bru301

Si j'ai bien suivi, c'est surtout ceci qui te botte...... AVANT APRÈS Il faut dire que ça a quand même une sacrée bonne gueule.......

Juste un petit peu..... -_- J'ai un modèle de 1964 dans mon garage depuis 1978, ça m'a laissé le temps de faire un peu connaissance... Ceci dit, la boat tail me tente depuis un bon moment déjà. En 1995, j'étais tombé en extase devant un magnifique modèle de couleur bordeaux foncé, presque aubergine, avec le toit vinyl et l'intérieur blanc. Elle était à vendre mais pour moi ce n'était pas le bon moment. Plus récemment, en 2011, j'étais allé en Suisse pour en voir une mais, après moultes palabres, à 14000€ c'était encore au dessus de mes modestes moyens....Et je peux dire que nos amis Helvètes sont durs en négociation..... :D Mais je garde bon espoir de trouver ce que je cherche...

Je ne pense pas que ce soit un soucis pour l'homologation si ton véhicule passe avec succès les tests de freinage en charge. Par contre il est important que cette modif soit enregistrée sur le PV de réception et donc qu'elle ait l'accord du constructeur. Parce que la vrai question que tu dois te poser c'est : que se passera t il si je suis impliqué dans un accident grave et qu'on se rend compte de la modif du système de freinage (rien qu'en regardant les capteurs de moyeux par exemple) sans qu'elle soit validée....

C'est ça les feux de virage ( Corner Light ).... Bien évidemment la forme varie selon les véhicules. Le principe est simple, quand les veilleuses ou les codes sont en fonction, lorsque tu mets le clignotant ce feux s'allume en fixe pour éclairer la direction que tu vas prendre. C'est en général une option .

C'est sur que c'est très beau, mais virer les tirets, ça revient à avoir une immatriculation italienne.... Avec tout ce qu'on peut voir en matière d'usurpation de plaque d'immatriculation , pas sur que ce soit une bonne idée en ce moment...

Y'a pas de mal... Pour différencier les trois millésimes de "boat tail" donc 1971, 1972 et 1973 il y a quelques petits "trucs" visuels On commence par l'avant : La calandre 1971 est à fines barres horizontales La calandre 1972 est à grille dite "coupe frites" En 1973, c'est le parechoc massif qui fait la différence On passe ensuite à l'arrière : En 1971, le couvercle de coffre est équipé de grilles d'aération En 1972 les grilles n'y sont plus Enfin pour 1973, c'est encore le parechoc qui fait la différence, plus massif et avec une pointe beaucoup moins prononcée

Et non....celle là elle est de 1973 et ce n'est plus pareil... :laugh:

J'ai toujours fait ça avec du white spirit et un chiffon.....

Monopoint = un seul injecteur monté sur la pipe d'admission. Un injecteur par cylindre = multipoint....

Parce que sur certains véhicules il y a tout simplement une centrale pour les clignotants et une autre pour le warning.... Regardes bien, en principe chez Olds le warning est sur la boite à fusible et le cligno est au pied de la colonne de direction... Le 12 volt direct sur une bobine d'allumage c'est pas idéal car en principe elles fonctionnent en 9 volt...C'est pour ça qu'il y a un fil résistif après le contact ou bien une résistance en série ( un "balast" ) entre la sortie du contact et l'entrée de la bobine. Donc, de ce coté là, faut pas trop t'étonner si ça ne marche plus. Tu en es quitte pour commander un autre bobine pour ton HEI ....

Je rajouterai simplement : (3) une montagne d'emmerdements comme tu n'as pas idée en cas de carton ( et certains ici sont bien placés pour en parler en connaissance de cause... )

Etrange ta question..... :blink: Commence donc par débloquer la vis de purge avec une bonne douille 6 pans avant de mettre le tuyau dessus. Ensuite quand ceci est fait tu dois pouvoir tourner la vis à la main, donc tu places ton tuyau souple et tu fais la purge. Quand tu fermes la vis entre deux manips, il suffit de la mettre au contact et pas de serrer à fond. Au pire, si tu as des doutes, confectionnes toi un outil adapté à ton besoin avec une vieille clé plate chauffée, cintrée et limée comme il se doit.

