bru301

C'est tout à fait le genre de document pour lequel il faut se renseigner avant d'acheter le véhicule. Bon courage pour la suite......

C'est pourtant pas compliqué..... 1971 : Le pare choc avant est chromé et les clignotants sont situés sous le pare choc. 1972 : Le pare choc est teinté et les feux de position sont horizontaux dans la calandre. 1973 : Pare choc teinté et feux de position verticaux dans la calandre. Attention : pour le millésimes 72, certains propriétaires on trouvé bon de faire chromer le pare choc avant, ou de le remplacer par un modèle 71 qui est le même si ma mémoire est bonne. C'est une affaire de goûts qui ne se discute pas....

Leur assurance est valide, mais pas sur la voie publique. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas (ou ne veulent pas comprendre... ) Donc, pour résumer, leur véhicule peut être couvert pour des manifestations ayant lieu sur des terrains privés ( circuits, parc des exposition etc...) à condition de s'y rendre sur une remorque.....ce qui à tendance à énerver et à frustrer quand on à lâché quelque dizaines de milliers d'euros et pas mal d'heures de travail pour la réalisation d'un véhicule. Mais bon "dura lex sed lex" comme disaient les Romains...

Tout à fait ! L'assurance peut prendre en compte les modifications de ton véhicule. Au passage elle te demandera une prime plus élevée pour véhicule modifié et c'est tout. Par contre elle n'aura pas la courtoisie de te rappeler la loi française et l'usage que tu peux faire de ton véhicule qui se limite alors aux promenades dans ton jardin (si tu as un grand jardin... ) et en aucun cas l'usage sur route publique qui lui nécessite une homologation en bonne et due forme... Je crois que tu es bien placé pour savoir ce qui peut arriver en cas de pépin si on ne respecte pas ce dernier point.... Pour ce qui est des Rods, dont beaucoup de leurs propriétaires s'assoient sur cette "formalité", je serai curieux d'avoir des retours d'expérience suite à accident.... . Pour en revenir à ton sujet, si tu remplace ton 350 usagé par un 350 de la même année et de la même marque, que tu as les factures qui le prouvent, tu te retrouve dans le cadre de l'échange standard qui est tout à fait légal.

Croquée vite fait à Biarritz....

Tout à fait... En fait sur beaucoup d'américaines le montage d'origine est comme ceci : Tu te rend aisément compte que toute la puissance des phares passe par le comodo (qui se trouve quelque part entre le fil rose et les fils rouges et verts sur ce schéma). De ce fait, ce dernier a tendance à chauffer. Les phares américains sont en principe en 35W, je te laisse le soin d'imaginer ce que ça peut donner avec des H4 de 55W. 2 optiques ça fait 110W, en 12 Volt c'est pas loin de 10 Ampères qui passent dans interrupteur, le double si tu as 4 optiques... Il faut donc placer des relais comme cela : De cette façon, la puissance passe par les relais et le comodo n'encaisse que la consommation des électro-aimants des relais ( même pas 1 Ampère). Pour réduire les pertes dans les fils (et de fait pour augmenter la tension arrivant aux lampes et donc optimiser l'éclairage), on place les relais au plus près des optiques, dans un coin à l’abri de la pluie tout de même... Voili voilou, rien de compliqué donc...................................Action

Oui, il n'y a pas de bouchon de vidange pour "obliger" à enlever le carter et donc avoir accès au filtre qu'on doit changer à chaque fois en principe. Prévois un grand récipient et fait attention à toi car la vidange se fait à chaud et généralement on en mets un peu partout....

Dans une boite auto les disques trempent dans l'huile, ça évite de les détériorer..... Par contre si tu les as fait chauffer, ce qui est fort probable d'après ce que tu racontes, le ferrodo qui les recouvre a brulé et le contact des disques acier sur acier provoque le patinage dont tu parles. Dans un premier temps il faut vidanger la boite pour voir la couleur et l'odeur de l'huile, si elle est marron et sent le cramé il te faudra passer à l'étape suivante. Déposer la boite par dessous se fait bien si tu peux lever la voiture assez haut, l'idéal étant d'avoir un pont à disposition. Pour la suite c'est faisable, mais si c'est la première fois que tu ouvres une boite auto, je ne te conseille pas de le faire seul. Tâche d'avoir avec toi quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine, je dis bien qui a de l'expérience et non pas qui croit avoir de l'expérience.....la nuance est de taille

Joli cadre de vie en effet....

