Phil

Cruise-o-Matic, c'est une appellation commerciale de chez Ford qui désigne un certain nombre de boîtes automatiques (FM, MX, C4). Dans ta voiture, il y a d'origine une C4. Ford recommandait la type F à l'époque. Dans la mienne, je mets de la Dexron II depuis 20 ans. Agacé par les petites fuites, j'ai fini par faire refaire la boîte il y a 2-3 ans - pas de problème mécanique, mais tant que la boîte est déposée, autant remettre tout à neuf .

L'huile moteur aussi est là pour limiter les frottements Au bout de X kilomètres, les pignons ont quand même pu perdre de la matière sous forme de limaille, qu'il faut bien évacuer si on ne veut pas que ça s'aggrave. Sur les voitures d'avant les années 80/90, la vidange de boîte manuelle était une opération de maintenance régulière - et même plus fréquente qu'une automatique, qui comme tu l'écris a surtout un rôle hydraulique et se charge moins en limaille, vu les contraintes moindres sur un train épicycloïdal que sur une pignonnerie à arbres parallèles. Pour vidanger une BM, pas besoin d'ouvrir, il y a juste un bouchon (ou deux, ça dépend) à dévisser, comme pour faire le niveau. Ne jamais faire le niveau d'une boîte en 300.000, il faut être gonflé. Un manque d'huile à un moment donné, c'est un roulement dans le sac à brève échéance, et les autres à changer en préventif (donc, vu le coût, une boîte à changer).

C'est un radiateur "alu-rassing-5-rangées-qui-sert-à-rien-si-le-bloc-est-colmaté" ? Si l'hélice est trop proche du radiateur (la distance normale est de 1"1/2, environ 4 cm), on n'avance pas le radiateur, on recule l'hélice en changeant d'entretoise... à moins que l'hélice soit elle-même une "rassing-etc.".

Quelle idée d'acheter un radiateur non conforme à l'origine...

Pour savoir si les supports sont bons, soulever le moteur au cric (avec une grosse planche ou un madrier en bois tendre sous le carter). Si après 3 cm, le moteur continue à monter mais pas la voiture, tu as la réponse

Si tu le fais livrer à l'aéroport, il n'arrive pas dans le hall d'arrivée comme tata Ginette, mais chez un transitaire. Il y a des frais de transit, des droits de douane et la TVA à payer. Il est difficile de savoir exactement combien à l'avance, ça dépend du transitaire. Il faut ensuite te débrouiller tout seul avec tes ptits bras musclés pour sortir la caisse de 400 kg de la zone de fret et la ramener chez toi, sinon il s'ajoute des frais de manutention et de livraison. Si tu choisis de le faire livrer chez toi, il passe tout pareil par l'aéroport, par le transitaire, par les douanes et par le livreur. C'est évidemment plus cher à la base, mais tu auras tout payé à l'avance, sans surprise. C'est un peu comme la différence entre acheter ses fraises chez un marchand de fruits (un un hypermarché) ou directement chez le maraîcher : la première solution est à peine plus chère mais bien moins emm*rdante. NB : pour le faire venir par bateau, c'est un peu moins cher, nettement plus long et beaucoup plus compliqué : ton moteur sera tout seul dans un coin d'un conteneur de 6 ou 12 mètres, il faut donc trouver d'autres choses à mettre dans le même conteneur pour la même destination. ça s'appelle le "groupage" et il y a des entreprises dont c'est le métier.

ça s'appelle de la thibaude, et c'était utilisé sur presque tous les véhicules jusqu'aux années 80. Tant que c'est sec, tout va bien...