EXCELLENT Phil.. :hauhau:

Et bien voilà en peu de temps ça en fait déjà 19..... Si on ajoute celle-ci, flashée vite fait dans Paris, on arrive à 20 .... c'est déjà pas mal pour un début de recensement.

Forcément....puisque tu en vends... :D Il y en avait une venant de chez toi qui est resté un moment dans le Vaucluse, une grise foncée avec le vinyle du toit qui descendait sur le coffre (Barris édition si j'ai bonne mémoire). Je ne l'avais pas compté car aujourd'hui elle est morte, suite à un incendie de tout le compartiment moteur....

Voici peut être de quoi apporter un peu d'eau à ton moulin pour cette entreprise..... Bien qu'elle soit en plaques US elle est bien en France (au mont Aigoual ce jour là). Tout le monde ici la reconnaitra..... :D Bon ben celle là je te la présente pas..... Si on ajoute les 4 en vente en ce moment sur LBC , ça commence à donner un petit aperçu à ton recensement.....

Pour ma part, il y a fort longtemps que j'ai fait comme ça..... Deux bouts de câble terminés par des cosses plates qui sont fixées d'un coté au câblage de la voiture et de l'autre coté à une cosse pour batterie EU. C'est 100% réversible et ça fonctionne fort bien. Sinon tu peux t’orienter sur ceci.....http://accus-service.com/2212-batterie-12v-75ah-bornes-facade.html

La sonde ne se nettoie pas.... Il n'y a que deux possibilités, soit elle fonctionne (ce qu'on vérifie en mesurant sa résistance à froid puis en contrôlant cette même résistance après avoir fait faire à la sonde un petit séjour dans une casserole d'eau bouillante, si tout vas bien la résistance à chaud est quasi nulle), soit elle ne fonctionne pas et là c'est poubelle direct. Est ce que tu ne confondrai pas toi aussi la sonde, qui est montée sur le moteur, avec la jauge qui elle se situe sur le tableau de bord.....

Juste une petite précision de langage pour qu'on parle tous de la même chose... Les sondes n'ont pas d'aiguille, ce sont les jauges qui en ont. Pour faire bref, les sondes c'est ce qu'il y a coté moteur, les jauges ce sont les instruments du tableau de bord...

J'ai également une Oldsmobile (pas le même modèle que toi ) et effectivement le fonctionnement des jauges du tableau de bord est déroutant pour qui n'a pas l'habitude. Les jauges de pression d'huile, de température moteur et de niveau de carburant gardent la position qui est la leur lorsque l'on coupe le contact. On peut même ôter la batterie, les aiguilles ne bougent pas. Seul le voltmètre passe à 0 quand le contact est coupé. Par contre lorsque l'on remet le contact, les jauges reviennent à 0 sauf pour celle du carburant qui elle ne descend qu'en fonction du niveau dans le réservoir et le voltmètre qui lui affiche les 12 volts de la batterie. A la mise en route du moteur, le voltmètre affiche entre 13 et 15 volts,la pression d'huile monte normalement entre 30 et 45 psi et la température monte en fonction de la chauffe du moulin. Bref, ça fonctionne comme ça depuis que j'ai cette auto, c'est à dire depuis bientôt 30 ans, j'en ai conclu que c'était sans doute le fonctionnement normal..... Ce cliché montre les jauges ce matin. Je ne me suis pas servi de la voiture , il fait à peine 2° dans le garage et le contact n'est pas mis. Cet autre cliché montre les jauges après que j'ai mis le contact.....no comment Je pense que ce fonctionnement est dû au type de galvanomètre utilisé pour fabriquer les jauges mais je ne suis pas très expert dans ce domaine.

