bru301

Tout à fait vrai ............Par contre je ne sais pas quelle notion de temps tu mets sur "autrefois"...... Le permis 125, tel que je l'ai passé à 16 ans ( c'était pas hier... et à quelques mois près j'aurai pu accéder au "gros cube" à 16 ans mais la loi a changé quelques temps avant mon anniversaire... ), s'appelait "licence A1". Pour l'obtenir il fallait passer les 40 questions de code auto plus 10 questions spécifiques à la moto. Il n'y avait aucune formation pratique et on accédait ainsi, carton rose en poche à des machines sans limite de puissance... Et bien en dépit de cela, on ne s'est pas plus que ça vautré sur le bitume. En près de 40 piges de pratique de la motocyclette ( par n'importe quel temps, il est utile de le préciser), je n'ai connu qu'une seule gamelle. Et c'est à peu près pareil pour mes potes de ma génération (enfin pour ceux qui restent, ceux ne se sont pas tués en jouant les Mike Haywood )....

Il me semble bien qu'il y a une histoire de serrage angulaire sur ces moteurs. Tu fais donc une première passe sur toutes tes vis avec la clé dyn au couple indiqué sur ta doc, puis tu prend une clé angulaire pour faire une deuxième passe à 95°. A faire impérativement avec des vis neuves (mais là j'espère que je ne t'apprend rien.... )

C'est pas une question de taille mais de structure du pneu. 6.50/13 c'est une taille pour pneu à structure diagonale qui donc se gonfle à basse pression afin de garder une grande souplesse et participer ainsi au confort très "chamallow" des autos qui en sont dotées. C'est très bien en ligne droite et à faible vitesse (genre autoroute US à 55 mph). Par contre sur nos petites routes européennes qui virevoltent et dans nos rond points c'est à proscrire. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis au point les structures radiales pour les pneumatiques depuis près de 50 ans. Elles sont quand même garantes d'une plus grande sécurité....

Que ta doc soit en anglais, c'est normal. Il n'existe pas, sur le marché, de doc technique en français pour ces modèles. Sur un autre forum dédié aux Mustangs, quelques collègues ont entrepris ( avec l'accord de la maison mère Ford USA quand même) d'effectuer un traduction. Face à l'ampleur de la tâche, 2 chapitres ont été traduits et l'affaire en est restée là....On a également fait des recherches pour tenter de trouver ( et donc de pouvoir éventuellement rééditer ) un manuel d’atelier du temps où cette auto été entretenue en France par quelques garages, on a également cherché au Canada mais tout cela est resté vain... Ceci dit, qu'est ce que tu as comme doc qui reste muette sur ce point ? Quand on voit qu'un bouquin aussi simple que le Haynes (ref 357 pour la mustang), qui est grosso modo l'équivalent d'un RTA de chez nous, fourni cette information....

Pétard de bois, tu restaures une auto sans avoir la documentation technique...?...? :blink: Il faut être sacrément balaise pour y arriver, déjà qu'avec la doc il y en a qui ne s'en sortent pas... Pour ton info, entre 23 et 28 lbf-ft , ou si tu préfère en unité bien de chez nous entre 3,2 et 3,8 m-daN

"Voiture de collection", ça m'a toujours fait sourire.... C'est une voiture un point c'est tout, c'est à dire un objet qui te sert à te déplacer d'un point A vers un point B, avec famille et barda le cas échéant. Bref faire avec ce pourquoi elle a été conçue.... Petit exemple qui date de 1995, retour de vacances coffre plein et galerie chargée........Elle a bonne mine la "voiture de collection".....

Mille merci pour ce tuyau "en béton".....

En principe c'est entre 3 et 5 ft-lbs soit en unité bien de chez nous entre 0,5 et 0,7 m-daN.... En fait, cette faible valeur du couple de serrage a pour but de ne pas trop écraser le joint, ce qui cause en principe des fuites...

Tout simplement du gasoil. C'est avec ça que je nettoie les circuits de lubrification sur mes moteurs depuis 35 piges sans soucis. La méthode est simple, vidange du moteur avec dépose du vieux filtre pour le vider et le remettre en place pour la suite des opérations, remplissage avec un mélange 1/4 d'huile à pas cher et 3/4 gasoil, mise en route au ralenti durant 3 à 4 minutes, puis vidange, changement du filtre et remplissage avec l'huile normale que tu utilises. C'est efficace pour nettoyer à en juger par la saloperie qui sort du moulin lors de cette opération mais je ne sais pas si cela peut déboucher une canalisation obstruée.... A voir....