Ok et merci pour vos réponses. Donc pour résumer, débrancher la batterie et tant qu'a faire ce qui peut contenir un peu d’électronique ( en l’occurrence, le régul de tension et le compte-tour ), la masse au plus près de la zone de travail et on envoie la sauce....

Bonjour Ma question est simple et va sans doute faire sourire les "pro de la tôle" du forum... Pour souder au Mig sur une caisse, je suppose qu'il faut virer la batterie de la voiture, est-il également nécessaire de déposer l'alternateur et le régulateur de tension ? Cette soudure devant se faire au niveau du plancher conducteur, qu'en est -il pour le réservoir de carburant ? Le laisser en place ou le déposer également ?

Serais tu tombé sur un "pénible" mon bon JJ ? Un "pénible" qui connait pas en plus.... En principe pas besoin de sortir le moulin si on a: 1 de la patience 2 de bons outils 3 des doigts agiles 4 de la chance pour ne pas péter un de ces fichus goujons sur lesquels 40 ans de bonne rouille ont fait leur effet.....

Certes, le pervers pédophile risque jusqu'à 20 piges de trou et toi 7 ans au maximum; c'est donc moins grave.... Ensuite , si pour éviter de donner 1000€ tu prends le risque d'en lâcher 75000...... Après tout il n'y a que toi que ça regarde, mais comme on sait très bien qu'en ce moment l'état n'a pas besoin de pognon, je trouve hardi de tendre le bâton pour s'en faire coller une bonne.... Ce que je voulais dire c'est qu'il n'est pas bon de se "vanter" et de conseiller autrui de faire des choses en marge de la loi sur un forum public. La rubrique MP m'apparait plus appropriée pour ça.... Tiens pas plus tard qu'hier un gars s'est fait gauler pour excès de vitesse ( une "broutille" 310 km/h sur route départementale....). Il n'y a pas eu besoin de contrôle sur la route, le type a simplement mis une vidéo "anodine" de ses exploits sur internet....Ca a pris un peu de temps mais au bout du compte, on est allé en toute gentillesse le cueillir chez lui et le mec a ramassé un an de placard ferme en plus des autres désagréments financiers liés à ce genre de situation..... Maintenant il est vrai que chacun voit l'heure à sa montre...

Code pénal Article 441-2 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. C'est sympa de mettre ce genre d'info sur un forum public, sans trop penser que derrière le pseudo il y a une adresse IP et donc, via le fournisseur d'accès, une adresse postale de facturation et une identité bien réelle... Je ne sais pas si je suis assez clair moi aussi.....

Il y a aussi souvent le fait que des gars ont acheté une voiture dans un pays voisin, croyant pouvoir facilement l'immatriculer, et qui se retrouvent avec un passage par la case homologation par la DREAL et là, la facture n'est plus la même.... Pour ce qui est du tarif, il faut toujours inclure le prix de la carte grise dans le budget d'achat. Enfin pour moi ça me semble être une évidence vu le prix du carton...

Le plus sur pour trouver les fuites de radiateur consiste tout simplement à boucher hermétiquement l'entrée du radiateur puis de relier entre eux les orifices des durites hautes et basses par un morceau de chambre à air de vélo ou de moto. Par la valve on envoie de l'air ( compresseur ou pompe à main), on place le radiateur dans une bassine d'eau et là où il y a des bulles,, c'est qu'il y a fuite...

+1 avec PHIL... Flèche verte = réservoir de lave glace avec un bouchon clipsé Flèche rouge = vase d’expansion avec un beau bouchon qui se visse..... :angry2: Entre le deux, et donc invisible sur cette photo, la pompe du lave glace avec ses trois durites.

Oui mais tes lampes H4 il va bien falloir que tu les mettes dans des optiques.... :alcooliques: Donc commence par trouver les optiques qui prendront la place de tes sealed beam et après c'est pas compliqué, même avec la pose de relais, et ça peut largement se faire sur une place de parking.

