Phil

Non non, attendons le printemps, qu'il nous raconte ses problèmes de refroidissement

Moteur chaud et tournant Dès qu'on l'arrête, l'huile redescend dans le carter et le niveau indiqué n'est pas le bon. Pour la DA, pas besoin de jauge, il faut seulement que l'huile arrive au bas du tube de remplissage (ça se voit à l'oeil). Je n'ai pas compris grand chose, pourtant ma voiture a la même boîte que la tienne. Mais si la voiture monte à 120 miles (190 km/h) en première, elle doit avoir un sacré moulin, et toi un permis plein de points Tu devrais vérifier l'étalonnage de ton compteur, ou ses graduations, ou ta table de conversion, ou simplement le fait que ton compteur soit en km/h . Typiquement, la seconde qui passe très tard, le diag le plus simple c'est un problème de modulateur. Sur le côté droit de la boîte, il y a une capsule à dépression reliée à l'arrière du collecteur d'admission par un tuyau. Soit le tuyau est fendu, coupé, débranché ou branché au mauvais endroit, soit la capsule (le modulateur) est HS. A vérifier en aspirant par le tuyau côté collecteur, il doit y avoir une résistance. ça vaut trois francs six sous chez Rockauto, et il faut le changer rapidement sinon le moteur avale l'huile de boîte - pas bon pour le moteur ni pour la boîte.

La logique du TBird, c'est que de toute façon la voiture une fois restaurée ne lui paiera pas les centaines ou milliers d'heures qu'il y aura passées. Pour perdre le moins possible, il achète des épaves ou semi-épaves les plus déglinguées possibles, au prix le plus bas possible, un billet de mille c'est déjà beaucoup. La tienne, il doit pouvoir t'en donner 500. Si c'est toi qui lui amènes, peut-être 800. Mais je ne peux pas m'engager pour lui .

L'huile, tu enlèves ce que tu peux avec un chiffon, le reste s'évaporera en faisant de la fumée. ça part mieux si tu mets de l'essence sur le chiffon ou sur un pinceau, mais fais-le quand c'est froid et laisse bien sécher avant de redémarrer. Sinon, ne viens pas nous voir quand ça aura pris feu... Il y a aussi des produits de nettoyage moteur, plus chers mais moins toxiques et risqués que l'essence. Si c'est une fuite, il faut repérer d'où elle vient, ou alors tous les pinceaux et chiffons de la maison vont y passer. Liquide de refroidissement : fuite à une durit de refroidissement ou de chauffage d'habitacle. Collier mal serré (trop ou pas assez), durit fendue... Plus ennuyeux, fuite à une pastille de dessablage du bloc ou de la culasse. Vérifie d'abord tout le reste. ça peut être aussi de l'huile de boîte ou de direction assistée, suivant l'endroit où passent les divers tuyaux. Un flexible de DA mal serré, ça fait un suintement. Fendu, ça fait un beau jet d'huile. Pareil pour une conduite de refroidissement d'huile de boîte Bref, tu regardes si c'est des deux côtés ou d'un seul (en général un seul), et quels sont les tuyaux qui passent de ce côté-là.

Bon taf Si le joint entre crépine et pompe à huile est HS, la pompe aspire de l'air, bien plus facile qu'élever un tas de boue de 20 cm... pas étonnant que ça manque de pression. Pour identifier ton filtre à huile, tape "oil filter canister" dans Google images. Pas sûr qu'il ne soit pas d'origine, au moins sur des Stude plus anciennes : les trous-trous taraudés où il se repique sur le bloc ont sans doute été faits à l'usine, pas à la perceuse dans un coin de garage... Pour les rotules, si elles ont manqué de graisse au point de gripper, ne les dégrippe pas, change-les.

Fuite de liquide sur un collecteur d'échappement, liquide qui s'évapore quand le collecteur chauffe. Soit de l'huile moteur (par un joint de cache-culbuteur fuyard ou pas assez serré ou trop serré, ou simplement parce qu'un peu d'huile est tombée la dernière fois que tu as fait le niveau), soit du liquide de refroidissement. Quelques gouttes d'huile suffisent à faire une belle fumée bleue puante. Si tu en as renversé un demi-verre, tu en as pour quelques semaines...

Si la capsule de ta voiture est HS, c'est surtout parce que le caoutchouc toilé de la membrane a 60 ans. Je ne ferais pas trop confiance à ce genre de pièce restée sur une étagère pendant tout ce temps. Mais c'est vrai que la boîte est top As-tu testé la membrane ? Aspirer énergiquement par le trou au bout, il doit y avoir une forte résistance (ressort taré) avant que la membrane fasse plop et que la tige bouge. S'il n'y a pas de résistance ou s'il y a un sifflement de fuite, laisse-la dans sa boîte.

Google images, "1985 Oldsmobile wiring schematic" Sur eBay ou autres, tu peux trouver le manuel d'atelier (shop manual) qui pourrait t'être utile pour autre chose que le schéma électrique. Avec les frais de port (élevés) ça devrait te coûter le prix d'un plein d'essence.