Dans les textes, la règle, c'est toujours un truc maxi. Exemple : l'usage de fausses plaques d'immatriculation est puni de 5 ans de prison. Entre celui qui se trompe d'une lettre en commandant ses plaques chez labonneplaque.com, celui qui prend les numéros d'un autre pour ne pas payer ses PV, et celui qui bourre d'explosifs une camionnette avec des plaques de gendarmerie, le tarif n'est pas le même. Et d'un tribunal à l'autre aussi. Et d'une DREAL/DRIRE/Service des Mines à l'autre aussi. L'homologation par type permet que toutes les 3008 DCI sortant de Sochaux puissent être immatriculées. La Réception à Titre Isolé (RTI) est individuelle à chaque voiture, avec un gugusse qui en fait le tour en se demandant s'il laisse ou pas passer la cinquième non-conformité qu'il constate. Pour rendre les choses automatiques, la seule solution est de supprimer les RTI. Qui vote pour ?

C'est écrit un peu partout sur le forum, mais je récapèpète. - moteur : huile moteur. - pont : huile de pont. - boîte auto : huile de boîte auto. - direction assistée : huile de direction assistée. - freins : liquide de frein. D'autres questions ? Bon, typiquement, ces voitures étaient étudiées pour fonctionner avec des produits de qualité bien inférieure aux bas de gamme actuels les moins chers du hard discount. Pour une Américaine 60s ou 70s : - moteur : minérale 15W40, ou 20W50 si la segmentation est très fatiguée. - pont : 75W80 ou 75W90 ou 80W90. Si par hasard tu as un pont à glissement limité ("autobloquant") il faut un additif ad hoc. Tu le sais en mettant le pont sur cales, roues levées, levier sur N, et en tournant une roue. Si celle de l'autre côté tourne dans le même sens, pont autobloquant. - boîte auto : ATF (Automatic Transmission Fluid) conforme à la norme Dexron II ou plus. - direction assistée : la même que pour la boîte auto. - freins : d'origine c'est du DOT3. Mais comme on n'en trouve plus beaucoup, on peut mettre du DOT4 ou du DOT5.1. Le DOT5 c'est du liquide au silicone, qui nécessite de refaire tout le circuit car il est incompatible avec les précédents. Pour en savoir plus, taper "silicone" dans le moteur de recherche du forum.

Can-Am, tu es passé là pour répondre à la question de notre ami nico-6 ? Ou pour lui souhaiter, avec un jour d'avance, les 2 ans de sa dernière connexion au forum (7 novembre 2014) ?

Un semi-remorque (15 à 18 m) qui en double un autre sur une autoroute à deux voies, ce serait interdit ? De toute façon, les rares immatriculées en France ont été homologuées à titre isolé (RTI) : une CG FR te donnera des infos sur la voiture qui va avec la CG, pas sur une autre, y compris même modèle et même année.

Contrairement à Cadillac, Lincoln ne proposait pas de limousine "usine" : celles qu'on trouve ont été faites par des carrossiers indépendants, et sont souvent des "stretch" ultra-longues. Je dis ceci parce qu'en France au-delà d'une certaine longueur (7m50 ou 8m50 je ne sais plus) c'est permis PL. L'attelage (oui ou non, poids) dépendra du PTRA porté sur la carte grise au moment de l'homologation en France.

Rien de commun entre la Vega et la Manta J'en avais vu une il y a 4 ans dans l'Oregon, sur un parc de vieilleries C'est Comet qui m'avait fait remarquer que ce truc orange au fond était une version "spéciale" de Vega. EDIT : plus précisément une "millionth Vega", GT de 1973 : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/16941-voitures-croisees-aux-us-2500-miles-sur-la-cote-ouest/?p=330245

De 1964 à 1978, la Chevelle est la "mid-size" de chez Chevrolet : plus grosse que les "compactes" Chevy II / Nova, plus petite que les "full-size" Bel Air /Impala. Les équivalents chez GM : Buick Special / Skylark, Oldsmobile Cutlass, Pontiac Tempest. Chez la concurrence : Ford Fairlane / Torino, Dodge Coronet, Plymouth Satellite. Tout cela existait dans toutes les carrosseries (berline, coupé, cab, break). "Malibu" est un niveau de finition des Chevelle, avant que toute la gamme Chevelle prenne le nom Malibu. Actuellement, ce sont des voitures de kéké tuneur comme n'importe quelle voiture populaire de grande diffusion que les kékés tuneurs trouvent pas cher d'occasion (chez nous : Peugeot 405, CitroBix...). La différence est que, par effet de mode et de masse, les Ricains parviennent à faire flamber les prix de voitures produites à des millions d'exemplaires : Ford 32, Chevy 55-57, Mustang etc.

