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La sonde ne se nettoie pas.... Il n'y a que deux possibilités, soit elle fonctionne (ce qu'on vérifie en mesurant sa résistance à froid puis en contrôlant cette même résistance après avoir fait faire à la sonde un petit séjour dans une casserole d'eau bouillante, si tout vas bien la résistance à chaud est quasi nulle), soit elle ne fonctionne pas et là c'est poubelle direct. Est ce que tu ne confondrai pas toi aussi la sonde, qui est montée sur le moteur, avec la jauge qui elle se situe sur le tableau de bord.....

Juste une petite précision de langage pour qu'on parle tous de la même chose... Les sondes n'ont pas d'aiguille, ce sont les jauges qui en ont. Pour faire bref, les sondes c'est ce qu'il y a coté moteur, les jauges ce sont les instruments du tableau de bord...

J'ai également une Oldsmobile (pas le même modèle que toi ) et effectivement le fonctionnement des jauges du tableau de bord est déroutant pour qui n'a pas l'habitude. Les jauges de pression d'huile, de température moteur et de niveau de carburant gardent la position qui est la leur lorsque l'on coupe le contact. On peut même ôter la batterie, les aiguilles ne bougent pas. Seul le voltmètre passe à 0 quand le contact est coupé. Par contre lorsque l'on remet le contact, les jauges reviennent à 0 sauf pour celle du carburant qui elle ne descend qu'en fonction du niveau dans le réservoir et le voltmètre qui lui affiche les 12 volts de la batterie. A la mise en route du moteur, le voltmètre affiche entre 13 et 15 volts,la pression d'huile monte normalement entre 30 et 45 psi et la température monte en fonction de la chauffe du moulin. Bref, ça fonctionne comme ça depuis que j'ai cette auto, c'est à dire depuis bientôt 30 ans, j'en ai conclu que c'était sans doute le fonctionnement normal..... Ce cliché montre les jauges ce matin. Je ne me suis pas servi de la voiture , il fait à peine 2° dans le garage et le contact n'est pas mis. Cet autre cliché montre les jauges après que j'ai mis le contact.....no comment Je pense que ce fonctionnement est dû au type de galvanomètre utilisé pour fabriquer les jauges mais je ne suis pas très expert dans ce domaine.

Là tu as peut être une solution à ton problème.... En effet, la sonde peut être neuve et morte. Ce cas m'est arrivé, remise en état du circuit de refroidissement, changement de sonde, remise en route et au bout d'une paire de minute le thermomètre du tableau de bord en buté dans le rouge. Arrêt immédiat du moteur qui lui n'avait pas eu le temps de chauffer et recherche de la cause de ce problème. Résultat, la sonde qui ne faisait pas son boulot de thermistance et laissait passer le jus quelle que soit la température. Donc commande d'une nouvelle sonde et là tout est rentré dans l'ordre. Dépose donc ta sonde du bloc moteur et teste la à froid puis après lui avoir fait faire un séjour dans une casserole d'eau bouillante. Tu verra bien si elle fonctionne et en même temps tu sera fixé pour le téflon sur les filets...

Et pourtant ça se fait.... Pour preuve cet extrait du Haynes de mon Oldsmobile. Moi aussi ça ma surpris la première fois que j'ai vu ça marqué sur la boite. Ceci dit, ça marche très bien....33 ans et 520.000 km d'utilisation sans soucis de transmission Par contre je pense que ce n'est pas pour rien que des ingénieurs préconisent un liquide hydraulique fluide et que vouloir mettre à la place de l'huile de boite épaisse ne doit pas arranger le fonctionnement...

Belle explication pour le chocolat et les baguettes... Mais pour la fonte je ne crois pas que ce soit tout.... Je vais prendre un exemple simple, pour un même moteur, on trouve des pistons à 10$ pièce et des pistons à 80$. Quand on les regarde, c'est des pièces en alliage d'alu "épicétou". Par contre à l'usage, on constate que les premiers sont morts au bout de 50 000 km (expérience tristement vécue par un ami) alors que les seconds sont toujours en état avec trois tours de compteur sur la calotte. L'explication est simple : dans le premier cas ce sont des pièces que l'on utilise pour refaire une santé à un vieux moulin dont on se débarrassera rapidement. Dans le second cas ce sont des pièces de qualité qui ont une durée de vie normale pour leur usage. Ensuite c'est une question de choix et de moyens. Si on fait 3000 bornes par an avec sa voiture, les premiers choix vont tenir 15 piges et c'est suffisant. Par contre si on s'en sert normalement, disons 15000 km par an, et bien en 3 ans c'est mort.... Un peu comme le pain quoi, celui de mon boulanger est nettement meilleur au goût et se conserve nettement mieux que celui fait de façon industrielle au supermarket du coin.....