Est ce vraiment efficace comme produit ? ? Je pose cette question parce que j'ai un soucis un peu particulier avec un axe de fixation de levier de verrouillage de capote sur ma Mustang. En fait, l'axe est intact mais c'est le taraudage de la pièce en fichu alliage de l'époque qui est cuit et qui donne un jeu pas possible au levier. Une petite photo valant mieux qu'un long discourt..... Normalement le levier devrait être horizontal. On voit bien que, sous l'action du ressort de tension du crochet de verrouillage, il part franchement vers le haut. Le responsable : l'axe (flèche verte) qui part en travers because le taraudage du renfort (flèche rouge) est à l'agonie... :angry2: Il va sans dire que l'accès est fantastique... Dans la mesure où je ne souhaite pas décoller la toile de son armature, les possibilités de réparation sont limités. J'ai donc pensé, en lisant tes propos, à déposer l'ensemble poignée-axe-ressort, à remplir le trou (qui est borgne) avec un métal synthétique (ou bien un mastic alu comme tu décris), de remettre la poignée en faisant prendre l'axe dans la "purée" avant qu'elle ne soit sèche et de laisser durcir tout ça avant de reposer le ressort... Ce n'est sans doute pas ce qui est le mieux comme méthode de réparation, mais pour l'instant je ne vois pas d'autre solution ... Donc vos avis m'intéressent au plus haut point et j'espère que l'on ne me tiendra pas trop rigueur pour ce petit HS dans l’histoire de cette Tbird...( on reste chez Ford tout de même... )

Déposes le siège conducteur, tu y gagneras en confort pour cette opération....

:blink: Sur quelle planète vis tu ? ? L'expertise de 4 véhicules me revient à peine à moins de la moitié du chiffre que tu avances (240€ en 2011 pour être exact). Essai donc de te trouver un autre expert qui soit plus intéressé par les voitures que par le pognon.....

Là tu fais la question et la réponse.... Si le véhicule est modifié, l'assureur va prendre bonne note de ta modif et assurer le véhicule, parce que l'assurance est obligatoire même pour un véhicule stocké qui ne roule pas. Par contre il est clair, et tu le dis très bien, que l'usage sur route ouverte au public est tout simplement interdit. Donc il n'y a effectivement pas de problème tant que tu fais usage de ton véhicule uniquement sur des terrains privés ,un grand jardin par exemple :laugh: ou plus sérieusement un circuit, à condition d'y aller sur une remorque... Pour en revenir au sujet du topic, en ce qui concerne l'expertise pour l'assurance, je l'ai toujours fait faire par l'expert qui travaille avec la compagnie qui assure mes véhicules depuis plus de trente ans. Au début c'était le père qui faisait ça et maintenant son fiston a repris le flambeau depuis quelques années déjà. Tout ça pour dire que la valeur d'expertise donnée par ces braves gens est assez réaliste par rapport au marché puisque c'est une valeur de remplacement (c'est à dire la somme qu'il me faudrait débourser pour avoir les mêmes véhicules dans le même état). Cette valeur conditionne la prime d'assurance puisque celle ci est basée sur 1% de cette valeur pour bénéficier de la couverture "tous risques". En fait si la voiture est estimée à 15000€, la prime est calculé de la façon suivante : 40€ de prime de base (celle qui te donne un carton vert pour rouler et qui ne couvre quasiment rien du tout... ) + 150€ soit 190€ pour une couverture tous risques. En ce qui concerne la prise en charge de sinistre, c'est assez simple : si la facture est inférieure à la valeur de l'expertise on répare, si c'est supérieur on te donne la valeur de l'auto et la caisse part à la ferraille. Ca avait failli arriver à mon Oméga qu'un type avait salement amoché en oubliant que la priorité était au véhicule venant de droite. Il y en avait, à l'époque, pour 18000 francs de travaux de carrosserie, la voiture était estimée à 20000 francs. Je fais une expertise tous les 3 ans, ce qui est raisonnable à moins de faire des travaux de restauration importants.

