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Cette plaque de plexi, elle est bien pour éviter que des saloperies genre feuilles mortes ou épines de pin viennent se loger dans la grille d'aération lorsque l'on stationne sous des arbres. Il est sur que si le système des cheminées est refait à neuf, ce n'est pas la pluie qu'on peut prendre en roulant qui va le détruire mais plutôt la bouillasse infâme qui résulte de la décomposition des végétaux. Attention, pas de panique....Ça va mettre trente ans avant de perforer le métal et si on est futé, aujourd'hui quand on refait les cheminées, on les protège avec un produit antirouille de chez "kivabien" doublé d'une bonne couche de peinture (chose qui n'était pas faite à l'époque...

Pour commencer, bonjour... Ensuite, je ne suis spécialiste de rien du tout...sauf peut être un peu de la Ford Mustang mais ça il ne faut pas trop en parler ici.......Je connais un peu le modèle pour rouler au quotidien depuis 1984 avec une Oldsmobile Oméga équipée du 4 cylindres et avoir possédé une Buick Skylark V6 entre 1988 et 1993 et c'est tout. En dehors de ce qui est ordinaire à vérifier sur une voiture d'occasion de plus de 30 ans et dont les collègues du forum t'on déjà parlé, deux points faibles sont typiques de ces autos ces autos : la transmission et le freinage. Dans l'ordre, la transmission en elle même n'est pas spécialement fragile bien que ce soit une petite boite, équipée de petits disques, prévue pour déplacer une "petite" voiture de 1200kg. Ce qui est mal fichu, c'est le guidage du cardan droit qui est......inexistant. Entre la boite et la roue il n'y a pas de palier pour supporter l'arbre de roue. Vu sa longueur, il prend rapidement du jeu et fini par user le joint spy de sortie de boite. Quand ce joint s'use cela provoque une fuite d'huile qui entraine, si on n'y prend pas garde, une usure rapide de la boite et, vu que c'est une boite pont comme sur toutes les tractions avant, ça peut aller jusqu'au blocage du différentiel (pas rigolo du tout si ça t'arrive en plein virage.... ) Donc la première chose à vérifier, c'est le jeu du cardan droit au niveau de la sortie de boite. C'est pas compliqué, tu saisis le cardan et tu essais de le remuer de haut en bas et d'avant en arrière. Ça ne doit pas bouger d'un poil. Si c'est pas le cas les soucis sont à venir..... Pour ce qui est des freins, le problème le plus fréquent c'est d'avoir la voiture qui freine plus de l'arrière que de l'avant. C'est facile à vérifier quand tu feras un essai sur route, la voiture doit plonger du nez normalement. Si ce n'est pas le cas, et qu'au freinage elle s'enfonce de l'arrière, c'est rarement un défaut des étriers avants (bien que cela soit possible) ou bien, comme tout le monde le pense, du répartiteur de freinage ( pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas sur ces modèles). Généralement c'est le signe de la maladie récurrente des freins arrières qui est l'ovalisation excessive des tambours qui entraine un phénomène d’auto-serrage des garnitures. Là aussi, si ça t'arrive dans un virage, c'est toupie et mise dans le décors assurée. Concernant le moteur, il importe que tous les petits tuyaux qui se connectent sur le carbu soient tous présents, en bon état, ni fendus ni craquelés. Ils apprécient mal la chaleur et se détériorent assez vite. Pour ma part, je ne m’embête pas avec ça, je les change tous les 2 ans et ça va bien. Sur le V6, la chaine de distribution mérite qu'on la vérifie. Elle est montée tendue d'origine sans système pour rattraper le jeu du à l'usure.Sa durée de vie est de l'ordre de 200.000 bornes et ce n'est pas du luxe que de la remplacer par une vraie chaine à double rouleaux en lieu et place de la daube d'origine..... Ensuite il faut savoir que, si l'on trouve sans trop de difficulté les pièces mécaniques, il n'existe rien pour la carrosserie. Les garnitures intérieures et les plastiques s'autodétruisent sous l'effet du temps et sont introuvables. Il est primordial de vérifier leur bon état avant l'achat.... A part ça rien de spécial, ces autos ne sont pas des foudres de guerre ( le V6 sort tout juste 115 malheureux chevaux), elles ne sont pas faite pour tirer la bourre d'un feu à un autre mais pour se déplacer paisiblement.

