Phil

ça tombe bien, c'en est une... (Agusta, pas Augusta)

Barbare A moins que tu aies toi-même déjà arraché ton volant, s'il n'est pas droit quand la voiture roule droit c'est que les biellettes de direction sont mal réglées. Régler les biellettes pour remettre la direction droite et enlever le volant pour le "remettre droit", c'est pas pareil. Quand tu auras bouffé quelques pneus, tu pourras te pencher sur un truc qui s'appelle "épure de Jeantaud" et tout refaire de zéro, en te les mordant bien fort de ne pas avoir noté de combien de cannelures tu as tourné le volant.

On va dire que des petits cratères encore visibles sur un châssis sablé, apprêté et avec une couche de peinture antirouille, pour moi ça ajoute de la transparence et de l'authenticité, en garantissant une bonne conservation (pas comme de la choucroute sur un bas d'aile ) . Et puisque tu veux la conserver très longtemps, voire la transmettre : si elle est encore là dans 100 ans (quand nous aurons tous disparu et les photos du forum avec) personne ne pourrait se dire que le châssis n'a jamais rien subi depuis la sortie de l'usine.

Gros boulot de redressage Pas fan de gommer les traces de corrosion sur le châssis : le mastic n'apportera rien de structurel, et esthétiquement des piqûres de rouille n'ont rien à faire sur une carrosserie, mais sur un châssis ça donne un "vécu", plus que du tout lisse. De toute façon, ta décision est la bonne puisque c'est la tienne, bien sûr .

Un ampèremètre, ça se connecte bien en série. Pour éviter de faire passer les 30A du courant de charge à travers la moitié de la voiture, les "ampèremètres" auto sont souvent des voltmètres, qui mesurent la tension aux bornes d'une résistance calibrée : avec U=RI, si on connaît R et qu'on mesure U on connaît I, voir les cours de l'école. Et dans ce cas, on branche en parallèle (sur la résistance). Si ton truc est un no-name sans notice de montage, ben t'es mort... Tu peux toujours faire des essais en le branchant avec des pinces croco, comme tu dis, à la sortie de l'alternateur et à la borne + de la batterie (ou au gros plot du démarreur, c'est pareil sauf qu'il faut passer sous la voiture) pendant que le moteur tourne. Quand ça sent le plastique brûlé, c'est que tu viens de fumer ton truc et que c'était pas le bon branchement

Les compressions, ça se mesure à chaud. Avec des valeurs pareilles, m'est avis qu'elles ont été prises à froid.

Moi je suis sûr que ceux-là ont ce numéro...

Des poussoirs, des tiges...

Avec un foret carré, peut-être ? (oui, Reuleaux j'ai entendu parler ) Ici, en dégrossissant avec un disque sur Dremel, ça ne le faisait pas ?

Tu auras beaucoup de mal à trouver un rétroviseur droit (a priori optionnel ces années-là) d'origine, on en a déjà parlé ailleurs. Attention aussi, il est rare que deux rétros aient le même espacement entre les trous de fixation, ça veut dire faire des trous dans la porte, ou même avoir une embase plus petite que l'espace entre les trous déjà présents. Enfin, tu es sûr que tes rétros actuels sont en plastique ? En tôle fine peut-être, fais un test avec un aimant. Si la voiture est en France depuis longtemps (depuis l'origine ?) c'est peut-être du Renault/Peugeot.

Pas mal, ça rappelle un peu ça, en très très molasson côté voix... (bon, je place la barre très haut peut-être) ... mais quand même pas mal

Rappel, un 332 n'est PAS un Y-block mais un FE. Je l'ai déjà écrit dans ce sujet. Un carbu conçu pour un moteur plus petit (ou plus gros) fait que le rendement n'est pas optimum, mais ça ne change rien qui soit si sensible que tu le décris. Si tu avais un Solex 32 de Renault 4, là oui.

Deux titres en un, ça c'est fort

Mouarf c'est mièvre à souhait... Je comprends que Dolly (et les plus de 70 ans en général...) ne te branchent pas trop, mais tant qu'à manquer de boobs à ce point (j'ai posté chépuoù la VO de '75 avec tooskifô ), je préfère encore Miley Cyrus ou Maris, au moins elles ont de la voix.

