bru301

Le "réservoir additionnel", c'est un vase d'expansion et il n'y a pas de vis de purge. par contre on a deux vis de vidange sur le bloc moteur (une par banc de cylindre) mais elles sont difficilement accessibles et le risque d'en casser une dans le bloc n'est pas négligeable alors pour refaire des niveaux, on les oublie B) Moteur froid, tu vides ton radiateur par le robinet de vidange du bas. Quand c'est fait, tu ferme ce robinet et tu remplis le radiateur à ras par son orifice de remplissage. Tu ne remets pas le bouchon du radiateur et tu mets le moteur en marche. Quand la durite supérieure du moteur commence à chauffer, c'est signe que le calorstat s'ouvre et que le liquide circule dans tous le bloc. Tu t'en rendras compte car le niveau doit baisser dans le radiateur. A ce moment là, tu complètes le niveau du radiateur à raz bord et tu fermes le bouchon puis tu met le niveau dans le vase d'expansion entre le full cold et le full hot. Laisse encore tourner ton moteur un moment ou mieux, vas faire un petit tour de quelques km puis vérifie le niveau dans le vase, il doit être au full hot. Au besoin, ajuste le. Quand le moteur sera froid, le niveau sera revenu sur full cold.

C'est à dire que lorsque tu achète ton maitre cylindre, il est plein ......d'air et avant de le raccorder aux lignes de freinage, il faut le purger de cet air pour éviter les problèmes de siphonage et autres désagréments liés à la présence d'air dans les circuits... B) On met le maitre cylindre en place sur la voiture et on raccorde sur ses sorties des tuyaux transparents. On remplie les réservoirs et on met les extrémités des tuyaux dans le liquide puis on actionne doucement la pédale (une bonne vingtaine de fois tout de même) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air dans les tuyaux. Ensuite, on débranche les tuyaux pour raccorder les lignes de freins et c'est reparti pour une séance de purge classique aux roues. Une petite photo pour que ce soit plus clair:

Est ce que ton maitre cylindre a été correctement purgé avant d'être installé ?

Il ne s'agit pas de souder sur de la rouille, ça ne peut pas prendre. Il convient de découper proprement ce qui est pourri pour mettre à la place un élément sain que l'on aura formé auparavant...

La Camaro, c'est une coque équipée d'un faux châssis à l'avant pour supporter le moteur et le train avant. Donc c'est cuit pour ce que tu veux faire. La Corvette, elle, est équipée d'un vrai châssis, mais ça ne doit pas être simple d'en trouver un. Question bête, mais pourquoi ne pas restaurer celui que tu as ? Dans ce domaine tout est faisable, il n'y a qu'à voir certaines restauration d'ancêtres datant d'avant la grande guerre (celle de 14-18 ) pour s'en convaincre...

Il faut bien comprendre que ça n'a jamais été conçut pour ça. A l'époque la vitesse max sur le réseau routier US c'était 55 mph, donc les ingénieurs, qui ont bien fait leur boulot, ont réalisés des systèmes propre à encourager monsieur "tout le monde" à lever le pied passé un certain point.

Et bien .....NON L'assureur n'est pas le législateur et ne peut en aucun cas se substituer au service de la DRIRE qui lui est le seul à pouvoir dire si ta voiture est légale ou pas. Dans ton cas, pas besoin de te faire un dessin.... La seule façon de légaliser ta situation c'est d'avoir la motorisation qui cadre avec tes documents administratifs point barre. Tout le reste, c'est un vernis de connerie, de la me**e et de l'eau qui m'a aucune chance de tenir face à un magistrat le jour où tu te retrouve devant un tribunal parce que tu as estropié quelqu'un. Pour ce qui est de ton contrat d'assurance, il est léger. Pas de garantie sur les dommages du véhicule, pas de garantie sur ta pomme si tu es blessé, en fait ils te vendent un petit bout de papier vert pour que tu puisse rouler et c'est tout. En cas de pépin grave ils ont toujour en réserve le joker que puisque tu sais que ton véhicule est hors norme (et tu le sais puisque tu le leur déclare) et bien tu sais aussi qu'il ne faut pas circuler sur les voies publiques avec et que si tu le fais, c'est à tes risques et périls. Ils ne te couvrent que pour les manifestations et autres réunions du même genre, à toi de voir comment y aller....(remorque ou camion plateau) En fait, cette société est un courtier qui a négocié avec une grande compagnie un contrat au raz des paquerettes. Il n'est pas difficile, en s'adressant à un assureur qui fait dans l'auto de collection, de trouver mieux. Mes véhicules sont tous couvert tous risques sans que ça aille chercher bien cher et coté tranquillité d'esprit c'est quand même un plus. Pour celle que j'ai trop modifié et bien c'est le circuit et c'est tout et encore tout seul comme un égoïste car je n'ai pas le droit de concourir avec les autres, là aussi il y a des règlements.

Il me semble bien que tu donnes la réponse avec ta question. D'une part le vendeur Y-bay prends la peine de préciser que c'est pour les 400 et 455 ci, et d'autre part Summit indique que les siens sont pour des 330ci de 68 à 77. Donc pour ton 330 de 65..... De plus le vendeur Y-bay ne livre qu'aux USA....