Ce couvercle c'est bien quand on est à l’arrêt... Quand on roule sous la pluie, on a souvent de la buée qui se forme à l'intérieur du pare brise et donc on a besoin d'utiliser la ventilation pour la faire disparaitre. Vu que ce magnifique cache obstrue l'entrée d'air du système.... Pour info, les deux photos que tu nous montres sont celle de la grille d'aération et son bon état ne signifie malheureusement rien du tout. Les cheminées ne sont pas visibles. Elles pourrissent tranquillement et le seul moyen de savoir où l'on en est est de verser de l'eau par la grille et de regarder par où elle sort. Si c'est au bas des ailes avant, c'est bon. Si c'est sur la moquette, aux pieds du conducteur ou du passager, c'est mort.

Ça ne manque pas mais c'est souvent "croustillant" ..... Et puis, pour l'avoir testé chez nous, le volant à droite c'est pas vraiment top.....

Et ne pas oublier aussi que si elle est plus forte que d'habitude, c'est qu'un conduit est bouché quelque part......

Pas la peine de t'embêter la vie, la solution facile de ton problème c'est ça..... Tu ôtes les vis US qui sont sur les cosses plates, tu fixes avec un boulon un câble équipé d'une cosse européenne et tu montes n'importe quel modèle de batterie de chez nous..... Deux minutes, chrono en main, pour faire la modif qui reste 100% réversible, il ne faut pas t'en priver.... Ça marche comme ça sur mon Oldsmobile depuis 1985 donc.......

J'en pense la même chose que Phil..... Moteur 4900 au lieu de 4700 donc un 302 pris sur on ne sais pas quoi......Si ça se trouve il vient d'une camionnette (ils sont moins cher car moins puissants... ). Un beau circuit de freinage, ça rassure le client, des renforts de longeron ( ça apporte de la rigidité quand on veut faire du circuit mais c'est aussi très utile quand la caisse commence à faiblir sous l'effet de la corrosion...), pas mal de quincaillerie chromée, ça c'est pour faire beau et attirer.... Après que veut tu qu'on te dise ? La seule solution valable c'est d'aller la voir sur place, de préférence accompagné par quelqu'un qui connait le sujet (et pas qui croit qu'il le connait, à ce prix là, la nuance est importante... ) et avec un bon aimant dans la main... De toute façon les bonnes affaires se font par le bouche à oreille et demandent de la patience. J'ai rarement vu de bon produits à prix raisonnable vendu par les sites d'annonces et par les "pro" du véhicule ancien. Il est normal qu'ils se fassent une marge (c'est quand même leur gagne pain) mais parfois c'est vraiment énoooooorme.... Pour te donner une idée, j'ai vendu un fastback de 65 il y a 5 ans pour la somme de 18.000 €. J'en étais le second propriétaire, je l'avais depuis 35 ans et il totalisait à peine 230.000 km d'une histoire limpide et sans souci. Je n'ai pas eu besoin de passer une annonce, le simple fait d'évoquer que je pensais m'en séparer a largement suffit pour que quelques personnes viennent me faire des propositions....Et comme je n'étais pas vorace, il est parti dans la semaine.

C'est toujours la même rengaine Phli... Le gars dépense du pognon pour améliorer les "défauts" d'origine et ensuite il veut récupérer sa mise lors de la vente du véhicule.... Et lorsque le dit véhicule est proposé par un pro, alors là on atteint des sommets.........de quelque chose que mon éducation et ma politesse m’empêchent de nommer ici...