Comme on dit chez nous : avant la panne y a pas de panne... Ceci dit, avoir une étincelle à l'air libre c'est bien, mais faut il encore qu'elle soit de qualité et dure assez longtemps pour enflammer le mélange gazeux fortement comprimé dans cet univers étrange qui se nomme cylindre... Comme tu ne peux pas vérifier à l’œil nu la durée et l'intensité de ton étincelle et que ces deux paramètres sont étroitement liés la bonne forme de la bobine, tu devrais peut être essayer de la changer. Et puis tu peux aussi, tant qu'à faire, vérifier le ressort des platinés, j'ai eu le cas d'un ressort fêlé qui ne faisait plus correctement son boulot ce qui donnait les mêmes symptômes que tu décris....

Pour bien résumer, tu as de l'eau dans l'huile et pas d'huile dans l'eau. Je penserai donc à un problème de condensation. D'une manière générale c'est un phénomène qui peut avoir trois causes : - Un joint de culasse (là tu as répondu à la question puisque le joint est neuf). - De l'eau dans l'huile moteur (qui s'évapore lorsque le moteur chauffe puis se condense en mayo dans le couvre culasse). N'y a t'il pas un endroit par lequel le bas moteur pourrait avaler de l'eau ? (eau sur la route ou eau de pluie) via l'allumeur ou un joint de carter fatigué ? Est ce qu'après la réfection de ce moteur le système de ventilation a été remonté correctement ? (ou bien a t on viré tout ce bazar qui sert à rien ? ) - Des petits trajets répétés sans grande et longue montée en température du moteur. Cela se retrouve sur les autos anciennes ou modernes qui font essentiellement des petits trajets à froid en ville, et prenant très rarement la route pour de longs trajets. L'humidité ambiance (dans l'air aspiré, dans le carter...) n'est pas chauffé suffisamment pour être éliminée en vapeur dans l'admission et reste dans le moteur, se condensant en mayonnaise.

Même sur ceux d'avant.... Les versions de 1985 à 1992 qui ont été commercialisées dans le réseau Renault (avant d'aller chez Chrysler) avaient des optiques Cibié H4. Est ce que c'était une spécificité pour le marché français, je ne saurait pas le dire mais ce sont ces optiques là que j'ai monté sur mon Oldsmobile en 1987 (merci les vieilles factures ) pour remplacer les sealed beam d'origine alors introuvables dans ma région. Sur ce cliché on distingue dans le bas de l'optique l'emplacement de la lampe de veilleuse qui n'est pas utilisé sur ma voiture, les veilleuses étant avec les clignos dans la calandre. Dans ce cas il faut prendre soin de boucher cet emplacement pour éviter que l'humidité entre dans l'optique et finisse par corroder la parabole ( expérience vécue... )

C'est une très jolie photo que tu nous montre là mais je ne saisi pas vraiment le sens de ta réponse.... Si c'était pour nous montrer les optiques il valait mieux mettre quelque chose comme ça.... Pas bonne ta mémoire Phil , la ponpon de l'ami Cuda est de 1992 et sur ces modèles les optiques sont du type sealed beam donc 35 à 40 watt à tout casser avec en prime le jus direct au comodo. En cherchant un peu sur les sites de pièces, on peut trouver des optiques adaptables prévus pour recevoir des H4, auquel cas il est conseillé de penser à monter le "toutim" de l'ami Phil (surtout les relais)

L'installation d'origine est faite avec des sealed beam qui ne sont effectivement pas puissants. Il te faudrait donc remplacer toute les optiques par des modèles montés en lampe H4. C'est ce que j'ai fait (il y a fort longtemps... ) sur mon Oldsmobile en montant des optiques de Jeep Cherokee première version qui coutaient 600 fr ( moins de 100 € ) la paire dans le réseau Renault à l'époque. Selon la dimension, les optiques de Renault 11 peuvent aussi être une bonne piste, je me rappelle en avoir placé sur une Chevrolet caprice pour remplacer des lampes grillées.

C'est sur que sur un trajet de 680 km, le moindre pépin, le plus banal accrochage et tu vas bien comprendre.....

Donc....... tu vas voir ton meilleur ami, le chaudronnier, qui va te former dans de la bonne tôle une boite à air qui va se monter sur ton carbu, dans laquelle tu vas pouvoir mettre une cartouche filtrante digne de ce nom et tu vas chercher l'air frais là où il y en a le plus, c'est à dire à l'avant de la voiture... En gros, ça donne quelque chose comme ça.... Certes ce n'est pas très beau....mais coté efficacité.......