Phil

J'espère que ça va pas être noir mat..🤮

Attention, "Cruise-O-Matic" c'est une appellation commerciale, utilisée jusqu'à la fin des années 60 sur plein de modèles de boîtes Ford à 3 rapports jusqu'aux C4 et C6.
 
A l'époque de ta voiture, il y avait sur les full-size les boîtes FX ("small case") et MX ("medium case"). La tienne doit être une MX, et le joint qu'ils t'ont vendu est pour une FX.

Au milieu des années 60, ils ont réussi à caser les pièces renforcées de la MX dans la petite fonderie de la FX : c'était la fameuse FMX, remplacée par l'AOD à 4 rapports au début des années 80.
 

Ba la réponse est sans doute dans les deux demi-heures de vidéo...

Ba la réponse est sans doute dans les deux demi-heures de vidéo...

Nous avons les mêmes valeurs
 
Impala :

 
Caprice :

 
Crown Victoria :

 
Fleetwood :

 

 

Nous avons les mêmes valeurs
 
Impala :

 
Caprice :

 
Crown Victoria :

 
Fleetwood :

 

 

Ce sujet porte sur les comparaisons originaux/reprises
 
Bill Withers, l'original pure soul :
 
 
 
Malgré ses envolées, l'instrumental smooth jazz au saxo de Grover Washington Jr. fait trop musique d'ascenseur, dommage. Il a bien sa place dans une playlist pour les fins de soirées .
 
Dans un style plus bluegrass, Shawn James.
 
 

OK. C'est le fil du rhéostat qui est coupé, et effectivement mieux vaut changer l'ensemble.
 
Et c'est normal que le multimètre indique 1.

Quelle que soit la marque, elles sont toutes fabriquées au Mexique ou en Chine, là où les ouvriers sont payés le moins cher.
Surtout, n'importe quelle sonde d'une excellente marque sera fausse si sa tige est tordue dans le transport, ou même dans le grand bac de stockage des sondes neuves à l'usine de fabrication... ce qui peut arriver facilement.
Elle sera fausse aussi si tu la montes dans le réservoir avec quelques degrés d'écart qui font que le mouvement de la tige n'est pas parfaitement vertical (ceux qui montent leurs sondes comme des cochons mettent tout sur le dos des ouvriers mexicains et chinois).
 
Soit tu veux avoir une exactitude totale, et là tu es prêt, après avoir fait des repères au pointeau sur la sonde et le réservoir, à tout redémonter deux ou trois fois pour ajuster la tige en la tordant un peu vers le haut ou le bas.
Soit tu t'adaptes, et quand tu auras dû quelquefois t'arrêter sur le bord de la route pour sortir le bidon d'essence du coffre, tu sauras précisément là où est l'aiguille quand tu dois faire le plein .

Quelle que soit la marque, elles sont toutes fabriquées au Mexique ou en Chine, là où les ouvriers sont payés le moins cher.
Surtout, n'importe quelle sonde d'une excellente marque sera fausse si sa tige est tordue dans le transport, ou même dans le grand bac de stockage des sondes neuves à l'usine de fabrication... ce qui peut arriver facilement.
Elle sera fausse aussi si tu la montes dans le réservoir avec quelques degrés d'écart qui font que le mouvement de la tige n'est pas parfaitement vertical (ceux qui montent leurs sondes comme des cochons mettent tout sur le dos des ouvriers mexicains et chinois).
 
Soit tu veux avoir une exactitude totale, et là tu es prêt, après avoir fait des repères au pointeau sur la sonde et le réservoir, à tout redémonter deux ou trois fois pour ajuster la tige en la tordant un peu vers le haut ou le bas.
Soit tu t'adaptes, et quand tu auras dû quelquefois t'arrêter sur le bord de la route pour sortir le bidon d'essence du coffre, tu sauras précisément là où est l'aiguille quand tu dois faire le plein .

