temps alors d'envisager une auscultation plus approfondie du "tourne broche" mais avant ça, je ne vois pas l'utilité de tout déposer juste "pour voir"....

Et si tu veux absolument un soufflant pour ton maitre cylindre GM à couvercle clipsé, il faut le commander là où on les utilise le plus..... http://www.jegs.com/i/Motive-Products/715/0120/10002/-1

Laisse tomber l'idée du blackson.....Ça retient l'humidité et ça cache le mal. Quand à pouvoir y accéder pour traiter, il faut dépointer la grille, c'est à dire la partie de carrosserie qui se situe an bas du pare-brise entre celui ci et le capot moteur.... Pour y arriver, il faut déposer les ailes, les portières, le pare-brise et le tableau de bord. Autant dire que lorsque tu as fait ça, c'est ridicule de traiter. On change les deux bouts de tôle des cheminées, on les peint et c'est reparti pour 50 ans.... Pour ce qui est de voir l'état des cheminées, une petite caméra comme celle ci est toute indiquée.... Sinon il y a une astuce très empirique..... Tu poses sur la grille un puissant projecteur ( genre halogène 500W ) puis tu te glisses sous le tableau de bord coté passager (c'est plus simple et ça évite de se prendre le pédalier dans la g.... ) et tu observes par dessus le bloc de chauffage. Si tu vois de la lumière c'est que le mal est fait.....

Cette plaque de plexi, elle est bien pour éviter que des saloperies genre feuilles mortes ou épines de pin viennent se loger dans la grille d'aération lorsque l'on stationne sous des arbres. Il est sur que si le système des cheminées est refait à neuf, ce n'est pas la pluie qu'on peut prendre en roulant qui va le détruire mais plutôt la bouillasse infâme qui résulte de la décomposition des végétaux. Attention, pas de panique....Ça va mettre trente ans avant de perforer le métal et si on est futé, aujourd'hui quand on refait les cheminées, on les protège avec un produit antirouille de chez "kivabien" doublé d'une bonne couche de peinture (chose qui n'était pas faite à l'époque...

Pour commencer, bonjour... Ensuite, je ne suis spécialiste de rien du tout...sauf peut être un peu de la Ford Mustang mais ça il ne faut pas trop en parler ici.......Je connais un peu le modèle pour rouler au quotidien depuis 1984 avec une Oldsmobile Oméga équipée du 4 cylindres et avoir possédé une Buick Skylark V6 entre 1988 et 1993 et c'est tout. En dehors de ce qui est ordinaire à vérifier sur une voiture d'occasion de plus de 30 ans et dont les collègues du forum t'on déjà parlé, deux points faibles sont typiques de ces autos ces autos : la transmission et le freinage. Dans l'ordre, la transmission en elle même n'est pas spécialement fragile bien que ce soit une petite boite, équipée de petits disques, prévue pour déplacer une "petite" voiture de 1200kg. Ce qui est mal fichu, c'est le guidage du cardan droit qui est......inexistant. Entre la boite et la roue il n'y a pas de palier pour supporter l'arbre de roue. Vu sa longueur, il prend rapidement du jeu et fini par user le joint spy de sortie de boite. Quand ce joint s'use cela provoque une fuite d'huile qui entraine, si on n'y prend pas garde, une usure rapide de la boite et, vu que c'est une boite pont comme sur toutes les tractions avant, ça peut aller jusqu'au blocage du différentiel (pas rigolo du tout si ça t'arrive en plein virage.... ) Donc la première chose à vérifier, c'est le jeu du cardan droit au niveau de la sortie de boite. C'est pas compliqué, tu saisis le cardan et tu essais de le remuer de haut en bas et d'avant en arrière. Ça ne doit pas bouger d'un poil. Si c'est pas le cas les soucis sont à venir..... Pour ce qui est des freins, le problème le plus fréquent c'est d'avoir la voiture qui freine plus de l'arrière que de l'avant. C'est facile à vérifier quand tu feras un essai sur route, la voiture doit plonger du nez normalement. Si ce n'est pas le cas, et qu'au freinage elle s'enfonce de l'arrière, c'est rarement un défaut des étriers avants (bien que cela soit possible) ou bien, comme tout le monde le pense, du répartiteur de freinage ( pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas sur ces modèles). Généralement c'est le signe de la maladie récurrente des freins arrières qui est l'ovalisation excessive des tambours qui entraine un phénomène d’auto-serrage des garnitures. Là aussi, si ça t'arrive dans un virage, c'est toupie et mise dans le décors assurée. Concernant le moteur, il importe que tous les petits tuyaux qui se connectent sur le carbu soient tous présents, en bon état, ni fendus ni craquelés. Ils apprécient mal la chaleur et se détériorent assez vite. Pour ma part, je ne m’embête pas avec ça, je les change tous les 2 ans et ça va bien. Sur le V6, la chaine de distribution mérite qu'on la vérifie. Elle est montée tendue d'origine sans système pour rattraper le jeu du à l'usure.Sa durée de vie est de l'ordre de 200.000 bornes et ce n'est pas du luxe que de la remplacer par une vraie chaine à double rouleaux en lieu et place de la daube d'origine..... Ensuite il faut savoir que, si l'on trouve sans trop de difficulté les pièces mécaniques, il n'existe rien pour la carrosserie. Les garnitures intérieures et les plastiques s'autodétruisent sous l'effet du temps et sont introuvables. Il est primordial de vérifier leur bon état avant l'achat.... A part ça rien de spécial, ces autos ne sont pas des foudres de guerre ( le V6 sort tout juste 115 malheureux chevaux), elles ne sont pas faite pour tirer la bourre d'un feu à un autre mais pour se déplacer paisiblement.