C'est marqué dessus.....Chrysler windsor Pour ce qui est de l'année, 1961 me semble une bonne hypothèse....

La seule chose qui puisse physiquement faire monter la pression dans un circuit, c'est que ce soit bouché quelque part. Par contre je ne vois pas pourquoi l'overdrive intervient dans le phénomène...

Ce que tu n'as jamais vu, moi par contre je l'ai vécu. En tant que victime, j'ai été pris en charge par les compagnies d'assurance qui se sont retournées contre le responsable du sinistre. Sa voiture étant modifiée et de ce fait non homologuée, c'est lui qui continue à payer les dégats.... Pour ce qui est de mon sinistre, peut on le qualifier de grave ? ? Je te laisse juge : 7 interventions en chirurgie orthopédique pour éviter l'amputation pure et simple de ma jambe, 8 mois de rééducation fonctionnelle pour réapprendre à marcher, des séquelles à vie, la mise à la retraite d'office pour inaptitude à exercer ma profession (avec la perte de revenu que ça implique...), tout ça mis bout à bout, ça fait une sacrée ardoise pour avoir voulu améliorer un peu les performances d'une BMW.... :deprime:

Puisque tu sembles avoir un problème de surchauffe, il faut commencer par relever les températures ( c'est comme quand on est malade.... sauf que là le thermomètre ne se met pas dans le pot d'échappement.... :D ) Donc le thermo à visée laser,ça permet de contrôler des points précis. En premier lieu les culasses, c'est ce qui chauffe en premier, puis les durites hautes et basses et puis le radiateur. Quand tout ça est en ordre de marche, la température doit se trouver entre 85 et 90°. Au delà, il y a un soucis dans le circuit.

L'allumage peut se décaler lorsque la vis qui maintient la bride se desserre légèrement sous l'effet des vibrations et des différences thermiques et que l'on monte brusquement le moteur dans les tours. Ce n'est pas superflu de monter cette vis avec une goute de frein filet.... Ceci dit, pour résoudre un problème de surchauffe il faut être sur de ce qui se passe et ne pas se fier à l'indicateur de température du tableau de bord. C'est un instrument peu précis au départ, donc après 50 ans de service, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Il en est de même pour la sonde sur le moteur et les fils qui ont en gros le même âge. Il convient donc de se doter d'un vrai thermomètre, de préférence à visée laser. On en trouve des bons pour l'usage qu'on veut en faire à partir de 30€ dans les magasins de bricolage, c'est donc pas la peine de s'en priver. Toutefois, il convient de les tester avant de faire les relevés de température sur le moteur. Pour cela c'est fort simple, tu fais bouillir de l'eau dans une casserole. Lorsque c'est à gros bouillon, tu es donc sur que le liquide est à 100° C, il suffit de faire une mesure avec ton instrument pour voir la précision de celui-ci et de le lancer ensuite à faire un contrôle sur les différentes parties du moulin (radiateur, durites haute et basse, culasses)....

Non, il n'y a rien de spécifique sur ces freins là. Ce sont de simples tambours que n'importe quel mécano français a appris à réparer lors de sa première année de formation professionnelle.... La seule particularité du système monté sur ta Buick, c'est qu'il n'y a pas de répartiteur de freinage pour les freins arrières. A la place, on trouve deux limiteurs de pression sur les lignes qui partent du maitre cylindre vers les freins arrières. Facile à voir, c'est les deux "bidules" hexagonaux qui sont entre les tuyaux et le maitre cylindre... Une petite image valant mieux qu'un long discours......

Au point où tu en es, pour lever le doute, remonte ton ancienne pompe. Si j'ai bien suivi ton histoire, hormis un problème de fuite, la direction fonctionnait correctement avec elle. Tu seras vite fixé sur l'origine de ton problème....

