bru301

Ceci pourra peut être t'aider... Imperial 69 wiring diagram part 1 Imperial 69 wiring diagram part 2

Peut être bien Adamo non ?.... Bon OK, je ne suis plus là...je pars....le vol de nuit s'en va....destination mon plumard....

18 X 12 cm c'est exactement ce que j'ai sur mon Olds Comme je te le disais précédemment, mes optiques sont ceux des jeep cherokee de première génération....Tu peux demander aux garages Renault ou Chrysler qui les ont vendus et qui peuvent peut être te trouver ça. Sinon sur internet on peut aussi en trouver comme ceux là..... optiques jeep cherokee Et enfin, bon à savoir pour info, chez Valéo c'est la référence 082464 Si avec ça tu ne trouves pas ton bonheur......

Bon, les optiques ce n'est pas un problème dans la mesure où ils sont communs à d'autres véhicules. Par exemple, ceux qui équipent les Jeep Cherokee de première génération y vont à merveille (ils vont aussi sur les Buick Skylark, les Oldsmobile Omega, les Pontiac Phenix et autres autos du même accabi... ) . Ce sont des H4, leur tarif est de l'ordre de 110 euros la paire en neuf et pour info c'était vendu par Renault et par Chrysler...

Crois tu vraiment qu'écrire ce genre de chose vas pouvoir apporter de l'eau à ton moulin ?... Si tu prends la peine de réfléchir deux minutes, tu te pointes ici les mains dans les poches (pour ne pas dire "la gueule enfarinée") avec des questions, c'est bien. On prend la peine d'y répondre, jusque là rien à dire....et tu trouves qu'on est parfois "chiant" ? ? Il n'y a pas quelque chose qui t'échappes là ? ?.... Ceci dit, pour répondre à ta question la boite 4L60 qui est sur ton véhicule n'est ni plus ni moins qu'une THM700-R4 qui a été renommée (the 700R4 was redesignated as the 4L60 (4-speeds, Longitudinally positioned, 6000 lbs. GVW). This was a change in name only with no significant mechanical changes associated.) Et donc pour ceci tu as chez Haynes la référence 10360 qui t'expliquera tout sur le fonctionnement, l'entretien, la réparation et les réglages de ta boite...

Ca, ça n'existe pas.... C'est un peu comme si tu voulais monter un carbu de 22 au lieu de celui de 14 sur une mobylette en utilisant un réducteur 22/14. Le carbu est plus gros, ça fait bien devant les copains, mais ce qui entre dans le cylindre passe toujours par un trou de 14.... Ensuite, comme le dit le go, un carbu plus gros ça ne sert pas à grand chose avec les soupapes d'origine et l'échappement qui va avec. Vouloir faire entrer d'un coté plus de mélange sans penser à évacuer de l'autre coté les résidus de combustion ça ne peut pas mener loin....

Il y en avait une au salon de Carpentras en 2006. Elle était beige clair avec un toit vinyl couleur havane et se trouvait exposée sur le stand d'un garage de la région d'Avignon "spécialisé" dans la Mustang (pour ne pas le nommer).....

Et puis celle là elle est équipée en 12 volts..... Vas-y JJ....CRAQUE.... :angry2:

Vu que tu n'as pas une version britannique, elle n'est pas du coté passager mais elle est bien, pour moitié, dans le compartiment passager.... La colonne de direction, elle part du volant donc du compartiment passager et fini au boitier de direction donc dans le compartiment moteur en traversant au passage le tablier ou cloison pare-feu.... Donc ils veulent dire tout simplement: monté sur la colonne de direction quelque part entre le volant et le tablier....

Si j'ai bien suivi et bien compris tes explications, tu as un frein de stationnement (ou à main appelles le comme tu veux) qui fonctionne lorsque le moteur est à l'arrêt ce qui semble être logique dans la mesure où c'est là que tu en as besoin.... Pour un arrêt en côte suivi d'un démarrage, pas besoin du frein à main avec une boite auto, on se sert du pied gauche sur le frein normal... Ce système qui ne me semble pas, à priori, idiot permet de partir en oubliant le frein de stationnement qui va se dégager tout seul et correspond bien à l'optique des ingénieurs de l'époque avec leur soucis du moindre effort et de tout automatiser. Chez GM, certaines Cadillac sont équipé d'un système similaire qui ôte le frein de stationnement lorsque l'on passe le levier de vitesse en position R ou D. Alors pourquoi pas sur le haut de gamme Chrysler ?....