Si ce n 'est pas étanche, c'est qu'(au moins) un des deux plans de joint est abîmé... Le logement de calorstat se rectifie (marbre et papier abrasif) ou se trouve en neuf. Si c'est le collecteur (ou le bloc, je ne sais pas comment c'est fait sur ton moteur) c'est plus compliqué.
 
Avec des plans de joint en bon état, on monte sans pâte, ou alors avec une très fine couche, bien étalée avec un doigt. Si tu n'as plus de joint neuf, tu en découpes un dans une feuille de bristol.

Je dirais plutôt que ce sont des accessoires d'époque, montables sur un peu n'importe quoi.
 
Si la voiture est une fabrication artisanale comme il y en avait beaucoup dans les compétitions de l'époque, il n'a pas le Q sorti des ronces pour l'identifier.

Promis, j’arrête avant que je sois banni...

Dans de l'huile, ce qui limite le frottement c'est surtout l'huile...

Les joints pipe/carbu d'origine n'étaient pas tous en papier à joint mais dans une sorte de "plastique" fin, peut-être 0,5 mm.
 
Ceci si j'en crois un kit de réfection carbu NORS que j'ai encore dans sa boîte en carton jauni des années 50 - à but décoratif bien sûr, vu mon peu d'envie de voir des lambeaux de caoutchouc de Malaisie britannique tapisser les chambres de combustion .

Voici ce que j'ai trouvé concernant le type de capsule d'avance:
C'est en autre, la valeur de dépression selon les spécifications du moteur qui détermine la capsule.
 
Vac_Adv_Spec.pdf
 

La mauvaise nouvelle, c'est que le 318 utilisé dans les modèles industriels (TP, agricole, poids lourds, marine) était un modèle à bloc "A" et chambres de combustion "polysphériques" (la couleur des "hemi", le goût des "hemi", mais pas des "hemi") datant des années 50, et également monté sur les voitures Dodge et Plymouth jusque vers 1965 avec des variantes.
Plus de lecture ici : https://poly318.com/
 
Je ne sais pas si le 318 "LA" (celui de ta voiture) des années 65 à 80 a remplacé le précédent dans les applications industrielles. C'est le même dessin, mais avec un bloc plus bas (LA="lower A") et des chambres "en coin" (wedge), donc peu de pièces compatibles.

Sur certains modèles, les commandes des volets de ventilation (et donc de clim s'il y en a une) peuvent être activées par dépression ("vacuum" en angliche).

ça dépendait du constructeur,de l'année, du modèle, voire même de l'usine de montage
Sur ma Mustang montée à l'usine de San Jose, tout le dessous est en apprêt orange mat, avec marquages d'origine au pochoir. Celles montées à l'usine mère de Dearborn ont le dessous noir.

Bah si @The Lion King peut le garder jusqu'en juin et que @rat rod amène le poussin à Vallon, tu n'auras pas d'excuse pour ne pas venir avec la disqueuse, le poste à souder et le bidon d'huile de coude

Avec un nom pareil, ce serait étonnant qu'il ne pleuve pas 😅

Bah oui, ça te refroidit bien mieux que s'il était derrière

Heu... rien

Salut
 
Dans les premiers caractères du VIN (0F01L), le "01" désigne un coupé hardtop ("hardtop cpe" ou "2-dr hardtop" ou simplement "2DR" selon qu'il s'agisse de la dénomination du constructeur ou de l'administration US).
Le "body code" correspondant est 65, décliné en
- 65A : hardtop coupe
- 65B : hardtop coupe, luxury
- 65C : hardtop coupe, bench seat (banquette AV)
- 65E : hardtop coupe, Grandé
 
Les autres codes possibles sont 63 (fastback) et 76 (cabriolet), dont les vitrages sont différents. Sur les photos, ta voiture est clairement un code 65.
 
La plaque de caisse qui donne toutes les indications nécessaires est une plaque métallique ou un autocollant (ça dépend des années, en 70 je ne sais pas) sur la tranche de portière conducteur, près des gâches de serrures. Avec les années, ça a pu être arraché ou recouvert par de la peinture.
 
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