Avec un outil de qualité . Casser un cliquet pour déculasser, c'est normal. Un cliquet n'est pas fait pour ce boulot et ne peut pas encaisser le couple de serrage des vis de culasse. Une clé à pipe c'est déjà mieux comme idée, à condition que ce soit une 6 pans (et pas une 12 pans ) et qu'elle ne soit pas fabriquée dans du métal à ferrer les ânes (un peu comme la mauvaise clé plate que tu nous montre en photo). Pour ce qui est de la force à exercer, un simple bout de tube d'environ 1 mètre emmanché sur ta clé doit te permettre d'y arriver (sinon tu prends un tube plus long ) Et pour répondre à ta dernière question, et bien non ce n'est pas possible....

Comment avez vous fait pour remplir le circuit ? Sur les mustangs, il faut lever l'avant de la voiture d'environ 20 cm (mettre les roues sur 2 parpaings par exemple), remplir le bloc, mettre le calorstat et son logement, raccorder la durite haute du radiateur, compléter le niveau jusqu’à ce que le liquide couvre le faisceau et laisser le bouchon de radiateur ouvert. Ensuite on démarre le moteur, le niveau baisse, on complète et on laisse chauffer jusqu'à ce que le calorstat s'ouvre, là on doit avoir des bulles qui sortent. On laisse tourner un moment en vérifiant le niveau puis on arrête le moulin et on laisse reposer jusqu'à ce que ce soit froid. Ensuite on peut remettre la voiture à plat, vérifier le niveau, mettre le bouchon et, normalement, c'est bon. L'idéal étant de commencer à remplir le soir et de finir le lendemain matin. J'ai toujours procédé ainsi et je n'ai jamais eu de souci. Maintenant, si les compressions passent dans le circuit c'est une autre affaire. Est ce que les nouveaux joints de culasse sont identiques aux anciens ? Il suffit parfois d'un passage d'eau qui ne soit pas au bon endroit pour perturber sérieusement la circulation du liquide.

http://vosdroits.service-public.fr/F20319.xhtml En bas de page regarde la rubrique sanction puis sur le coté droit le petit tableau indiquant le montant MAXI des différentes classes de contraventions.... Si tu as prévu un jeu de plaques dans le coffre, pense aussi à la perceuse sans fil pour ôter les plaques litigieuses et à la pince à riveter pour fixer les bonnes. Parce que dévisser les plaques devant les forces de l'ordre c'est se prendre une deuxième prune pour fixation non conforme....Il est pas beau notre pays... :D

Je ne sais pas qui t'a vendu cette info mais c'est tout faux. Les seules dimensions homologuées sont 508 mm par 98 mm pour les formats rectangulaires et 300 mm par 288 mm ou bien 275 mm par 263 mm pour les formats dits "carrés". ( voir l'annexe 1 de l’arrêté du 9 février 2009 sur légifrance, c'est instructif... ) En dehors de ça, c'est illégal et donc passible d'une amende de 4 ème classe ( 750€ ) avec immobilisation du véhicule jusqu'à ce que tu mettes des plaques légales ( j'espère que tu n'as pas jeté les anciennes noires qui elles étaient au bon format... ) Il est vrai que la maréchaussée est plutôt sympa sur ce sujet mais tu n'es pas à l'abri d'un fonctionnaire zélé, ou qui est de mauvaise humeur, ou qui n'a pas fait son quota mensuel de PV, ou qui est tout simplement évalué par sa hiérarchie....

Pour diminuer le régime de ralenti, il ne faut pas toucher aux vis de richesse mais tout simplement à la vis qui sert de butée à la commande du papillon des gaz.. Juste au bout de la flèche..... Il te faut aussi tenir compte que le régime est plus élevé lorsqu'il n'y a pas le filtre à air.