Pour du "non standard", les durites d'eau de refroidissement, ça se fabrique par assemblage d'éléments en silicone. ça existe en bleu/rouge pétant , et aussi en noir brillant : un coup de bombe noir mat et c'est bon. On trouve ça par exemple chez gt2i.com/ qui fournissent les kékés tuneurs, mais aussi surtout le milieu de la compétition, où des moteurs d'origines diverses sont accouplés à des radiateurs "maison" sur des châssis "maison", un peu comme ta Bricklin. Ce n'est pas donné et il faut bien calculer ton truc (longueurs, angles, raccords...). Pour les durits d'eau de chauffage, leur diamètre réduit (souvent 17 ou 19mm intérieur) les rend assez flexibles pour acheter de la durite au mètre. Pour la DA, c'est de la durite hydraulique. Pages Jaunes, "hydraulique", tu vas les voir avec ton modèle de durite haute pression (HP) et ils te le font comme ils refont n'importe quelle durite de vérin d'engin de TP. La durite de retour (basse pression, BP), c'est souvent de la durite au mètre fixée par des Serflex, ça dépend des voitures.

Le maillon faible avec nos voitures chamallow, c'est le sphincter du conducteur

Non, en 80 je n'écoutais pas que du hard rock et du keupon... RIP

C'est surtout important pour qu'il ne reste pas d'air chargé en humidité qui va tout pourrir... D'où ma question @ tous ceux qui le font eux-mêmes et qui en sont contents : vous faites comment pour tirer au vide sans matériel spécifique ?

Pas besoin d'aller en Russie pour trouver des allégeurs sauvages... tu te souviens ?

Beau boulot comme d'hab pour les soudurationner, tu veux dire ? Le mastic polyuréthane c'est une vraie plaie, j'ai fait la c*nnerie de l'utiliser sans gants, j'ai passé plus d'une semaine avec les mains pas sales, mais pleines de taches de mastic grisâtre qui donnaient l'impression visuelle de sortir direct d'un curage de fosse septique - socialement c'est handicapant . Je n'ai pas mes BD chez moi, ça me rappelle une page de Gaston Lagaffe, je ne retrouve pas la dernière image (à laquelle je pense, et que tous ceux qui connaissent ont en tête) sur le Net, voilà la première Et puis il y a une heure, donc avant de lire ton post, e sont revenus en mémoire les "tar pits" de La Brea, des mares naturelles de bitume en pleine ville de Los Angeles, dans lesquelles se sont retrouvés englués des milliers d'animaux préhistoriques (des petits oiseaux aux mammouths) dont on continue à extraire les ossements pour les étudier. Je les ai visitées en 2016 et n'y ai guère pensé depuis et jusqu'à ce matin, Il y a vraiment des coïncidences , https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Brea_Tar_Pits

Leur "avocat du droit automobile" devrait retourner à la fac de droit Selon lui, « la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire depuis la nuit des temps ». En effet, elle l’est devenue en 1967 sur les véhicules neufs commercialisés à l’époque. Elle est devenue obligatoire sur les véhicules neufs en 1970 JO du 5 février 1969 Un arrêté de 1975 a rendu l'obligation rétroactive aux véhicules de 1967 à 1970 JO du 26 janvier 1975 Quant à l'obligation de la porter, elle date de 1979 à l'avant (1973 hors agglomération), 1990 à l'arrière. Ce qui ne manque pas de jeter le doute sur le reste de l'article...

Même alésage (diamètre des pistons), 4 pouces Course différente, 3,25 pouces pour le 327, 3,48 pouces pour le 350.

Si tu casses un goujon, comme il est fixé dans le collecteur, il va falloir aussi sortir le collecteur pour percer la vis et l'extraire / retarauder, et il vaudra mieux changer aussi les vis/goujons de collecteur (sans compter le risque d'en casser une au démontage). Et tant que tu y est, fais aussi l'autre côté. Pour ce genre de vis (pas des trucs de magasin de bricolage, mais plutôt de l'acier noir en 10.9), une bonne source en France est Caterpillar ou John Deere. Il faut y aller avec les dimensions et pas des vis que tu cherches, ils commandent, et tu vas les chercher 48h plus tard. Pas donné, mais moins cher que commander à l'autre bout du monde, et qualité certaine (têtes de vis estampillées CAT chez Caterpillar). Pour tout ce qui est échappement, remonter à la graisse cuivrée en pensant au suivant.