Phil

Sans ce tuyau, tu n'as pas d'assistance de freinage. Rebranche-le et reviens nous raconter.

Difficile de descendre sous les 18/20 litres avec une voiture en big block. Il n'est pas anormal d'être dans les 20/25 avec un camion. 30 ça semble effectivement beaucoup avec le pied léger. Les bougies ont une apparence normale ? Ajouter un peu d'avance à l'allumage provoque du cliquetis ? Le frein à main (à pied) n'est pas resté enclenché ?

Si le MC est HS, change-le. Si tu veux passer le circuit de frein au DOT 5 silicone, change-le (avec tous les flexibles et cylindres de roue). Sinon, pourquoi en commander un neuf ? Ce n'est pas une pièce d'usure dont on garde un exemplaire dans une boîte "par sécurité" comme une courroie, un filtre ou des bougies, ou même des flexibles : ça dure la vie de la voiture pourvu qu'on change le liquide tous les 5 ou 10 ans. Au cas où tu aies un problème de MC, ça viendra plus probablement des coupelles en caoutchouc que du MC lui-même. Des coupelles, ça vaut 10 fois moins cher qu'un MC. Et ce qui est pénible, c'est de déposer le MC, pas de le démonter pour changer les coupelles. Au cas encore plus improbable où tu aies vraiment besoin de changer le MC dans 15 ans, celui que tu auras laissé 15 ans dans sa boîte au garage sans liquide dedans aura largement eu le temps de rouiller à l'intérieur, et les coupelles de sécher. Au premier freinage, ça va fuir de partout...

Oui, huile de boîte manuelle ordinaire. Les huiles sont déjà farcies d'additifs divers et variés. A moins d'avoir un pont à vis sans fin et couronne en bronze comme certains tracteurs et vieilles Peugeot, inutile d'en rajouter.

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Non ce n'est pas normal si tu gardes la même position de la pédale d'accélérateur (le régime de passage dépend de la dépression de l'admission, donc de la charge sur l'accélérateur). Evidemment, si tu lèves le pied dès que la 2 est passée, la 3 passe juste après. Rien à voir avec le rapport de pont, qui est tout à fait dans la norme de l'époque.

La 2 qui monte à 90 mph ? et la marmotte... C'est sans doute la 3 qui passe à 30 ou 40, le passage 1/2 étant peu perceptible et à vitesse très réduite. A moins que tu aies une Powerglide à 2 rapports sans le savoir.

Un 289 pied à la planche avec un pont long (2.8:1), la seconde monte à 90 en D, à 100-110 en L. Sans doute pareil avec un 4 corps - et le diagramme de distrib qui va avec pour monter plus haut dans les tours, et le pont plus court qui va avec. Donc, oui c'était sans doute le passage 2-3, et non tu n'étais pas "au moins à 130" - à vérifier au gps. Sur ces vieilles voitures à l'isolation phonique archaïque, on a vite l'impression d'être à 300 à l'heure dès qu'on veut doubler une mob .

Pas plus que l'équivalent (6 à 8 tonnes de PTAC) chez Mercedes ou Volvo . Il ressemble effectivement à un gros Blazer, de même qu'un Master ressemble à un gros Kangoo . Vu les contraintes d'homologation des PL, peu de chances qu'il y en ait eu chez nous, contrairement aux pick-up VL. Il doit y en avoir dans les pays voisins (Suisse, Belgique), immatriculables en collection quand ils auront 30 ans.

Oui, on peut aspirer l'huile avec une seringue par la jauge. Un trop-plein d'huile peut au pire provoquer un claquage de joints externes et des fuites. Pas un fonctionnement anormal. Sur ces voitures, en conduite normale sur D, la seconde passe à 15 km/h et la troisième à 25. Si la troisième (et certainement pas la seconde, la première ne dépasse pas le 60-70) passe à 100 km/h, ce n'est pas un problème de réglage. Soit le modulateur est HS, soit un tuyau est coupé ou débranché. Le deuxième cas peut se résoudre en 5 minutes sans outils.

Pour véritablement diagnostiquer une boîte auto et changer les pièces, il faut la déposer et l'ouvrir. Et quand on a payé 3 heures de MO pour avoir la boîte ouverte sur l'établi, en général on la refait de A à Z avant d'ajouter à la facture les 3 autres heures pour la remettre en place et les 10 litres d'huile. NB : 3 heures, c'est quand on a le bol de ne pas casser un goujon de sortie de collecteur d'échappement. Sinon... Vérifie seulement ce que je t'ai dit (le modulateur) : c'est simple, pas besoin d'un pont (au pire, un cric et des chandelles suffisent), ça ne coûte pas cher et ça n'immobilise pas la voiture. Pour savoir où c'est et à quoi ça ressemble, Google images, "C4 transmission modulator".

