bru301

Une mission certes oui et c'est même une mission impossible pour une carte grise normale.... Il faudrait la présenter pour réception à l'UTAC et qu'elle réponde aux normes d'homologation actuelles donc infaisable.... C'est pour cette raison qu'on passe par la carte grise de collection qui évite les problèmes d'homologation....

Une petite vidéo valant mieux qu'un long discourt..... Je ne pense pas que ce soit bien différent sur un modèle de 1973... https://www.youtube.com/watch?v=Xk-5DIj2QWw

Si tu n'as déposé que 4 vis, il est normal que ça ne vienne pas. Il reste 4 vis qui tiennent la sangle de fermeture de la porte et 2 autre vis qui sont sous l'accoudoir.....

La grosse différence entre ta voiture et une shelby ou une mustang de course, c'est que le moteur de ces dernières est capable de prendre 6500 tours alors que le tien s’essouffle aux environs de 4800.... C'est une différence notable car, avec la même transmission de série qui développe grosso-modo 35 km/h pour 1000 tr/mn sur le quatrième rapport, on arrive avec 1800 tr/mn de plus à environ 60 km/h de mieux en vitesse de pointe.....

Pas tout à fait.... C'est un moteur reconditionné, qui se rapproche de ce qu'on appelle chez nous un "échange standard", et c'est vraiment pas pareil qu'un moteur neuf... A 3500$ le moulin complet avec ses culasses, c'est la qualité qui permet de revendre une caisse avec un moteur qui fonctionne et puis voilà. Si tu veux quelque chose qui dure ou qui soit vraiment performant, et bien c'est comme pour tout, il faut y mettre le prix...

Chouette boite mais hélas pas différente de autres. Il n'ont absolument rien pour les X body des années 80, donc rien pour les citation, phœnix, oméga et skylark....

Ton problème de positionnement de l'aiguille est connu. C'est assez particulier sur ces modèles et déroutant quand on ne connait pas.... Il s'agit tout simplement de l'instrument du tableau de bord (qui n'est rien d'autre qu'un simple galvanomètre) qui a son "zéro électrique" au milieu de la plage de lecture. Lorsqu'il n'est pas alimenté, l'aiguille est au milieu, quand tu l'alimente (en mettant le contact), il indique une valeur. Si le moteur est froid, c'est vers le bas de l'échelle, si il est chaud c'est dans la zone qui correspond à la température. Si tu coupes le contact c'est au milieu que l'aiguille revient. Toutefois, à partir du moment où le contact est mis et au fur et à mesure que le moteur chauffe, l'aiguille doit bouger. Si ce n'est pas le cas, es tu sur que la sonde que tu as remplacée (la neuve que tu as reçue) soit bien celle pour un thermomètre et non pas une pour un simple voyant qui, elle, fonctionne en tout ou rien...?

Merci pour le tuyau... Je vais les contacter dès demain pour voir s'il ont eu le bonne idée d'en faire pour les Oldsmobiles Omega des mêmes années. Sur ma voiture, ils se désagrègent tout seuls avec l'âge. J'ai déjà perdu l'arrière sur la route et l'avant tombe en morceaux comme on peut le voir sur ce cliché...

Je comprend ce que tu veux dire....Le bon mot , c'est transversal...... Par opposition, le moteur de la tienne est longitudinal donc monté dans l'axe du véhicule. Pour ce qui est des finitions, on trouve des Skylarks en finition basique avec des vitres à manivelles et sans clim. La finition "Limited" inclue automatiquement toutes les options de confort. C'est la même chose avec les Oldsmobiles qui en version luxe sont appelées "Brougham"... Sur le marché français, je pense que l'importateur de l'époque a du sélectionner les modèles de luxe pour tâcher d'armer un peu plus ces autos face à la concurrence de l'époque. C'était pas le cas sur le marché belge où le premier propriétaire de mon Olds avait choisi un modèle de base avec cependant le tableau de bord équipé d'instruments à la place des sempiternels voyants et la transmission manuelle avec levier au plancher....

As tu l'adresse pour le fournisseur de ce kit ? Ça m'intéresse vraiment...

Limited c'est la finition "luxe" que l'on peut avoir indifféremment avec le moteur 4 en ligne ou V6 (moteurs qui ne sont pas latérals mais culbutés tous les deux soit dit en passant.... )

Pas adapté ? Je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire par là.....