Ton système de frein de stationnement me fait penser un peu à ce qui était monté sur les DS et qui était purement mécanique. Le frein se mettait au pied avec une pédale et s'enlevait en actionnant un levier. Ce levier pouvait se bloquer en position dévérouillage ce qui fait qu'en cas de fuite hydraulique et donc de perte du freinage principal, on pouvait freiner avec la pédale du frein de stationnement qui ne restait pas bloquée lorsqu'on levait le pied. Pour avoir le frein de stationnement il suffisait de dégager le levier qui reprenait sa position normale et d'appuyer sur la pédale qui restait alors en position basse. C'est un peu ce qui se passe sur ta voiture avec à priori un système de dépression, moteur tournant tu peux te servir de ton frein de stationnement comme d'un frein de secours et moteur coupé il reprend sa fonction normale. Par contre , ça risque d'être fun pour expliquer ça au gars du contrôle technique.....

Désolé mai pas tout à fait. Si tu montes une culasse de 360 sur un 318, ce qui peut se faire très bien d'ailleurs, sans réaléser et bien tu ne peux pas ouvrir la soupape d'admission qui fait quand même 6 mm de plus sur le diamètre. Tu supposes bien... Quand on lit la notice d'installation on trouve ça: "If these heads are used on small bore engines, valve-to-bore clearance should also be checked, and the top of the bore notched for clearance if necessary" En clair, ça se monte sur les 318, 340 et 360 mais pour les moteurs qui ont un petit alésage ( donc le 318) il faut usiner le sommet du cylindre pour laisser passer les soupapes. On trouve également ceci: "Adjustable rocker arms must be used with cams having greater than stock valve lift." Il faut utiliser des culbuteurs réglables, donc des poussoirs mécaniques, quand on monte un arbre à cames qui a des levées plus importantes que l'arbre d'origine.

Si je comprend bien, tu veux simplement doubler la puissance de ton moteur. Je ne crois pas que tu puisses y arriver simplement avec un carbu plus gros, une paire de collecteurs reliés à un tube maison, quelques pompes "racinge" et un arbre à came "perfo". Par exemple, entre la pipe d'admission et celle d'échappement, il y a des petits "trucs" qu'on appelle soupapes. D'origine sur un 318 ça doit faire 1,75" à l'admission et 1,50 à l'échappement. Pour tenter d'atteindre ton objectif, il faudrait au moins du 2,02 à l'admission et du 1,60 pour l'échappement. Rien que pour ça, les culasses d'origine ne permettent pas d'agrandir les sièges, il faut trouver des culasses de 360 pour pouvoir faire la modif et donc par là même, réaléser à 4" ce qui, si tu conserves la même course, porte la cylindrée à 332 cid. Puisque tu auras réalésé les cylindres, il faudra des pistons de la bonne taille et, tant qu'à faire, avec une forme plus appropriée pour augmenter le rapport volumétrique. Si tu arrive à ce stade où les chambres de combustion développent plus d'énergie, il ne faut pas qu'en dessous les bielles se tordent de rire ni que les paliers de vilo aient envie de se barrer.... Donc la modif de ton moulin, qui au départ n'est qu'un "poumon asthmatique" conçut pour déplacer tranquillement les bas de gamme Mopar, ça demande quand même un sacré travail de profondeur....

Pour ce qui est de repeindre les moteurs, j'utilise de la "peinture fer" de chez Castorama. Pour être plus "technique" c'est de la glycerophtalique monocouche en brillant direct. L'avantage de ces peintures c'est qu'elles se passent au pinceau, donc en couche épaisse par rapport au pistolet et aux bombes, qu'elles se lissent seule, donc pas de trace de pinceau sur les caches culbu par exemple, et surtout qu'un pot de 250 ml vaut moins de 10 euros et te fais sans problème 3 moteurs... Pour ce qui est de la tenue dans le temps, la dernière fois que j'ai mis un coup de pinceau sur un moulin c'était sur celui de mon Oldsmobile, en 2001, et pour le moment, je n'ai pas besoin de le refaire, ça tient comme la peinture d'origine....

Importer une auto de plus de 30 ans est beaucoup plus simple et moins onéreux (il y a d'ailleurs ici un "spécialiste"... ) dans la mesure où il n'y a pas toute la partie UTAC et où la TVA est de 5,5% au lieu de 19,6%. Après, tout se calcule....

Pour une auto récente, c'est intéressant parce que là bas tu as beaucoup plus de choix au niveau des coloris et des options que ce qu'on peut trouver chez nous, mais il faut être conscient que c'est un billet de 10.000 euros que tu vas devoir rajouter au prix de base..... Comme je suis un bon méridional faisant parti du club des "fatigués de naissance", je n'ai pas envie de réécrire tout le détail de l'importation d'une auto récente. Aussi je t'invite à lire attentivement ceci Import Mustang 2001 et plus particulièrement le message n°15. Ca devrait répondre à toutes les questions que tu te poses....