Le manuel d'atelier ("shop manual" en anglais) doit se trouver d'occasion sur eBay US, et peut-être en réimpression neuve chez les vendeurs US de pièces pour pick-up Chevrolet. Il doit aussi exister un Haynes et/ou un Chilton's dédiés à ces modèles. C'est l'équivalent de la RTA chez nous : moins chers, mais moins détaillés que le manuel du constructeur. Et à l'éventuelle question "ça existe en français ?", j'en doute fort.

Non non, attendons le printemps, qu'il nous raconte ses problèmes de refroidissement

Moteur chaud et tournant Dès qu'on l'arrête, l'huile redescend dans le carter et le niveau indiqué n'est pas le bon. Pour la DA, pas besoin de jauge, il faut seulement que l'huile arrive au bas du tube de remplissage (ça se voit à l'oeil). Je n'ai pas compris grand chose, pourtant ma voiture a la même boîte que la tienne. Mais si la voiture monte à 120 miles (190 km/h) en première, elle doit avoir un sacré moulin, et toi un permis plein de points Tu devrais vérifier l'étalonnage de ton compteur, ou ses graduations, ou ta table de conversion, ou simplement le fait que ton compteur soit en km/h . Typiquement, la seconde qui passe très tard, le diag le plus simple c'est un problème de modulateur. Sur le côté droit de la boîte, il y a une capsule à dépression reliée à l'arrière du collecteur d'admission par un tuyau. Soit le tuyau est fendu, coupé, débranché ou branché au mauvais endroit, soit la capsule (le modulateur) est HS. A vérifier en aspirant par le tuyau côté collecteur, il doit y avoir une résistance. ça vaut trois francs six sous chez Rockauto, et il faut le changer rapidement sinon le moteur avale l'huile de boîte - pas bon pour le moteur ni pour la boîte.

La logique du TBird, c'est que de toute façon la voiture une fois restaurée ne lui paiera pas les centaines ou milliers d'heures qu'il y aura passées. Pour perdre le moins possible, il achète des épaves ou semi-épaves les plus déglinguées possibles, au prix le plus bas possible, un billet de mille c'est déjà beaucoup. La tienne, il doit pouvoir t'en donner 500. Si c'est toi qui lui amènes, peut-être 800. Mais je ne peux pas m'engager pour lui .

L'huile, tu enlèves ce que tu peux avec un chiffon, le reste s'évaporera en faisant de la fumée. ça part mieux si tu mets de l'essence sur le chiffon ou sur un pinceau, mais fais-le quand c'est froid et laisse bien sécher avant de redémarrer. Sinon, ne viens pas nous voir quand ça aura pris feu... Il y a aussi des produits de nettoyage moteur, plus chers mais moins toxiques et risqués que l'essence. Si c'est une fuite, il faut repérer d'où elle vient, ou alors tous les pinceaux et chiffons de la maison vont y passer. Liquide de refroidissement : fuite à une durit de refroidissement ou de chauffage d'habitacle. Collier mal serré (trop ou pas assez), durit fendue... Plus ennuyeux, fuite à une pastille de dessablage du bloc ou de la culasse. Vérifie d'abord tout le reste. ça peut être aussi de l'huile de boîte ou de direction assistée, suivant l'endroit où passent les divers tuyaux. Un flexible de DA mal serré, ça fait un suintement. Fendu, ça fait un beau jet d'huile. Pareil pour une conduite de refroidissement d'huile de boîte Bref, tu regardes si c'est des deux côtés ou d'un seul (en général un seul), et quels sont les tuyaux qui passent de ce côté-là.

Bon taf Si le joint entre crépine et pompe à huile est HS, la pompe aspire de l'air, bien plus facile qu'élever un tas de boue de 20 cm... pas étonnant que ça manque de pression. Pour identifier ton filtre à huile, tape "oil filter canister" dans Google images. Pas sûr qu'il ne soit pas d'origine, au moins sur des Stude plus anciennes : les trous-trous taraudés où il se repique sur le bloc ont sans doute été faits à l'usine, pas à la perceuse dans un coin de garage... Pour les rotules, si elles ont manqué de graisse au point de gripper, ne les dégrippe pas, change-les.

