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Certes dans des condition normales d'utilisation, il n'y a pas de raison que cela s'use mais dans ce cas il ne s'agit pas d'usure mais d'une dents cassée. Cela peut tout simplement venir d'un défaut de la pièce. Une pièce en nylon graissé, protégée par le boitier de la colonne de direction, je serai curieux de voir comment l'humidité va l'attaquer... Si une auto de 1972 est à la casse depuis 1980, ça veut surtout dire qu'elle a pris un choc irréparable qui justifie sa mise au rebut parce que si ce n'est qu'un moteur cassé ou une transmission HS, sur une auto de 8 ans on les refait et ça repart. Donc un choc, aussi grave soit il pour la coque, ça m'étonnerai qu'il puisse endommager le petit engrenage en nylon du contacteur qui aura servi pendant 8 ans. Par contre sur une auto qui a roulé jusqu'à récemment, le contacteur sera forcément plus usé puisque ayant servi beaucoup plus longtemps. Quand au fait qu'il est rare de trouver de bonnes pièces sur une voiture qui a 30 ans de casse, il faut le mettre en parallèle avec le fait qu'il est tout aussi rare de demander cette petite pièce. Ceci dit il n'y a pas de quoi en faire une polémique...

J'aime bien ton humour mon cher bouteillou, mais il ne s'agit pas de demander ça Il s'agit tout simplement de savoir depuis quand la voiture sur laquelle est montée la pièce que tu convoites est présente dans la casse. Si une voiture de 1972 est entrée par exemple en 1980 et bien son contact a moins servi que si elle est entrée en 1998. Le raisonnement s'arrête là...

Je ne pense pas que l'usure soit due à l'âge sur ce genre de pièce mais plutôt liée au nombre d'utilisation. Tu peux avoir la chance de tomber sur une auto qui a pris un choc peu de temps après sa mise en circulation....(quand je dis "peu de temps", ça peut être plus d'une dizaine d'années tout de même... )

Juste une idée comme ça mais cette pièce n'est sans doute pas spécifique à ta Riviera, on doit pouvoir la trouver sur les colonnes de direction des autres modèles de Buick, voire même d'autres GM de ces années là. Je serai étonné que ton ami aux USA ne parvienne pas à trouver ça sur une caisse dans une casse...

C'est le même montage...

NON tu ne peux pas le faire car les deux circuits sont diagonaux, c'est à dire qu'un circuit commande le frein avant droit et le frein arrière gauche et l'autre circuit les deux autres freins. De cette façon si tu as une fuite sur un circuit, il te reste un freinage à peu près équilibré. Les deux circuits étant indépendant, cela répond à ta deuxième question....

Bon je vais te donner un petit truc qui peut te permettre, à moindre frais, de te faire une petite idée de ton moulin. Il faut que tu te fabriques un petit outil particulier. Pour cela, tu prends une bougie (qui se monte sur le moteur concerné), tu enlèves toute la porcelaine pour ne garder que le culot. Sur celui ci tu soudes une valve de chambre à air et tu es prêt pour ton inspection... Tu enlève les bougies de ton moteur, tu dépose les caches culbuteurs et tu fais tourner à la main le moteur pour mettre le premier piston au point mort haut fin de compression (les deux soupapes sont alors fermées). Tu visses ton outil à la place de la bougie et tu mets en pression avec de l'air. Si tu n'as pas de compresseur, une bonne pompe à main peut faire l'affaire, c'est simplement plus long et plus fatiguant Ensuite il suffit d'écouter... Si tu n'entends rien, c'est bon signe le cylindre est étanche. Si tu entends un sifflement par le carbu, la soupape d'admission est "out". Si le sifflement vient de l'échappement, c'est la soupape d'échappement qui est en cause. Si tu entends du "remue ménage" dans le carter d'huile ou par le tube de jauge, c'est qu'il y a un problème de piston ou, au minimum, de segmentation. Après, il te reste à recommencer l'opération sur les autres cylindres et tu auras une petite idée sur ta mécanique...

Je suis désolé, mais ces trois mots "format us homologué" sont incompatibles. Le Code de la Route prévoit pour l'avant une plaque sur 1 ligne et en 45 cm x 10 cm ou en 52 cm x 11cm et à l'arrière une plaque sur une ligne en 52 cm x 11 cm ou sur 2 lignes en 28 cm x 20 cm. Explique nous donc comment une plaque en 30 cm x 15 cm peut elle être légale. Note bien ce que disent les vendeurs sur ce site: Les plaques Altuglass auto, moto, cyclo sont homologuées à condition de bien respecter les instructions: (si vous ne les suivez pas, PLAQUE-IMMATRICULATION-AUTO.COM ne pourra être tenu responsable de l'utilisation de vos plaques sur la voie publique)... 52 x 11 cm Avant / Arrière Camion, Auto, 4x4, etc... 27,5 x 20 cm Arrière Certains véhicules (4x4, camionnette, etc...) 45,5 x 10 cm Avant Auto, 4x4, etc... Je passe sur les dimensions moto et scooter, ce n'est pas notre propos.... Après, c'est comme d'hab, on monte les plaques qu'on veut et quand on se ramasse une prune par la maréchaussée, on paye et on se tait...