Le vice caché doit tout de même être prouvé. Pas facile si l'acheteur a réellement fait le c*n, et pas facile au bout de 2 ans. Pour une carte grise de collection, pas de recours pour vice caché pour une transaction entre particuliers. Après, la jurisprudence peut jouer... pas d'idée de ce qu'elle dit en la matière.

C'est un truc avec une soupape/un clapet (valve en anglais) taré, qui limite la pression du liquide sur les cylindres des tambours AR pour éviter leur blocage, en particulier quand il y a des disques à l'avant. Principe de fonctionnement différent sur simple ou double circuit de frein. ça se trouve sur le circuit de frein AR, soit dans le compartiment moteur, soit près des freins.

Déjà, le vendeur met des photos des défauts (et il y en a...) c'est plutôt bon signe. De toute façon, avec la mode qui fait qu'un pick-up tout pourri vaut plus cher qu'un en parfait état surtout quand ça se voit, c'est un peu difficile de savoir si le prix (que tu ne donnes pas ) est justifié. Il est toujours aux US ? Tu as calculé ton prix de revient TTC ? As-tu les dimensions de la benne ? de mémoire, c'est surtout ça qui t'intéressait... Moteur 6 cylindres et boîte manuelle (sans doute 3 rapports), ça te transportera d'un point A à un point B à vitesse raisonnable.

Ah c'est plus clair Il est normal que la pédale soit dure moteur arrêté : l'assistance (activée par la dépression du collecteur d'admission) ne fonctionne pas. Quand le moteur tourne, l'assistance fonctionne et la pédale devient plus facile à actionner (plus "molle"). Si elle est "molle" au point de descendre au plancher, il y a un problème. Le voyant, il faut voir s'il s'éteint quand tu auras réparé cette fuite. Le trou au fond du réservoir de liquide, c'est normal : c'est par là que le liquide passe quand il en manque dans le circuit - ou quand il y a une fuite...

Je n'ai rien compris à tes explications Ce que je vois sur les photos, c'est que le réservoir arrière du maître-cylindre semble vide, et que le liquide dans le réservoir avant a l'air bien sale. A moins que personne n'ait jamais fait le niveau ces 10 dernières années, ce n'est pas normal. Il faut donc localiser la fuite (tuyau, raccord ou cylindre de roue = facile à voir. coupelle de maître-cylindre = invisible sans démontage), réparer, vidanger, rincer le circuit à l'alcool, remplir, purger.

La plupart sont fabriqués en Chine. Bon, l'ordinateur que tu as devant toi est aussi fabriqué en Chine hein. Et ton smartphone aussi. Et la moitié de ce que tu as depuis moins de 10 ans. Les règles de base, pour des 4 en 1 comme pour des smartphones c'est que (1) si c'est vraiment pas cher, c'est pas bon (2) si c'est une marque connue, ça a moins de chance d'être mauvais et (3) "bon" ou "mauvais" pour une fabrication en série, c'est une réalité statistique, liée au contrôle qualité : le cher avec une marque, c'est un produit défectueux sur 10000. Le pas cher, c'est 1 sur 5... ça veut dire 4 chances d'acheter quelque chose de correct, contre 1 de jeter tes sous par la fenêtre. ça dépend si tu es joueur. Je ne sais pas ce que tu entends par "robuste". Si ça veut dire qu'il n'y a pas de trous dedans au bout d'une dizaine d'années d'usage régulier, le plus robuste c'est les collecteurs fonte d'origine. Si ça veut dire que le chrome ou l'inox ne jaunit/bleuit pas en quelques semaines, oublie l'idée d'un échappement qui brille, ça n'existe pas. Le moins mauvais esthétiquement en la matière (question de goût), c'est le revêtement céramique, et ça coûte cher.