Et non Sur ce moteur, il n'y a qu'un seul fil, le positif. La masse se fait par la carcasse métallique qui est reliée au châssis par les fixations du radiateur..... Ceci dit, par curiosité j'ai fais un test sur ma voiture. La température normale de fonctionnement en roulant est de l'ordre de 200° Fahrenheit (environ 90°C°). Si je laisse alors tourner le moteur à l'arrêt une vingtaine de minutes, le ventilateur se déclenche à 240°F (soit 115°C étonnant n'est ce pas ? ? ) pour ramener la température aux environs de 200°F. Se pourrait-il que ces valeurs soient normales pour ces autos ? ? Auquel cas il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Personnellement, comme ça m'intriguait à l'époque où j'ai acheté ma voiture de voir l'aiguille de température monter à l'avant dernière graduation avant la zone rouge du thermomètre, j'avais pris le parti de poser un relais pour commander le ventilateur depuis le tableau de bord avec un interrupteur. Je ne m'en sert que dans les encombrements urbains, lorsque je vois l'aiguille dépasser les 220°F, j'enclenche le ventilo et je le coupe quand ça a suffisamment baissé. Ça fait 32 ans que ça marche comme ça et ça va bien....

Déjà faudrait savoir ce que tu as . Si c'est un bilame, ça veut dire que le starter est automatique et c'est ce que tu as viré..... L'astuce consiste à actionner le levier de starter avec une simple corde à piano qui coulisse dans une gaine ( donc faire un starter manuel en fait... ) Le ralenti trop haut, c'est pas vraiment une bonne idée avec la boite auto derrière......

Un petit lien vers une page qui explique comment identifier une authentique GT d'usine. http://www.themustangshop.com/gtidentification.cfm C'est en anglais et vu l'heure je n'ai pas le temps de le traduire, désolé...... Un point important et facilement vérifiable, c'est les deux plaques de renfort pour la fixation de l'échappement qui étaient soudées lors de la fabrication de la caisse des GT et que l'on ne trouve pas sur une mustang standard équipée de l'option échappement double ligne...

Il y a une sonde qui donne la température à l'indicateur du tableau de bord qui est montée à l'arrière gauche de la culasse. C'est une résistance variable qui se trouve à coté du logement du calorstat. L'autre, celle qui commande le ventilateur, est un simple contact "on-off" qui se trouve en dessous de la dernière bougie coté gauche de la culasse (coté conducteur pour qu'on se comprenne bien... ) Pour ce qui est des fusibles, le 30 amp PWR ACCY c'est pour les " power accessoires" c'est à dire les sièges électriques et le verrouillage centralisé. Pour le ventilateur c'est un 20 amp qui se trouve tout en haut du boitier fusible.... Une petite image valant mieux qu'un long discours......c'est au bout de la flèche rouge.....

Je n'en ai aucun mérite. L'idée vient d'un de mes anciens professeurs en mécanique générale (Monsieur SABATIER pour le citer ),avec lequel j'avais gardé d'excellentes relations après le lycée et qui m'avait fait remarqué, à juste titre, que remettre un joint ne serait qu'une solution provisoire. C'est lui qui a usiné les pièces et fait un montage "aux petits oignons", moi je n'ai fait que démonter et remonter les ensembles. C'était un virtuose de la fraiseuse et du tour cet homme là, il m'a appris bien des choses mais je suis à mille lieues d'arriver à sa cheville. Paix à son âme car, si pour ma part je fêterai cette année mes soixante carats, lui il y a bien longtemps que ses dents ne lui font plus mal.... Pétard, ça promet d'être saignant cette affaire..... Pour rester un peu en Belgique, mon Oldsmobile a été achetée neuve au garage Polyte dans la ville de DIEST.....

Détrompe toi, ça s'est vérifié mais j'ai su y apporter des solutions Ce n'est pas la TH125 qui est en cause à proprement parlé. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet sur un autre post mais je peux y revenir. Le problème majeur de ces transmissions, aussi bien la boite auto que la boite manuelle, c'est que ce sont des boites pont (comme sur toutes les tractions avant) et que la sortie de boite du coté passager est mal conçue. L’étanchéité est faite par un simple joint spi et de ce coté le cardan qui est très long n'est pas guidé par un palier intermédiaire. Donc avec le temps et le kilométrage, le joint se bouffe à la vitesse "grand V" et on commence à perdre de l'huile. Pour te donner une idée, pour mon Oldsmobile( boite manuelle) à moins de 130000 km la perte était de l'ordre de 20 cl pour 500 km par semaine. Au début tu n'y prêtes pas attention, quelques gouttes sous la voiture en stationnement ce n'est pas important.... Puis quand tu as l'idée de vérifier le niveau, il manque plus d'un litre... Dans la boite manuelle, c'est encore jouable, dans l'automatique c'est franchement pas bien vu la faible capacité de ces petites boites. Dans les deux cas, le risque majeur c'est le blocage du différentiel par manque de lubrification. Si ça t'arrive en roulant c'est sans appel, tu vas dans le décors. C'est pour cette raison que GM à fait un rappel massif de ces autos pour tenter de corriger le tir, mais la sale réputation était faite et elle est bien restée. Comme à l’époque (1986 tout de même) il n'y avait pas d'internet pour être au courant de ces choses là, j'ai apporté à ce problème une solution "système D" purement mécanique en remplaçant le joint défectueux par un roulement étanche. C'est pas une partie de rire, ça implique de déposer la boite, la démonter (au passage on a pu constater que les dents des pignons du différentiel avaient commencé à en prendre un coup) pour pouvoir usiner le carter. Le remontage du cardan devient du coup un peu plus "folklorique"... Quand le problème s'est présenté sur la Buick (boite auto) en 1993, je me suis beaucoup moins enquiquiné, j'ai fais changer le joint spi et j'ai vendu la voiture quelques mois après, en expliquant bien à l'acquéreur ce qu'il y avait lieu de surveiller...