Là tu as peut être une solution à ton problème.... En effet, la sonde peut être neuve et morte. Ce cas m'est arrivé, remise en état du circuit de refroidissement, changement de sonde, remise en route et au bout d'une paire de minute le thermomètre du tableau de bord en buté dans le rouge. Arrêt immédiat du moteur qui lui n'avait pas eu le temps de chauffer et recherche de la cause de ce problème. Résultat, la sonde qui ne faisait pas son boulot de thermistance et laissait passer le jus quelle que soit la température. Donc commande d'une nouvelle sonde et là tout est rentré dans l'ordre. Dépose donc ta sonde du bloc moteur et teste la à froid puis après lui avoir fait faire un séjour dans une casserole d'eau bouillante. Tu verra bien si elle fonctionne et en même temps tu sera fixé pour le téflon sur les filets...

Et pourtant ça se fait.... Pour preuve cet extrait du Haynes de mon Oldsmobile. Moi aussi ça ma surpris la première fois que j'ai vu ça marqué sur la boite. Ceci dit, ça marche très bien....33 ans et 520.000 km d'utilisation sans soucis de transmission Par contre je pense que ce n'est pas pour rien que des ingénieurs préconisent un liquide hydraulique fluide et que vouloir mettre à la place de l'huile de boite épaisse ne doit pas arranger le fonctionnement...

Belle explication pour le chocolat et les baguettes... Mais pour la fonte je ne crois pas que ce soit tout.... Je vais prendre un exemple simple, pour un même moteur, on trouve des pistons à 10$ pièce et des pistons à 80$. Quand on les regarde, c'est des pièces en alliage d'alu "épicétou". Par contre à l'usage, on constate que les premiers sont morts au bout de 50 000 km (expérience tristement vécue par un ami) alors que les seconds sont toujours en état avec trois tours de compteur sur la calotte. L'explication est simple : dans le premier cas ce sont des pièces que l'on utilise pour refaire une santé à un vieux moulin dont on se débarrassera rapidement. Dans le second cas ce sont des pièces de qualité qui ont une durée de vie normale pour leur usage. Ensuite c'est une question de choix et de moyens. Si on fait 3000 bornes par an avec sa voiture, les premiers choix vont tenir 15 piges et c'est suffisant. Par contre si on s'en sert normalement, disons 15000 km par an, et bien en 3 ans c'est mort.... Un peu comme le pain quoi, celui de mon boulanger est nettement meilleur au goût et se conserve nettement mieux que celui fait de façon industrielle au supermarket du coin.....

Avec un outil de qualité . Casser un cliquet pour déculasser, c'est normal. Un cliquet n'est pas fait pour ce boulot et ne peut pas encaisser le couple de serrage des vis de culasse. Une clé à pipe c'est déjà mieux comme idée, à condition que ce soit une 6 pans (et pas une 12 pans ) et qu'elle ne soit pas fabriquée dans du métal à ferrer les ânes (un peu comme la mauvaise clé plate que tu nous montre en photo). Pour ce qui est de la force à exercer, un simple bout de tube d'environ 1 mètre emmanché sur ta clé doit te permettre d'y arriver (sinon tu prends un tube plus long ) Et pour répondre à ta dernière question, et bien non ce n'est pas possible....

Comment avez vous fait pour remplir le circuit ? Sur les mustangs, il faut lever l'avant de la voiture d'environ 20 cm (mettre les roues sur 2 parpaings par exemple), remplir le bloc, mettre le calorstat et son logement, raccorder la durite haute du radiateur, compléter le niveau jusqu’à ce que le liquide couvre le faisceau et laisser le bouchon de radiateur ouvert. Ensuite on démarre le moteur, le niveau baisse, on complète et on laisse chauffer jusqu'à ce que le calorstat s'ouvre, là on doit avoir des bulles qui sortent. On laisse tourner un moment en vérifiant le niveau puis on arrête le moulin et on laisse reposer jusqu'à ce que ce soit froid. Ensuite on peut remettre la voiture à plat, vérifier le niveau, mettre le bouchon et, normalement, c'est bon. L'idéal étant de commencer à remplir le soir et de finir le lendemain matin. J'ai toujours procédé ainsi et je n'ai jamais eu de souci. Maintenant, si les compressions passent dans le circuit c'est une autre affaire. Est ce que les nouveaux joints de culasse sont identiques aux anciens ? Il suffit parfois d'un passage d'eau qui ne soit pas au bon endroit pour perturber sérieusement la circulation du liquide.