Ben oui, il faut purger.... Mais parfois on a du bol et ça se fait tout seul à l'utilisation.... C'est pas différent sur une traction ou une propulsion, la purge du système hydraulique se fait de la même façon. Ce qui est différent, c'est que sur ton auto tu as un boitier à billes et que sur l'autre c'est une crémaillère. Mais à partir du moment où les deux systèmes ont une assistance hydraulique, les problèmes de niveau et de purge se traitent de la même manière....

Si ça peux te rassurer, la crémaillère de mon Oldsmobile ( qui est la même que celle de ta Buick) est d'origine et totalise 572000 bornes de bons et loyaux services sans problème ni fuite..... Je pense que tu as du faire entrer beaucoup trop d'air dans le système en bougeant le volant avec les tuyaux débranchés (c'est quelque chose qu'on ne doit en principe jamais faire...il doit sans doute y avoir une bonne raison ) et que la purge est donc beaucoup plus difficile à effectuer. La procédure décrite par Gilles est la bonne, applique là et insiste un peu ça devrait le faire.....

Les derniers vérins de coffre que j'ai commandé aux USA sont arrivés chez moi 5 jours après avoir passé ma commande. J'ose penser qu'ils ne sont pas venus avec un bateau.... Donc ce genre de matériel dans un avion, ça ne doit pas poser de problème.....

Ça doit être le fonctionnement normal du Warning de ces années là chez Ford.... En tous cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur mes deux Ford de 65 et 66, je pense donc que ça doit être pareil sur la tienne de 67....

Non. Ce sont des éléments en pastique souples qui sont entre la caisse et le pare-choc. Comme ce dernier est monté sur des vérins pour absorber les chocs à faible vitesse, ces éléments se déforment quand le pare-choc bouge et reprennent leur forme lorsque le pare-choc revient à sa position initiale....

Parce qu'il y a des futés en mécanique auto..... Du genre de ceux qui ne comprennent pas bien à quoi ça sert et qui en déduisent automatiquement que ça sert à rien.... Ou alors quelqu'un qui a été confronté au problème de la valve EGR abîmée et qui, au lieu d'en commander une et la changer, a tout simplement décidé de la supprimer avec ce qui allait autour.... Là aussi, un vrai futé.....

Il n'y a pas que Rockauto dans la vie..... Tu peux le trouver là par exemple.... http://www.autopartswarehouse.com/search/?searchType=global&N=0&Ntt=1982+Buick+Skylark+Vapor+Canister

C'est effectivement la même base mécanique pour les 4 modèles de X cars que sont la Chevrolet Citation, la Pontiac Phoenix, l'Oldsmobile Omega et la Buick Skylark. Par contre il peut y avoir des différences ( tous modèles confondus ) pour celles qui viennent de Californie..... Voila une paire de schémas plus précis concernant ce système sur les V6..... Je pense que celui du haut doit convenir à ta voiture.....

C'est un filtre à charbon actif (d'où la boue noirâtre au fond) dont la fonction est de recycler les vapeurs d'essence pour éviter les rejets dans l'air ambiant. Si comme tu le dis, le fond est plein de m . . . e, il est bon à mettre à la poubelle et à remplacer par un neuf. Pour info, ça doit se changer tous les 50.000 km et ça coûte aux environ de 80$.... Il n'y a aucune liaison entre ce filtre et le système de climatisation de la voiture. Le gros tuyau au centre est relié au réservoir de carburant et les autres à différents endroits du carbu et de la pipe d'admission. Si les tuyaux ont été débranchés sans autre forme de précaution, ça doit pas carburer au mieux ton affaire.... Tu n'aurais pas une consommation de carburant élevée par hazard ? ? ?....

New Old Stock..... En clair, ce sont des pièces détachées, en principe de qualité, qui proviennent d'anciens stocks du constructeur et non pas des pièces de re-fabrication récentes (made in bol de riz land) de qualité souvent douteuse.....