C'est du grand n'importe quoi ce que tu dis là..... Ne le prends pas mal mais franchement, autant ne pas savoir est tout à fait excusable, autant croire que l'on sait et affirmer de telles conneries est tout simplement lamentable. C'est un peu comme si tu disais qu'un V6 PRV c'est comme un V6 Alfa Roméo...... Le 2.8 litres des Skylark est d'origine Chevrolet, alors que le 2.8 litres des Mustang est tout simplement d'origine Ford. Ils n'ont rien de commun si ce n'est la cylindrée et qu'ils ont sensiblement la même puissance mais on peut "doper" le Ford assez aisément...(en y mettant quelques euros de matos tout de même). Pour ce qui est des sensations de conduite, tu es sans doute trop jeune pour savoir ce que pouvait faire une Capri RS avec son bête V6 Ford...... Pour mémoire, à l'époque c'était pas les BMW qui gagnaient les rallyes en Angleterre.....

Ohhhhh.................Comme on va être triste...... :hauhau: Rassures toi on va vite s'en remettre.... :alcooliques: Ceci dit Phil et Comet, bravo. J'admire tout particulièrement votre sens aigüe de la répartie, la finesse du ton agrémenté d'une pointe de sarcastisme.....C'est beau à en pleurer, on dirait presque du grand Audiard.... :super:

Le "truc" en question, ça s'appelle un modulateur.....

:blink: Il n'y a que toi qui te comprend là...... :D

La méthode la plus simple (et la plus approximative aussi ) est de mettre le moteur en marche, le laisser prendre sa température normale de fonctionnement puis de le laisser tourner au ralenti. Ensuite on trempe un pinceau dans de l'essence et on le passe sur le corps du carbu au niveau de l'axe. Si le jeu est important, l'essence est aspirée par le carbu, ce qui se traduit par une augmentation de régime...... Sinon il reste la solution de la mesure pure et simple à l'aide d'un comparateur à cadran (encore faut il connaitre le jeu toléré par le constructeur....)

Parceque, si j'ai bien suivi l'affaire, c'est le pignon qui entraine l'allumeur (celui qui est donc sur l'arbre à cames) qui est cuit..... Je pense que tout est là.... http://www.tbirdranch.com/6466concours.html Pour 1964, bloc moteur, culasses, pipe d'admission, carter d'huile, carter de distribution et pompe à eau sont noir (sauf pour les modèles canadiens DSO81 qui sont couleur alu) Filtre à air et caches culbuteurs sont dorés. Tout le reste est détaillé dans le tableau...

T'en est vraiment sur...... Et pour la boite, les C3 ont eu droit à une 4 rapports mécanique.........(pas de 3 hormis l'automatique )

Quand tu démares ton moteur (à froid bien entendu) toutes les durites sont froides. Lorsque le thermostat s'ouvre, la durite qui est raccordée en haur du radiateur va commencer à chauffer. C'est donc très simple de savoir quand le thermostat s'ouvre, il suffit de poser la main sur la durite et d'attendre....

En général, sur la sonde de température, c'est un négatif que tu as. Le + alimente en direct le mano de température qui retrouve la masse (donc le -) sur le bloc moteur à travers une résistance thermique (la sonde de température). A froid la résistance est maxi, le courant ne passe pas donc l'aiguille de température reste à zéro, plus ça chauffe, plus la résistance diminue, plus le courant passe et donc l'aiguille monte sur l'indicateur..... Donc venir mettre le fil de ton starter sur la masse, je ne pense pas que cela le fasse fonctionner....

Ton ancien starter fonctionnait avec une prise d'air chaud ( le tuyau métallique entouré d'amiante ) qui se visse sur le corps du starter. Le nouveau est électrique, il est donc normal que tu n'ai pas de filetage pour raccorder un tube qui ne sert plus à rien.... Par contre je ne comprend pas où tu vas brancher le fil du starter parce qu'il me semble bien que tu doit avoir du courant quand le moteur est froid et ne plus en avoir lorsqu'il est chaud... Et question toute simple : pourquoi avoir commandé un carbu avec "electric choke" alors que le tien est un "heater choke"...? ?

Simplement ici, aux greffes du tribunal de commerce... https://www3.infogreffe.fr/societes/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=radies

Pour la première phrase, c'est tout à fait vrai Pour ce qui est de la deuxième, c'est déjà beaucoup moins juste....Avec un budget limité, il faut surtout chercher un véhicule au passé limpide et donc fuir ceux qui sont douteux. On arrive encore à trouver des deuxièmes mains dans des états fort honorables mais généralement c'est pas sur LBC que ça se trouve....