Ces coussinets sont des remplacements après rectification du vilo à 0,020" on ne sait quand : ce ne sont pas des pièces d'origine, donc impossible à identifier, on ne connaît même pas le nom du fabricant... A priori, 2403P et 2404P sont des références Clevite (maintenant une filiale de Mahle), peut-être reprises par d'autres fabricants. Les mentions "5/08" ou "07-07" sont peut-être relatives à la date de fabrication, mais ce n'est même pas sûr. Si 08 ou 07 représente l'année (2008 ou 2007) elles ont été probablement (qui tient le pari à 10 contre 1 ?) faites dans une usine chinoise qui a fermé depuis. Ta question, c'est comme vouloir identifier la batterie de ta voiture dégoulinant de sulfate : Varta, Yaesu, Fulmen ou Carrefour, remettre la même marque ou une autre ne changera pas grand-chose.

Si tu dévisses le carter, tu vas prendre 3 litres sur la tronche Le niveau "normal" d'huile de boîte, moteur arrêté, se situe bien au-dessus du plan de joint du carter. Il faut donc effectivement avoir un joint en parfait état, un carter bien plan, et des vis correctement serrées, ni trop ni trop peu. Et pas de pâte à joints comme sur tes photos. Le niveau d'huile se contrôle moteur chaud et tournant au ralenti. Quand on l'arrête, l'huile descend au fond et le niveau est bien plus haut que le repère de la jauge. Pour vidanger la boîte, on dévisse le carter... avec une grande bassine dessous, et en faisant attention au rinçage de bras gratuit - au shampooing gratuit si on travaille sous un pont .

Il serait judicieux de te procurer un manuel d'atelier, ça se trouve sans problème en occase sur eBay ou en réimpression neuve chez tous les vendeurs US de pièces Camaro. Ces chiffres se trouvent aussi sans difficulté sur le Net (Google, "Chevrolet 396 engine bolt torque specification", ou quelque chose d'approchant) Les couples de serrage ne sont pas les mêmes suivant les années, même si les variations sont modestes. Pour un 396 de 1968-69 : Bielles : 45 lb.ft Paliers : 95 lb.ft s'il y a deux boulons par palier, 105 lb.ft s'il y en a 4 Culasses alu : comme c'est pas d'origine, c'est pas dans le manuel d'atelier voir sur le site du fabricant des culasses.

Non, semi-auto il y a un coupleur hydraulique, pas un convertisseur de couple. Comme sur les premières boîtes auto des années 40, où la plage de "glissement" est bien moindre et on a besoin d'avoir 4 rapports et pas 3 voire 2. On peut aussi causer de la "fluid drive" des MoPar des années 40 .

Dit comme ça c'est simple. Sauf... Le problème, c'est si le "contrôle" en question est négatif. Avec un vilo marqué et des compressions aux fraises pour cause de cylindres ovales, il vaut mieux avoir prévu un solide budget à l'avance, plutôt que se retrouver avec le difficile choix entre (1) remonter telles quelles des pièces hors tolérances (2) laisser le moteur dehors pendant 2 ans avant d'économiser les 3000 balles de rectification du vilo et de réalésage des cylindres. Passque un 326 Pontiac, c'est moins facile à trouver neuf qu'un 350 Chevrolet ou un 302 Ford. Oui, je pourrais créer un club de pessimistes. J'y ai bien pensé, mais ça ne marchera jamais .

Cruise-o-Matic, c'est une appellation commerciale de chez Ford qui désigne un certain nombre de boîtes automatiques (FM, MX, C4). Dans ta voiture, il y a d'origine une C4. Ford recommandait la type F à l'époque. Dans la mienne, je mets de la Dexron II depuis 20 ans. Agacé par les petites fuites, j'ai fini par faire refaire la boîte il y a 2-3 ans - pas de problème mécanique, mais tant que la boîte est déposée, autant remettre tout à neuf .

L'huile moteur aussi est là pour limiter les frottements Au bout de X kilomètres, les pignons ont quand même pu perdre de la matière sous forme de limaille, qu'il faut bien évacuer si on ne veut pas que ça s'aggrave. Sur les voitures d'avant les années 80/90, la vidange de boîte manuelle était une opération de maintenance régulière - et même plus fréquente qu'une automatique, qui comme tu l'écris a surtout un rôle hydraulique et se charge moins en limaille, vu les contraintes moindres sur un train épicycloïdal que sur une pignonnerie à arbres parallèles. Pour vidanger une BM, pas besoin d'ouvrir, il y a juste un bouchon (ou deux, ça dépend) à dévisser, comme pour faire le niveau. Ne jamais faire le niveau d'une boîte en 300.000, il faut être gonflé. Un manque d'huile à un moment donné, c'est un roulement dans le sac à brève échéance, et les autres à changer en préventif (donc, vu le coût, une boîte à changer).

C'est un radiateur "alu-rassing-5-rangées-qui-sert-à-rien-si-le-bloc-est-colmaté" ? Si l'hélice est trop proche du radiateur (la distance normale est de 1"1/2, environ 4 cm), on n'avance pas le radiateur, on recule l'hélice en changeant d'entretoise... à moins que l'hélice soit elle-même une "rassing-etc.".

