exNISSAN

+1 , même parfaitement étanche à l'eau , juste un peu d'air emprisonné entre tôle du toit et coque fibre produira indéfiniment de la condensation à chaque changement de température !!!! j'ai même le sentiment que c'est plutôt ce phénomène qui conduit à pourrir tous les toits vinyl

Encore une fois merci pour ce partage . Les multiples cas de figures que tu exposes et les solutions apportées prouvent qu'une restauration de carrosserie dans les règles de l'art demande de la compétence , du matériel et beaucoup de temps , pour un résultat durable et à la hauteur ! Phil

Je parie qu'après réparation , z'ont dû se battre ou tirer à la courte-paille au garage pour savoir qui ferait l' essai sur route pour s'assurer que tout va bien !!!!!

A l'origine , spécialisés exclusivement dans l'assurance des moto-vertes ( d'où le nom) . Domaine où les assurés prennent souvent une couverture minimum (RC),pour des engins avec une faible fréquence d'utilisation donc faible sinistralité et bons résultats pour l'assureur ... Ils ont ouvert par la suite leur domaine à d'autres vehicules (motos routières , etc.....) phil

Salut , Moi aussi , toujours entendu dire et lu dans les RTA de mes différentes voitures qui fallait commencer la purge de la roue la plus éloignée à la plus proche du MC .... Maintenant , une hypothèse ,elle vaut ce qu'elle vaut , peut être que l'approche de l'ordre est différente sur une auto de 59 qui a vraisemblablement encore un simple circuit de freinage , et une auto un poil plus récente qui dispose d'un double circuit de freinage (soit classique AV séparé AR , soit en "X" AVD+ARG séparé AVG+ARD ) ?????.... Juste une hypothèse sachant que les circuits doubles sont apparus dans les années 60 pour devenir obligatoires ensuite ... Phil

Alors je suis chez AMV actuellement avec leur contrat "legende" au 1/3 "renforcé" (avec defense penale ,sécurité du conducteur , vol , incendie ,assistance ) à 128,00/an avec bonus . Ca correspondait à mon besoin durant la période de remise en état du PU , maintenant je vais m'orienter vers une expertise et dans la foulée passer en tous risques, le surcoût sera d'environ 160 ,00 donc ça me mettra dans les niveaux de tarif de Skizo-brain et Saintseya Phil

Salut , En fait c'est pas si simple ,et vous avez tous quelque part raison ! De ce que j'ai compris (cela m'avait été expliqué il y a 7 ans suite à un très grave accident de la route où mon fils était victime et non-responsable ) , les Assurances ont été amenées à signer des conventions entre elles car ont été poussées à accélérer les temps d' indemnisations (exemple convention " IDA "pour Indemnisation Directe de l'Assuré).Donc c'est bien l'assurance de l'intéressé qui le dédommage directement .Il y a aussi les conventions IRSA et IRCA et bien d'autres . Par contre ces conventions entre assurances fixent des limites de sinistres en dessous desquelles il n'y aura aucun recours contre la partie adverse ,car ils considèrent que traiter un dossier a un coût administratif fixe important ,donc si le coût du sinistre est inférieur , ils laissent tomber et renoncent à tout recours contre l'assurance adverse et c'est eux qui assument . Au dessus de ces montants convenus entre eux ,bien sûr ils demandent alors le dédommagement .Je crois ,mais je n'en suis pas sûr ,que les montants limites varient selon les compagnies et les accords qu'ils ont signés. ->les conséquences , sont des indemnisations rapides (sauf dans certains cas critiques exemple de mon fils). Par contre , il est effectivement possible de se faire virer d'une assurance après des sinistres non-responsables (parceque l'assurance ne s'est pas forcément fait rembourser par la partie adverse et à dû payer à chaque fois ) Il arrive aussi que les deux automobilistes impliqués dans un accrochage se prennent tous deux un malus, les deux assurances essayant de refaire la cerise chacune de son côté alors qu'il n'y avait qu'un seul responsable ,et là faut batailler dur pour se faire entendre ! voilà , c'est ce que je pense avoir compris à l'époque .... @ Nounours , je regarde combien pour l'assurance de mon Apache et je te dit . Phil

Le tout est que ce soit parfaitement poncé et dégraissé.. Selon la taille du trou on peut aussi envisager un patch en tole tartiné de résine et tenu par un rivet pop (rivet pour plaques d'immat sur pare choc PVC , ceux qui s'ouvrent en quatre très large pour prendre appuis sur du metal sain) sur une jante de tracteur tondeuse à mon père il y avait un trou de rouille et fuite d'air (tubeless) , j'avais mis une vis à tole et rondelle tartinée de résine en dépannage , je me suis marré dernièrement en voyant ça car j'avais oublié , ca fait bien 20 ans et ca n'a jamais bougé avec 1 bar de pression

La question est de savoir si d'origine il y avait ce carénage ou pas , car effectivement ça apporte un plus a l'efficacité du ventilateur d'origine ... Ca rejoint les inter de Phil et Gilles , qui visaient à s'assurer qu'au préalable tous les composants de ton circuit de refroidissement sont en place et opérationnels !