Pour ton horloge, je te conseille de ne pas t'emmerder la vie avec un truc à piles. J'ai déjà essayé et ça ne tient pas dans le temps, c'est pas fait pour subir les secousses dues à une utilisation routière. Le plus simple c'est de récupérer une horloge de super 5 (toi qui est assez Renault, ça ne devrait pas te poser de problème... ) qui a un encombrement similaire à celui de l'Olds et de la démonter proprement pour l'adapter sur la façade de la montre d'origine. C'est ce que j'ai fait sur la mienne et ça fait 13 ans que ça marche. La plus difficile aujourd'hui c'est peut être de trouver une super 5 à la casse.....

Exellent.... ......Il suffit donc de débrancher le câble compteur pour être tranquille une fois pour toute....

As tu vraiment les pare-chocs rouillés...? ? :blink: Il me semble bien pourtant que ces générations de véhicules chez GM sont dotés de pare-chocs en alu massif. C'est le cas pour mon Oldsmobile et je ne pense pas que ce soit différent pour la tienne. C'est très simple à vérifier avec un simple aimant...

A ceci... Là il y en a un (dans le cercle vert) Et là il n'y en a pas....

La moitié de la réserve ça ne fait que 3 litres et demi...C'est fort peu pour la dimention du réservoir La pompe n'est pas immergée dans le réservoir mais extérieure. Si le tuyau d'aspiration n'est plus dans le liquide, ce qui peut être le cas si la voiture penche d'un coté avec si peu de carburant ( le tuyau étant situé au centre du réservoir avec l'ensemble de la jauge) il est possible que la pompe se désamorce. De mémoire il ne me semble pas qu'il y ait une trappe de visite dans le coffre. l'accès à la pompe et à l'ensemble de la jauge se faisant en tombant le réservoir. Seul l'échange du filtre à essence se fait sans démontage particulier.

C'est justement ça le plus dur....Pour un passionné d'américaine, ça ne vaut pas grand chose sinon rien (voiture trop petite et sans tout ce qui fait le charme d'une bonne grosse "ricaine") et pour un passionné de voiture ancienne "de gabarit européen" et bien c'est sans grand intérêt non plus (difficulté pour trouver certaines pièces entre autre). Le mieux est de la faire expertiser pour avoir une couverture correcte en assurance tout risque et d'en profiter puisque c'est une auto de famille à l'histoire limpide.

Je ne pense pas que quelqu'un ici veuille t'accabler. Ceci dit : Première question : OUI Deuxième question : parce que le dire entraine l'impossibilité de faire la carte grise. Donc pour le vendeur, il vaut mieux se taire et refiler le bébé à un autre....

Ne crois surtout pas que j'en ai après toi mais, hélas, encore tout faux.... Lorsque tu paye ton assureur, ce dernier accepte de couvrir un véhicule précis déterminé par son type mine. Toute modification entraine la nullité du contrat. C'est marqué noir sur blanc dans le tas de papier de 25 pages, écrit tout petit, qu'on donne à tout le monde et que personne ne lit jusqu'au bout tellement c'est chiant... :angry2: A titre d'exemple voila ce qu'on y trouve...prend donc la peine de lire attentivement le carré de couleur, c'est instructif. La loi française elle est simple : pour circuler sur la voie publique, un véhicule doit être homologué. Dès lors que tu réalises une modification qui change les caractéristiques de la fiche d'homologation (et le moteur en fait partie) ton véhicule n'est plus en règle ( à moins de le faire repasser par la case départ c'est à dire une réception à titre isolé à la DREAL ce qui est malheureusement quasi impossible dans notre beau pays... ). Donc, la seule utilisation que tu peux en faire, comme je le dis souvent, c'est de t'en servir dans ton jardin (si tu as un grand jardin ) ou bien sur un circuit à condition toutefois d'y aller sur une remorque et c'est tout. Pour ce qui est de ton raisonnement sur ce qu'a fait l'ancien propriétaire, je dois malheureusement te dire que c'est un peu léger. En effet la loi française précise dans l'article L321-1 du Code de la Route que le fait de mettre en vente, de vendre ou d'utiliser un véhicule à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi. Nota : il existe une exception au profit des véhicules destinés à participer à une course ou épreuve sportive. D'autre part, le Code civil oblige à être transparent en informant parfaitement l'acheteur que le véhicule a subi des transformations techniques. Cela fait partie de l'obligation légale de tout vendeur ( professionnel et également particulier) d'informer l'acheteur des éventuelles modifications, chocs et anomalies. L'absence d'information sur ce point peut entraîner la nullité de la vente et la responsabilité du vendeur. La figuration de la mention "vente en l'état" sur l'acte de vente ne suffit pas, il convient de faire signer une décharge de responsabilité en précisant l'intervention technique faite. Bref de quoi calmer les envies de l'acheteur potentiel En clair si tu fais une modif de véhicule tu es obligé de le dire au gars qui voudra bien te l'acheter sous peine d'emmerdements graves... De plus sur le formulaire de déclaration de cession de véhicule (cerfa 13754-02) il y a une jolie case à cocher pour ça... Donc comme tu peux le voir tout n'est pas aussi simple au pays des bisounours.... Et puis comme on en a déja beaucoup parlé ici sur le forum, bien avant qui tu n'y participe, je t'invite à prendre le temps de lire ce petit topic (il n'y a que 2 pages) sur les problèmes d'homologation, d'assurances et de responsabilité....C'est instructif (le message n°5 entre autres....) http://www.dreams-ca...ois-assurances/