Ce couvercle c'est bien quand on est à l’arrêt... Quand on roule sous la pluie, on a souvent de la buée qui se forme à l'intérieur du pare brise et donc on a besoin d'utiliser la ventilation pour la faire disparaitre. Vu que ce magnifique cache obstrue l'entrée d'air du système.... Pour info, les deux photos que tu nous montres sont celle de la grille d'aération et son bon état ne signifie malheureusement rien du tout. Les cheminées ne sont pas visibles. Elles pourrissent tranquillement et le seul moyen de savoir où l'on en est est de verser de l'eau par la grille et de regarder par où elle sort. Si c'est au bas des ailes avant, c'est bon. Si c'est sur la moquette, aux pieds du conducteur ou du passager, c'est mort.

Ça ne manque pas mais c'est souvent "croustillant" ..... Et puis, pour l'avoir testé chez nous, le volant à droite c'est pas vraiment top.....

Et ne pas oublier aussi que si elle est plus forte que d'habitude, c'est qu'un conduit est bouché quelque part......

Pas la peine de t'embêter la vie, la solution facile de ton problème c'est ça..... Tu ôtes les vis US qui sont sur les cosses plates, tu fixes avec un boulon un câble équipé d'une cosse européenne et tu montes n'importe quel modèle de batterie de chez nous..... Deux minutes, chrono en main, pour faire la modif qui reste 100% réversible, il ne faut pas t'en priver.... Ça marche comme ça sur mon Oldsmobile depuis 1985 donc.......

J'en pense la même chose que Phil..... Moteur 4900 au lieu de 4700 donc un 302 pris sur on ne sais pas quoi......Si ça se trouve il vient d'une camionnette (ils sont moins cher car moins puissants... ). Un beau circuit de freinage, ça rassure le client, des renforts de longeron ( ça apporte de la rigidité quand on veut faire du circuit mais c'est aussi très utile quand la caisse commence à faiblir sous l'effet de la corrosion...), pas mal de quincaillerie chromée, ça c'est pour faire beau et attirer.... Après que veut tu qu'on te dise ? La seule solution valable c'est d'aller la voir sur place, de préférence accompagné par quelqu'un qui connait le sujet (et pas qui croit qu'il le connait, à ce prix là, la nuance est importante... ) et avec un bon aimant dans la main... De toute façon les bonnes affaires se font par le bouche à oreille et demandent de la patience. J'ai rarement vu de bon produits à prix raisonnable vendu par les sites d'annonces et par les "pro" du véhicule ancien. Il est normal qu'ils se fassent une marge (c'est quand même leur gagne pain) mais parfois c'est vraiment énoooooorme.... Pour te donner une idée, j'ai vendu un fastback de 65 il y a 5 ans pour la somme de 18.000 €. J'en étais le second propriétaire, je l'avais depuis 35 ans et il totalisait à peine 230.000 km d'une histoire limpide et sans souci. Je n'ai pas eu besoin de passer une annonce, le simple fait d'évoquer que je pensais m'en séparer a largement suffit pour que quelques personnes viennent me faire des propositions....Et comme je n'étais pas vorace, il est parti dans la semaine.