Non non c'est 5 vitesses : 3 pour avancer, 1 pour reculer et 1 pour aller nulle part (appelée aussi point mort ou neutral ).... Plus sérieusement, la boite TH125 qui équipe ces autos est à 3 rapports. Seules les boites mécaniques sont dotées de 4 vitesses. Et ne te fais pas de soucis pour le HEI, il n'y a rien de plus simple à régler (quand on a les outils bien évidemment) : 4° d'avance pour une boite auto si ma mémoire est bonne... Juste pour préciser un détail, un petit cliché des deux autos qui m'ont servi au quotidien durant près de 32 ans.... La berline est partie aux oubliettes depuis 20 piges mais j'ai conservé le coupé qui est encore mon "traîne couillon" de tous les jours en dépit de ses 571000km et de ses quelques tracas de carrosserie....

Moteur tournant, commence par débrancher une bougie. Si le régime moteur ne varie pas c'est que c'est celle qui est défectueuse (gros coup de bol quand même quand c'est la première... ). Si ton moteur boite un peu plus, c'est pas celle là. Tu peux donc la rebrancher et passer à la suivante jusqu'à ce que tu trouves le cylindre qui ne donne pas. Ensuite c'est du classique : bougie morte ou câble hs ou tête du distributeur défectueuse ou parfois un subtil mélange de tout ça....

Quels trous ? ? Si la culasse est encore en place, je ne vois pas comment tu veux faire pour boucher les " trous du piston" et le reste ( quel reste au fait ?) Sinon pour nettoyer c'est pas compliqué, un pinceau à poils durs pour bien décoller la crasse, du white spirit , du gaz oil ou de l'essence peu importe et de l'huile de coude (très important ça par contre ) ... Ensuite on frotte fort et on essuie avec un chiffon jusqu'à ce que ce soit propre....

Je prend un peu le train en marche mais, pour ce que j'ai lu de ton problème et avant de toucher quoi que ce soit, je pense qu'il te faut investir dans un thermomètre infrarouge à visée laser. Ça ne va pas te ruiner puisqu'on en trouve à partir d'une trentaine d'euros. Une fois que tu as l'engin en main, la première chose est de le tester en effectuant un relevé de température sur une simple casserole d'eau bouillante. Là tu es sur que le liquide est à 100° Celsius et tu vérifies ce qu'indique ton outil ( avec un peu de chance 100° pile poil sinon un peu plus ou un peu moins selon la qualité de fabrication). Une fois que tu connais la précision de ton appareil, il te suffit de faire des relevés sur ta voiture lorsque le moulin est chaud au niveau du radiateur, des durites, des culasses et du bloc. Si tu as des valeurs entre 80 et 90° ton système de refroidissement est bon et il y a fort à parier que c'est simplement la sonde de température qui est HS.....

Ce n'est pas une question de propulsion ou de traction qu'il ne faut pas remorquer.....c'est une question de boite auto qu'il ne faut pas faire tourner sans lubrification. Quand on fait rouler une voiture avec une boite auto sans que le moteur fonctionne (c'est bien le cas du remorquage), la pompe à huile de la boite auto ne fonctionne pas et on va rapidement détruire la boite. Cependant, il existe plusieurs solutions pour y arriver sans faire de dégât : - on dépose l'arbre de transmission ( pas facile à faire au bord de la route, et on envisage même pas pour les cardans d'une traction... ) - on soulève l'essieu moteur (l'avant pour une traction ou l'arrière pour une propulsion... ) - on s'emmerde pas la vie et on fout l'ensemble sur un plateau... - ou bien on tracte lentement (généralement à moins de 30 km/h) sur une courte distance (en principe moins de 10 km). Ces données de vitesse et de distance sont variables selon les constructeurs...

De 4x4 pas forcément....Par contre c'est monté sur les camionnettes GM 3/4 de tonnes et comme ces pick-up se trouvent à la pelle aux US, ça aurait tendance à me faire penser que ta voiture est un assemblage de pièces un peu étrange..... EXCELLENT......

La forme du carter me fait penser à un pont DANA 70.........Mais que fait il sur une Camaro...? ?