Un petit lien utile pour ce que tu souhaites entreprendre Maya... http://jcfressaix.free.fr/peinture.htm

Tout faux.... :angry2: Ca ne dépend pas du tout de la formule d'assurance choisie ou de tes antécédents de conducteur. C'est tout simplement fonction des frais qui sont engagés. En clair, s'il sagit d'un peu de tôle froissée ça peut passer mais si il y a blessure corporelle c'est expertise systématique et si ils peuvent trouver le moyen de ne pas payer les pôts cassés et bien ils ne se gènent pas.... A titre info le coût moyen d'une journée d'hospitalisation, c'est de l'ordre de 2200 € en soins intensif et environ 1200 € en simple chirurgie. Fait le compte quand tu y passes 3 semaines et tu comprendras vite pourquoi les assureurs font du zèle en ce qui concerne la conformité des véhicules dans ces cas là.... Et l'hosto, ce n'est souvent que le début de l'histoire....

Le fait de faire expertiser le véhicule permet de déffinir une valeur de remboursement en cas de sinistre. La prime d'assurance est calculée sur la base d'un certain pourcentage de cette valeur (1 % dans le cas de ma compagnie et je ne pense pas que ce soit bien différent pour les autres...) Pour faire simple un petit exemple : Sans expertise cotisation de base 45€ l'année qui te donne simplement le droit de rouler en règle et de pleurer si ta voiture est abîmée dans un accident. Avec une expertise évaluant la voiture à disons 15000€ cotisation de base 45€ plus 1% de la valeur d'expertise soit 150€ ce qui fait 195€ l'année pour une couverture tous risques. Si ta voiture est impliquée dans un accident, on répare les dégats jusqu'à une valeur de 15000€, s'il y a plus de frais on te donne 15000 et c'est direction le broyeur pour ton épave. A toi de voir ce qui te convient....

The 1978 Cutlass was downsized to the new version of GM's A-body with a shorter, 108-inch (2,743 mm) wheelbase. This Cutlass was lighter than earlier versions at around 3,300 pounds (1,500 kg), and it could be ordered with any of several engines built by GM's different divisions; a Buick 231 V6, Oldsmobile 260 V8, Pontiac 301 V8 or Chevrolet 305 V8s with either 2 or 4 barrel carburetors. A partir de 78, le poids des cutlass a été revu à la baisse et avoisine les 1500kg à vide....... Avant d'affirmer "dur comme fer" quoi que ce soit, un petit coup d'oeil aux caractéristiques du véhicule n'est pas supperfu...

Plus une homologation..... Mais bon, j'en dis pas plus .....

Symptome classique d'une centrale d'origine qui avec 30ans de bons et loyaux services commence à fatiguer au niveau du bi-lames. Le remède est simple : mettre une centrale neuve... Deux possibilités : le relai d'essuie glace qui reste collé et là c'est vite vu aussi : un relai neuf et c'est reparti. Ca peut également venir du "wiper delay" si ta voiture en est équipée (c'est un petit potentiomètre qui sert à régler la cadence de l'essuie glace). Vérification simple à faire : débrancher le pota et brancher les fils entre eux. Si tu retrouves un fonctionnement normal, pas besoin de te dire ce qu'il faut commander.... En tout cas tous ces petits tracas ne nécessitent pas de devoir changer tout le faisceau de la voiture....