Fuite de liquide sur un collecteur d'échappement, liquide qui s'évapore quand le collecteur chauffe. Soit de l'huile moteur (par un joint de cache-culbuteur fuyard ou pas assez serré ou trop serré, ou simplement parce qu'un peu d'huile est tombée la dernière fois que tu as fait le niveau), soit du liquide de refroidissement. Quelques gouttes d'huile suffisent à faire une belle fumée bleue puante. Si tu en as renversé un demi-verre, tu en as pour quelques semaines...

Si la capsule de ta voiture est HS, c'est surtout parce que le caoutchouc toilé de la membrane a 60 ans. Je ne ferais pas trop confiance à ce genre de pièce restée sur une étagère pendant tout ce temps. Mais c'est vrai que la boîte est top As-tu testé la membrane ? Aspirer énergiquement par le trou au bout, il doit y avoir une forte résistance (ressort taré) avant que la membrane fasse plop et que la tige bouge. S'il n'y a pas de résistance ou s'il y a un sifflement de fuite, laisse-la dans sa boîte.

Google images, "1985 Oldsmobile wiring schematic" Sur eBay ou autres, tu peux trouver le manuel d'atelier (shop manual) qui pourrait t'être utile pour autre chose que le schéma électrique. Avec les frais de port (élevés) ça devrait te coûter le prix d'un plein d'essence.

Ces coussinets sont des remplacements après rectification du vilo à 0,020" on ne sait quand : ce ne sont pas des pièces d'origine, donc impossible à identifier, on ne connaît même pas le nom du fabricant... A priori, 2403P et 2404P sont des références Clevite (maintenant une filiale de Mahle), peut-être reprises par d'autres fabricants. Les mentions "5/08" ou "07-07" sont peut-être relatives à la date de fabrication, mais ce n'est même pas sûr. Si 08 ou 07 représente l'année (2008 ou 2007) elles ont été probablement (qui tient le pari à 10 contre 1 ?) faites dans une usine chinoise qui a fermé depuis. Ta question, c'est comme vouloir identifier la batterie de ta voiture dégoulinant de sulfate : Varta, Yaesu, Fulmen ou Carrefour, remettre la même marque ou une autre ne changera pas grand-chose.

Si tu dévisses le carter, tu vas prendre 3 litres sur la tronche Le niveau "normal" d'huile de boîte, moteur arrêté, se situe bien au-dessus du plan de joint du carter. Il faut donc effectivement avoir un joint en parfait état, un carter bien plan, et des vis correctement serrées, ni trop ni trop peu. Et pas de pâte à joints comme sur tes photos. Le niveau d'huile se contrôle moteur chaud et tournant au ralenti. Quand on l'arrête, l'huile descend au fond et le niveau est bien plus haut que le repère de la jauge. Pour vidanger la boîte, on dévisse le carter... avec une grande bassine dessous, et en faisant attention au rinçage de bras gratuit - au shampooing gratuit si on travaille sous un pont .

Il serait judicieux de te procurer un manuel d'atelier, ça se trouve sans problème en occase sur eBay ou en réimpression neuve chez tous les vendeurs US de pièces Camaro. Ces chiffres se trouvent aussi sans difficulté sur le Net (Google, "Chevrolet 396 engine bolt torque specification", ou quelque chose d'approchant) Les couples de serrage ne sont pas les mêmes suivant les années, même si les variations sont modestes. Pour un 396 de 1968-69 : Bielles : 45 lb.ft Paliers : 95 lb.ft s'il y a deux boulons par palier, 105 lb.ft s'il y en a 4 Culasses alu : comme c'est pas d'origine, c'est pas dans le manuel d'atelier voir sur le site du fabricant des culasses.

Non, semi-auto il y a un coupleur hydraulique, pas un convertisseur de couple. Comme sur les premières boîtes auto des années 40, où la plage de "glissement" est bien moindre et on a besoin d'avoir 4 rapports et pas 3 voire 2. On peut aussi causer de la "fluid drive" des MoPar des années 40 .

Dit comme ça c'est simple. Sauf... Le problème, c'est si le "contrôle" en question est négatif. Avec un vilo marqué et des compressions aux fraises pour cause de cylindres ovales, il vaut mieux avoir prévu un solide budget à l'avance, plutôt que se retrouver avec le difficile choix entre (1) remonter telles quelles des pièces hors tolérances (2) laisser le moteur dehors pendant 2 ans avant d'économiser les 3000 balles de rectification du vilo et de réalésage des cylindres. Passque un 326 Pontiac, c'est moins facile à trouver neuf qu'un 350 Chevrolet ou un 302 Ford. Oui, je pourrais créer un club de pessimistes. J'y ai bien pensé, mais ça ne marchera jamais .