Nettoyer un circuit d'huile, c'est bien à condition de le faire régulièrement sur un moteur propre. Si tu veux nettoyer avec ces produits un moteur qui a déjà 200.000 bornes, tu risques fort d'avoir quelques soucis parce que la saleté qui est bien collée depuis des lustres elle va aller forcément quelque part et de là à boucher une canalisation il n'y a pas loin. Par contre, si c'est fait dès le début de la vie d'un moteur ( ou bien quand on l'a totalement refait en débouchant et nettoyant toutes les canalisations internes par exemple) je peux te dire que ça ne peut faire que du bien. Personnellement, j'ai une auto équipée d'un 6 en ligne que j'ai acheté en 1978 en première main avec 123.000 km. Le mécano ( un vieux de la vieille ) qui faisait l'entretien de cette auto à l'époque faisait un rinçage du circuit d'huile tous les 50.000 km. J'ai continué à le faire avec la même régularité et ma voiture a aujourd'hui 674.000 km. Par rapport au même modèle en V8 que je possède depuis 1983 et qui totalise aujourd'hui 487.000 km mais sur lequel je n'ai jamais fait de rinçage la différence est nette. Sur le 6, l'huile moteur reste propre entre deux vidange alors que sur le 8 elle est noire au bout de 2000 bornes. Pour ce qui est des produits, je ne peux pas te conseiller. Moi j'utilise tout simplement du gas-oil. La méthode est simple: -Vidange huile et vidange du filtre à huile -Remplissage de fuel au niveau et remise en place du "vieux" filtre -démarrage du moteur et je le laisse tourner au ralenti pendant 5 à 10 minutes -vidange moteur et du filtre à huile (ce qui en sort est vraiment crado.....) -remise en place du "vieux filtre qui a été vidé au préalable et remise à niveau avec de l'huile premier prix -démarrage du moteur qui reste au ralenti 5 à 10 minutes -vidange et c'est à ce moment que je remplace le filtre à huile -remplissage avec l'huile définitive Ca fait plus de trente ans que je fais ainsi sans soucis... parce que ça a été fait ainsi dès le départ...

Un Autolite 4100 c'est ça... et sur les photos du début, je n'en vois pas...

Démonter, nettoyer aux ultra-sons, remonter avec les pièces et les joints neufs c'est pas un problème en soit. Par contre, à part les réglages de base niveau de cuve et richesse de ralenti qui peuvent se faire sur l'établi, le reste et la mise au point nécessitent d'avoir la voiture pour poser le carbu dessus et régler. C'est ça, à mon humble avis, qui est le plus délicat... Sinon, je passe par Istres dans le courant de la semaine prochaine, si tu veux on peut se voir...à moins que l'on se croise au Vigant...

Rare oui, mais il n'empêche que ça ne vaut pas grand chose. :alcooliques: Même aux USA on n'en trouve plus beaucoup. Comme chez nous ces autos ont été victimes des primes à la démolition qui existent aussi là bas. Ajoute à ça le fait que le constructeur a disparu et que ce n'est pas un modèle qui suscite l'enthousiasme des foules et donc pour lequel il n'existe pas de refabrication de pièces et tu pourras mesurer le problème que pose sa maintenance. Pour les organes mécaniques, on peut trouver chez rockauto quelques pièces qui se montent sur d'autres modèles, par contre pour ce qui est de la tôlerie, de la vitrerie et des accessoires comme les optiques, les baguettes et autres badges, c'est "peanuts". E-bay reste alors ton seul ami

En principe, le "crash test" est obligatoire lorsque tu veux homologuer un modèle destiné à être fabriqué en série (plus de 15 exemplaires si ma mémoire est bonne). Pour un véhicule fabriqué à l'unité, il n'est pas obligatoire. Tu es sans doute tombé sur un type qui a pris ce prétexte pour ne pas se faire ch**r avec ton dossier...