Tu me rassures sur ce coup là J'ai cru un instant que tu parlais de celle ci...... Bon ceci dit, il y a entre Avignon et Remoulin, juste avant le village de Saze un gars qui laisse pourrir une paire de Skylark depuis près de 10 ans. A l'époque je souhaitais lui acheter une paire de garnitures intérieures mais il n'était pas vendeur de pièces, il voulait vendre les autos entières pour un prix hallucinant croyant sans doute posséder là les huitièmes et neuvièmes merveilles du monde. Toujours est il que ses caisses sont toujours là, elles ne se sont pas arrangées après 10 piges passées dehors mais comme ces baguettes sont en inox elles ne peuvent pas s'abîmer. Le plus dur, comme le dit Phil, ce sera de les déposer proprement sans les esquinter. Tu peux toujours aller voir, peut être que le type a revu son opinion quand à la vente d'accessoires.....

Dis moi un peu à quoi ça sert qu'on te réponde si tu ne lis pas les réponses que l'on te donne.... Pour te donner encore une réponse à ta question (et en espérant que tu prenne la peine de la lire cette fois ci...), n'importe lesquelles n'y vont pas. Avoir le même entraxe ne suffit pas, il faut aussi, de préférence, avoir le même déport pour éviter de faire des conneries. Le déport c'est la distance qu'il y a entre le plateau de fixation de la jante (ligne rouge) et l'axe de la jante.

Là on frise le grand "n'importe quoi" Pour monter une pipe d'admission, il faut tout simplement les joints de la pipe qui se montent à sec à l'exception d'une petite noisette de pâte sur les 4 coins à la jonction du bloc et des culasses et c'est tout. Et si tu n'as pas les joints, tu les commandes, il y en a pour 20 $ à tout casser, soit environ 13 euros.... cliques là dessus Tu vas sur BUICK, puis sur 1979, puis sur Riviera, puis sur 5,7L 350cid, puis sur moteur et enfin sur joint de collecteur d'admission et là tu trouveras ton bonheur sous la marque FEL-PRO ref MS96027

J'ai l'impression que tu cherche à te noyer dans un verre d'eau..... Comment fais tu pour ne pas connaitre l'entraxe alors que tu as la voiture sous les yeux ? Il te suffit de prendre une règle et de mesurer.... Sur ces autos, on a la chance d'avoir des dimensions métriques, c'est donc du 100 X 5. Ce qui veut dire que tu as 5 trous répartis sur un cercle de 100 mm de diamètre dont le centre est celui de la roue....

Si ce n'est que pour la pipe, c'est fort simple. Tu achètes du produit pour nettoyer les carburateurs, c'est un solvant puissant capable d'attaquer tous les résidus d'hydrocarbure. Tu fermes les orifices de la pipe cotés culasses avec une paire de planches et quelques serre-joints et puis tu remplis par l'orifice d'admission du carbu. Laisse agir quelques minutes et vides, tu vas vite voir la couleur de ce qui sort.... Après, si tu veux fignoler, rien ne t'empêche de prendre un écouvillon pour nettoyer dans les coins en utilisant toujours le même produit....

Sans déposer le moteur pour un démontage complet, c'est pas quelque chose à tenter. Maintenant si tu y tiens absolument, le gaz-oil me parait plus indiqué pour faire ce boulot. Par contre il faut bien veiller à ce qu'aucune saloperie vienne se mettre dans les poussoirs.... Ensuite il te faudra vidanger l'huile et déposer le carter moteur pour pouvoir nettoyer tout le bas moteur ( une partie de la crasse étant descendue à l'étage inférieur... )

C'est sur que sur ce plan là, on a fait quelques progrès en un demi-siècle....

On est bien peu de chose JJ.... Moi qui allait te charrier un peu sur la plaque d'immatriculation de ta nouvelle Riviera, et bien je vais la fermer sur ce coup là. Mes condoléances à ton amie et ses enfants

Non à part le fait que ça ne sert pas à grand chose en dehors de l'aspect esthétique. Pour que ça marche mieux, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut d'abord faire entrer plus de mélange dans le moulin avant de penser à améliorer ce qui en sort.... Ca veut donc dire un carbu différent, une pipe d'admission qui va avec, un arbre à came qui laisse entrer plus longtemps et enfin un échappement calculé pour évacuer rapidement tous les gaz brulés. Si tu commence par la fin, comme on dit par chez moi, tu n'as pas le c*l sorti des ronces.... Il ne faut pas oublier non plus qu'une pipe en fonte, ça se soude très bien. Il faut la chauffer entre 500 et 600°, effectuer la soudure et la laisser refroidir très lentement. L'idéal étant qu'elle soit recouverte de sable porté à cette température. Mais un bon atelier de soudure sait faire ça pour environ 50 euros....si tu évites de dire que c'est pour une voiture américaine....