Quelle idée d'acheter un radiateur non conforme à l'origine...

Pour savoir si les supports sont bons, soulever le moteur au cric (avec une grosse planche ou un madrier en bois tendre sous le carter). Si après 3 cm, le moteur continue à monter mais pas la voiture, tu as la réponse

Si tu le fais livrer à l'aéroport, il n'arrive pas dans le hall d'arrivée comme tata Ginette, mais chez un transitaire. Il y a des frais de transit, des droits de douane et la TVA à payer. Il est difficile de savoir exactement combien à l'avance, ça dépend du transitaire. Il faut ensuite te débrouiller tout seul avec tes ptits bras musclés pour sortir la caisse de 400 kg de la zone de fret et la ramener chez toi, sinon il s'ajoute des frais de manutention et de livraison. Si tu choisis de le faire livrer chez toi, il passe tout pareil par l'aéroport, par le transitaire, par les douanes et par le livreur. C'est évidemment plus cher à la base, mais tu auras tout payé à l'avance, sans surprise. C'est un peu comme la différence entre acheter ses fraises chez un marchand de fruits (un un hypermarché) ou directement chez le maraîcher : la première solution est à peine plus chère mais bien moins emm*rdante. NB : pour le faire venir par bateau, c'est un peu moins cher, nettement plus long et beaucoup plus compliqué : ton moteur sera tout seul dans un coin d'un conteneur de 6 ou 12 mètres, il faut donc trouver d'autres choses à mettre dans le même conteneur pour la même destination. ça s'appelle le "groupage" et il y a des entreprises dont c'est le métier.

ça s'appelle de la thibaude, et c'était utilisé sur presque tous les véhicules jusqu'aux années 80. Tant que c'est sec, tout va bien...

Dans les textes, la règle, c'est toujours un truc maxi. Exemple : l'usage de fausses plaques d'immatriculation est puni de 5 ans de prison. Entre celui qui se trompe d'une lettre en commandant ses plaques chez labonneplaque.com, celui qui prend les numéros d'un autre pour ne pas payer ses PV, et celui qui bourre d'explosifs une camionnette avec des plaques de gendarmerie, le tarif n'est pas le même. Et d'un tribunal à l'autre aussi. Et d'une DREAL/DRIRE/Service des Mines à l'autre aussi. L'homologation par type permet que toutes les 3008 DCI sortant de Sochaux puissent être immatriculées. La Réception à Titre Isolé (RTI) est individuelle à chaque voiture, avec un gugusse qui en fait le tour en se demandant s'il laisse ou pas passer la cinquième non-conformité qu'il constate. Pour rendre les choses automatiques, la seule solution est de supprimer les RTI. Qui vote pour ?

C'est écrit un peu partout sur le forum, mais je récapèpète. - moteur : huile moteur. - pont : huile de pont. - boîte auto : huile de boîte auto. - direction assistée : huile de direction assistée. - freins : liquide de frein. D'autres questions ? Bon, typiquement, ces voitures étaient étudiées pour fonctionner avec des produits de qualité bien inférieure aux bas de gamme actuels les moins chers du hard discount. Pour une Américaine 60s ou 70s : - moteur : minérale 15W40, ou 20W50 si la segmentation est très fatiguée. - pont : 75W80 ou 75W90 ou 80W90. Si par hasard tu as un pont à glissement limité ("autobloquant") il faut un additif ad hoc. Tu le sais en mettant le pont sur cales, roues levées, levier sur N, et en tournant une roue. Si celle de l'autre côté tourne dans le même sens, pont autobloquant. - boîte auto : ATF (Automatic Transmission Fluid) conforme à la norme Dexron II ou plus. - direction assistée : la même que pour la boîte auto. - freins : d'origine c'est du DOT3. Mais comme on n'en trouve plus beaucoup, on peut mettre du DOT4 ou du DOT5.1. Le DOT5 c'est du liquide au silicone, qui nécessite de refaire tout le circuit car il est incompatible avec les précédents. Pour en savoir plus, taper "silicone" dans le moteur de recherche du forum.

Can-Am, tu es passé là pour répondre à la question de notre ami nico-6 ? Ou pour lui souhaiter, avec un jour d'avance, les 2 ans de sa dernière connexion au forum (7 novembre 2014) ?

Un semi-remorque (15 à 18 m) qui en double un autre sur une autoroute à deux voies, ce serait interdit ? De toute façon, les rares immatriculées en France ont été homologuées à titre isolé (RTI) : une CG FR te donnera des infos sur la voiture qui va avec la CG, pas sur une autre, y compris même modèle et même année.

Contrairement à Cadillac, Lincoln ne proposait pas de limousine "usine" : celles qu'on trouve ont été faites par des carrossiers indépendants, et sont souvent des "stretch" ultra-longues. Je dis ceci parce qu'en France au-delà d'une certaine longueur (7m50 ou 8m50 je ne sais plus) c'est permis PL. L'attelage (oui ou non, poids) dépendra du PTRA porté sur la carte grise au moment de l'homologation en France.