Je comprend ta réaction pour les pneumatiques... Mais cependant, les "red lining" étaient ce qui se faisait de mieux à l'époque en matière de pneus sports ( nettement meilleurs que les chamalows à bande blanche) et c'était alors une option appréciée. Comme quoi......

C'est une bonne idée mais une parade avec 5 ou 6 véhicules, ça risque de faire léger pour un "Duke fest" comme tu dis....

Tiens pour les mordus de Ford LTD et autres cop's car il y a ça aussi : http://www.youtube.com/watch?v=-F0wlfmxKdU Et pour les fans de mopars ceci..... http://www.youtube.com/watch?v=gWJthmN2zTA&feature=related Et pour ceux qui ne jurent que par les Lincolns continental... (je ne vise personne ) http://www.youtube.com/watch?v=6KUDMd-7OeM&feature=related

Moi je reste encore assez nostalgique de ça: http://www.youtube.com/watch?v=yLt7clQbBzo En 74-75 dans toutes les boums que l'on faisait on y avait droit.....

C'est pas tout à fait ça le problème, ne pas être indemnisé c'est pas le plus grave. Là où ça devient moins drôle , c'est quand, en vertu de l'article 1382 du code civil, tu te retrouve seul pour indemniser l'autre..... B)

Your argument is invalid Ah bon.... Explique mois donc un peu comment tu fais pour régler l'écartement des rupteurs sur un allumage électronique où il n'y en a pas

L'angle de dwell mesure le temps ou la bobine reste sous tension, en clair quand le rupteur est fermé. Ca se mesure avec un dwellmètre moteur tournant. Si tu as un allumage électronique intégral, il n'y a plus de rupteur donc le module fait son boulot comme il faut ou bien ne le fait pas du tout. Ce paramètre ne peut plus se régler....c'est l'avantage des systèmes modernes, ça fonctionne bien ou pas du tout, il n'y a pas d'autre possibilité. Pour ce qui est de sites, tape "angle de dwell" sur ton moteur de recherche et tu en trouveras B)

Pour un 73, 10° pour le calage initial et 28° d'angle de Dwell. Ce sont les valeurs pour un allumeur d'origine (avec rupteur), je ne sais pas si c'est pareil pour un modèle électronique. B)

Un 460 Ford c'est un peu juste comme donnée. De quelle année est il et sur quel véhicule est il monté ?

350 c'est la cylindrée du moteur en cubic inches donc 5758 centimètres cubes. Les culasses sont des culasses "camel" (chameau dans la langue de Molière d'où leur surnom de "double bosses"). C'est une variante de culasses plus performantes proposées par GM avec un volume de chambre de combustion porté à 64 cc et des soupapes plus grosses (2,02 in à l'admission et 1,60 à l'échappement) Plus concrètement, ça donne ceci: A comparer avec la monte de série

En déposant le carter d'huile pour regarder les boulons de fixation des paliers

Si ça peut t'aider, en ce qui concerne mon Oldsmobile, sortie d'usine en mars 1981, réceptionnée à la DRIRE en septembre 1984 elle a toujours conservé ses clignos rouges combinés aux stops ainsi que ces feux de position latéraux arrières rouges. A ce jour, aucun des 9 CT qu'elle a passée n'a posé de problème à ce sujet.

L'antirouille, comme son nom l'indique, est fait pour éviter la formation de la rouille sur les métaux. En mettre sur de l'apprêt ça ne sert à rien, la corrosion peut se développer sous la couche d'apprêt, faire tranquillement son boulot et tu t'en apercevras quand ça commencera à trouer le métal. C'est bête à dire mais la meilleure solution c'est décaper pour faire les choses comme il faut si tu veux que ça tienne dans le temps. Maintenant si c'est pour revendre la voiture dans deux ou trois ans......c'est comme tu veux

Oui, le principe est le même, mais la méthode diffère selon les marques. Par exemple pour Ford, on tourne la tige entre le pouce et l'index, on serre jusqu'à ce que la rotation soit plus dure et là on serre de 3/4 de tour. Pour d'autres on supprime le jeu vertical puis on applique un couple bien défini sur l'écrou du culbuteur. En fait tout cela a pour but qu'il n'y ait pas de jeu entre le culbuteur et la queue de soupape.

D'origine c'est un moteur équipé de poussoir hydrauliques donc il n'y a pas de jeu à régler au niveau des culbuteurs. Le réglage initial se fait lorsque l'on repose les culbuteurs après avoir déculassé par exemple. C'est simple à faire: on place la tige dans son logement, on place le culbuteur et on serre l'écrou sur quelques filets. On fait tourner le moteur à la main de façon à ce que la soupape soit en fermeture. On serre progressivement l'écrou tout en faisant jouer la tige verticalement (on doit sentir un jeu). Quand il n'y a plus de jeu, là on serre d'un tour et c'est fini. Tu répètes ça sur les 15 autres culbuteurs et c'est reparti pour 20 piges.

Non, c'est à toi de t'adapter Mais rassures toi, on s'y fait bien et la tenue de cap aléatoire de ces autos fait partie de leurs "charmes"....