Bon je viens d'éplucher ce site, au demeurant fort intéressant, et je n'ai rien trouvé si ce n'est que ce rod est homologué avec un extrait de la presse locale stipulant, je cite Remi le constructeur: "qu'il sagit là du seul véhicule reconnu par la législation française à ce jour. Un véhicule fiable, stable qui peut rouler jusqu'à 90 km/h" ( impressionnant pour un 305 chevy, tu m'étonnes qu'il est fiable... ) Ceci dit le bonhomme est doué. 11000 euros en fabricant tout par lui même y compris la coque formée à partir d'une feuille de tôle, Chapeau l'artiste, on ne peut que saluer... Par contre, concernant la procédure et le coût de l'homologation... rien. Donc tout n'est pas dit et c'est bien dommage....

Non Tof, c'est pas tout à fait comme ça. Dès qu'il y a des modifs, il faut une RTI pour pouvoir rouler légalement partout et en toutes circonstances sur la voie publique puisque ton véhicule est, du fait de la RTI, légalement homologué comme tous les autres. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des modifs du genre de celles qu'on fait souvent sur les ricaines , pour la RTI c'est sur les "cou***es à Jules" que tu vas la chercher. Généralement ce n'est pas accepté ( ce qui ne les empêche pas d'encaisser le montant de la visite au passage... ) Donc dans ce cas, la seule utilisation possible légalement c'est sur un terrain privé, ce qui limite vachement l'usage... Et encore il faut informer l'assureur par écrit pour qu'il accepte de couvrir un véhicule modifié.

...Tout est dit...

C'est quand même un peu plus complexe... Quand on se rend sur le site de la DRIRE , on trouve entre autres ceci: "Pour être admis à circuler sur la voie publique, tout véhicule de construction artisanale ou transformé doit faire l'objet d'une réception à titre isolé par la DRIRE. La réception consiste à vérifier la conformité du véhicule aux dispositions techniques fixées par le Code de la route et à s’assurer de son bon état de marche. La procédure de réception s'applique dans les cas suivants : modification des dimensions d’un véhicule changement de moteur d’un véhicule reconstruction d’un véhicule construction d’une remorque routière d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes (type original) construction d’une remorque agricole aménagement d’un véhicule atelier transformation d’un véhicule à moteur en autocaravane (camping-car) équipement d’un véhicule pour fonctionner au G.P.L. aménagement d’une cabine approfondie dans une camionnette modification des charges autorisées sur un véhicule (P.T.A.C., P.T.R.A.) transformation d’une voiture particulière en véhicule " de société " transformation d’un véhicule " de société " en voiture particulière La réception à titre isolé s'applique également aux véhicules importés à l'unité d'un pays n'appartenant pas à l'Espace Economique Européen." La hauteur étant une des dimensions d'un véhicule, ça répond à ta question Xav45. Le chop-top doit passer obligatoirement par la case DRIRE, ce qui ne veut pas dire que c'est accepté... De plus la première phrase est on ne peut plus claire. Tu as parfaitement le droit de modifier ton véhicule, de te faire un super hot-rod "delamortkitue" ou tout autre kustom de ton choix à partir du moment ou tu l'utilises dans ton jardin ou sur un terrain privé comme, par exemple, un circuit ou un parc d'exposition à condition toutefois d'y aller sur une remorque. Pour en faire usage sur la voie publique.....homologation obligatoire. C'est un point que les assureurs connaissent bien, et pour cause, c'est leur issue de secours en cas de pépin grave. Quand tu leur déclare la modif de ton véhicule, ils acceptent de le couvrir, moyennant un petit plus financier quand même , en oubliant de te préciser, mais cela va de soit car l'assureur n'est pas le législateur et son contrat n'a pas force de loi, que leur couverture ne comprend que l'usage légal du véhicule, ce qui dans ce cas là est vachement limité . Après, tu fais comme tu veux, tu es un grand garçon et quand tu fais une connerie et bien tu l'assumes, parce qu'en dehors du cadre légal ils ne payeront pas à ta place...

Un hot rod, c'est par définition un véhicule construit à l'unité entrant donc dans la catégorie des prototypes et il existe bien une procédure pour homologuer ce genre de véhicule. Le plus simple, c'est donc de contacter la DRIRE et de demander la démarche à suivre pour une homologation dans cette catégorie. Le problème, c'est que la DRIRE n'accepte l'examen de prototype que lorsqu'ils sont proposés par une société ayant statut de constructeur automobile. Ils refusent l'examen émanant de particuliers depuis plusieurs années au motif qu'un particulier n'est pas censé détenir la connaissance lui permettant de concevoir un véhicule aux normes 2009 ni la capacité de le construire (argumentation tenant somme toute parfaitement la route). Même pour les "vraies" sociétés, la barre est haute, j'en ai déjà discuté avec les gens de PGO ......La facture est plus que salée car là, ça n'a plus rien à voir avec une réception à titre isolée.