Les cheminées des Mustang sont mal fichues d'origine (problème archi-connu) : il y a des recoins au fond où l'eau stagne au lieu de s'écouler par les ailes. Quand elle se mélange à des poussières, restes de feuilles etc. accumulés au fil des années, ça fait une bouillasse qui ne part jamais et ronge la tôle. Quand le trou est fait, l'eau tombe directement sur la moquette, et là (moquette + isolant en feutre qui absorbe et retient l'eau) ce sont les planchers qui trinquent.

La suie sèche, c'est des imbrûlés. Il est normal qu'il y en ait pas mal au démarrage : moteur froid, le volet d'air du starter est fermé à fond et donc le mélange très riche. Si le système d'échappement d'origine comprend une "heat valve" qui fait passer tous les gaz (banc droit et gauche) dans l'échappement gauche pour réchauffer l'embase de carbu tant que le moteur est froid, c'est là aussi tout à fait normal. Sinon (lignes 100% séparées), c'est qu'il y a une bougie côté gauche qui ne donne pas (bougie ou fil de bougie HS). @Lion : la calamine, c'est le résidu solide d'huile 2T qui s'est évaporée dans l'échappement des mobs. ça ne sort pas par l'échappement, mais ça reste à l'intérieur sous forme de croûte, qu'il faut "décalaminer". Il peut aussi y en avoir sur les pistons ou les soupapes. Pas dans les gaz, et c'est justement le problème. Les vapeurs d'huile dans les gaz d'échappement pour cause de segmentation HS, c'est bleuté, et pas sec du tout : excellent traitement préventif anti-corrosion pour le pare-chocs AR .

Regarde attentivement ta main droite et ta main gauche, et demande-toi si ce sont les mêmes .

Google, "1965 Chevelle 283 exhaust". Tu rajoutes le mot "headers" pour des 4 en 1, "mufflers" pour des silencieux, "stainless" pour de l'inox.

Pour avoir davantage d'accélération, le premier remède c'est d'appuyer davantage sur la pédale de droite. En principe, la boîte passe en kick-down et ça pousse pas mal. Si ta voiture a une Powerglide à deux rapports, ce n'est pas un changement de carbu qui va faire grand-chose. Par ailleurs, un plus gros carbu, ça n'est utile que gaz en grand et à fond de régime. Dans tous les autres cas, un double corps d'origine fournit largement assez d'essence et d'air. L'allumage électronique a une vraie utilité sur un moteur méga comprimé et haut dans les tours, quand les bougies font de petites étincelles et les rupteurs commencent à s'affoler - mettons au-delà de 5000 tours. Si c'est pour faire tourner à 3500 un moulin comprimé à 8:1, pas vraiment d'utilité, à moins de ne pas savoir (ou pas vouloir) régler des rupteurs tous les 20.000 km - i.e. tous les 5 ans en utilisation "collection". Il y a aussi la solution de luxe : carbu 4 corps, pipe haut débit, 4 en 1, arbre à cames pointu, culbuteurs à rouleaux, gros ressorts de soupapes, pistons bombés. Avec ça, un 283 doit pouvoir monter à plus de 6000 pendant environ 20 secondes, ensuite les chapeaux de paliers traversent le carter. Il faut donc un vilo équilibré, des pistons et bielles allégés, une ligne d'arbre refaite avec des chapeaux renforcés. Bref, 6000$ de budget dans un 283. Tiens donc, c'est le prix d'un 350 déjà préparé neuf en caisse.