Ca ce n'est pas toujours vrai. J'ai viré les "sealed beam" de mon Oldsmobile pour les remplacer par les optiques H4 qui sont montés sur les Cherokee de 1° génération et il a fallu recabler la prise au niveau du porte lampe. Ceci dit c'est très simple à faire L'avantage du système a lampe séparée est que tu n'as a changer que la lampe lorsqu'elle grille et qu'une boite de lampe prend moins de place dans la boite à gant...

Pour les poussoirs hydrauliques, comme le dit Ranchero, le seul réglage que l'on ait à faire, c'est le réglage initial quand on remonte la culbuterie. Il n'est pas question de jeu à l'admission et à l'échappement comme c'est le cas avec des poussoirs mécaniques. Le réglage est très simple, on place une tige dans son logement, on fait tourner le moteur à la main jusqu'à ce que la tige soit au plus bas (ça c'est important), on place le culbuteur sur son axe et on serre doucement l'écrou d'une main tout en faisant tourner la tige entre les doigts de l'autre main (c'est plus pratique ) et ce jusqu'à ce que la rotation de la tige commence à devenir plus dure. Là tu serres l'écrou de 3/4 de tour et c'est fini. Tu recommence ça 15 fois et c'est reparti pour 20 piges....

Parce que sur les 4 en 1 il n'y a pas la prise de chaleur qui fait fonctionner normalement le starter sur un moteur "stock". Donc si tu veux ce genre d'accessoire, il faut prévoir un starter manuel à câble ( on trouve des kits pour pas cher et si on est un peu manuel, c'est encore moins cher... ) ou bien un électrique si tu veux pas te compliquer la vie... Sinon, tu as encore la possibilité de te passer de starter, mais ça c'est une autre histoire avec tout ce que ça comporte ...

Le moteur northstar est fiable et la voiture, sans être particulièrement originale, n'est pas moche. Ca c'est affaire de goûts.... Par contre, que le prix soit attractif ne m'étonne pas avec l'abs HS. Ca revient à dire que cette voiture ne passe pas le CT, donc ne peut pas servir pour l'instant. Pour ce qui est de changer le bloc abs, celui-ci étant géré par l'électronique de bord, cela implique un passage au banc de test de la marque et il n'y a pas beaucoup de concessionnaires équipés pour ça.... Si tu veux plus de renseignements, tu peux appeler le 01.46.51.73.73. C'est l'atelier de Jean Charles automobiles, concessionnaire à Paris depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Je pense qu'ils sauront te renseigner sur le coût de la remise en état et là tu pourras juger si c'est toujours aussi attractif...

C'est "terrible" comme modif.... En premier lieu, il faut que tu trouves le fil qui alimente tes codes, par exemple. Donc pour ce faire tu pars de la lampe ou de l'optique allumé et tu débranche les cables un par un pour trouver le bon. Si tu as une prise qui alimente toute l'optique, tu la débranche et avec un petit bout de fil tu teste pour trouver le plot qui alimente le filament de code. Quand tu as trouvé le bon fil, tu le suis ( c'est ça le plus ch***t ). En principe, il remonte vers le poste de pilotage en suivant la doublure de l'aile. A l'endroit que tu juges le plus propice pour la fixation du relais, tu sectionnes ton fil et tu raccordes la partie qui vient de l'optique sur la borne 87 du relais et la partie qui va au tableau de bord sur la borne 86 ( la numérotation des bornes est normalisée... ). Là tu as fait la moitié du boulot et la plus difficile. Ensuite, il faut que tu tires un fil de la borne 30 au + batterie et que tu relies la borne 85 à la masse. Tu vois, c'est pas sorcier et c'est l'affaire de 15 minutes. Après, tu recommence pour les pleins phares..... Et pour ce qui est de tes relais en 30 A, c'est plus que suffisant pour ce montage.

En principe sur une américaine des bonnes années, ça se présente comme ceci: En vert, tu as l'alimentation des codes et en rouge celle des pleins phares et des longues portés par exemple. Généralement, quand on l'utilise beaucoup ce système, ça fini par cramer, surtout avec des fils vieux de 40 ans.... Pour éviter ce phénomène désagréable, il vaut mieux réaliser le montage suivant: De cette façon, le courant de puissance (de l'ordre de 10 ampères pour une paire de phares) passe par les relais et le courant de commande (celui qui est au bout de tes doigts quand tu manipule le comodo... ) reste très faible. Sur ces schémas, les phares auxiliaires fonctionnent en même temps que les pleins phares mais rien ne t'empêche de les monter avec un interrupteur indépendant sur le fil de commande.

Pas sur toutes et loin s'en faut...... Montre moi donc le vase d'expension sur une Mustang 65 ou bien une Chevrolet 58 par exemple...