Salut , Voici quelques réflexions toutes personnelles , mais attends d'autres avis avant de te lancer : *pour ton ventilateur , il faudra t'assurer que le sens de rotation donne bien le flux d'air correct (ne pas contrarier le flux d'air de ton ventilo d'origine ),donc si tu le mets entre calandre et radiateur il devra pousser l'air .J'imagine que si ce n'est pas bon (exemple ventilo prévu pour un montage derrière le radiateur ) on peut inverser le sens de rotation en inversant la polarité des fils de son alimentation ,mais c'est à vérifier . *est-ce que tu envisages de pouvoir faire tourner ce ventilateur uniquement avec le contact moteur , ou sinon aussi contact coupé ? Perso je préfère avec le contact moteur pour deux raisons a) ne pas quitter le véhicule ventilo en route et vider la batterie, b) en cas de surchauffe il vaut mieux refroidir uniformément en maintenant la circulation du liquide de refroidissement moteur tournant pour ne pas créer de point chaud.Dans le premier cas ta commande de relai sera reprise sur un + après contact ,mais si tu choisi le second cas ce sera un + permanent . *effectivement , en 6 volts l'ampérage est vite élevé .Ton interrupteur va commander le relai de puissance , donc son fusible intégré ne protégera pas la puissance .Tu mettra un fusible au bon ampérage entre le + batterie et la borne puissance du relai *pour le relai , un produit à 4 broches suffit , avec un branchement classique : -borne 30 alimentation puissance du relai reliée au + batterie avec ton gros fusible intercalé au plus près de la batterie(et diamètre du câble électrique en rapport avec la puissance de mandée) -borne 87 sortie puissance du relai relié au + alimentation du ventilateur (diamètre du câble électrique en rapport avec la puissance de mandée) -borne 86 circuit commande du relai reliée à une masse -borne 85 circuit commande du relai reliée à ton interrupteur de commande au tableau de bord ->ton interrupteur de commande sera alimenté par un + du tableau de bord (+ après contact ou + permanent selon ton choix vu plus haut ) , son fusible intégré protégera juste le circuit de commande , donc faible ampérage suffisant. ->pour moi une alerte de marche n'est pas nécessaire vu le barouf que ça fait et que si tu le mets en route c'est que tu est vigilant , mais un voyant de marche peut être aussi alimenté par l'interrupteur ->il te reste à relier le second fil du ventilateur à une masse voilà C'est un montage que j'avais fait il y a longtemps , mais c'était sur un proto , mais comme dit attends d'autres avis !!!! Phil

Je connaissait pas du tout cette manip , c'est vrai qu'en utilisant ainsi le cric rouleur il n'y a aucun effort et ça doit bien se doser , en plus d'être bcp plus rapide !

+1 les comprime-ressorts , tu serre et desserre les deux écrous sur les tiges filetées , donc au m/m près et sécurisant au démontage et au remontage .... La sangle , pas de souci pour comprimer ,mais ça se gâte quand il faut desserrer et relâcher le cliquet cran à cran ....

En effet ! j'y ai travaillé un an 1/2 , c'était le seul bâtiment existant sur toute la zone et au début la Francilienne n'existait même pas on accédait de l'autre côté. Là où tu travailles (donc juste avant le bretelle de sortie )c'était des étangs !!! Bon , revenons au sujet initial, félicitations tu as vraiment une chouette auto Phil

Superbe , une très belle auto ! Et je peut même te dire où tu bosses , juste à partir de ton dernier cliché !!!!! (j'ai travaillé en 1990 pour la plateforme juste en face qui venait alors de sortir de terre ....) Phil

Salut , Tahoe ?

Will2406 , si ton montage ressemble à ça , il y a bien une douille centrale (sur les photos du lien de Zero ,elle est tenue par un fil de fer pour pas être perdue ) . En ce cas essaie de trouver un bout de durit caoutchouc genre renforcée (genre de celles qui ont une tresse entre deux couches et celles qu'on se fait toujours bien ch*er à emboiter ) , pour l'entrer sans jeu dans la tringlerie , puis y introduire la douille en force dans l'étau (quitte à la ramollir dans de l'eau chaude et bien la savonner ) , ça devrait pouvoir le faire ... Si tu dois ajuster un peu le diamètre du bout de durit , en diamètre extérieur tu la serre dans une vis + ecrou et bloque la vis dans le mandrin d'une perceuse ,suffit de faire tourner sur du papier de verre ensuite , en diamètre intérieur tu perces ou bien coup de lime ronde.....

Salut , Pour ton truc ,si les pièces ne sont pas dispo et pour réparer de façon durable je pense qu'il faudrait trouver quelqu'un avec un petit tour d'horloger pour te tourner des douilles /entretoises dans une barre de teflon . Ou alors , comme visiblement le jeu est dû à la matière plastique effritée entre le corps et la douille , pourquoi ne pas tenter de combler et couler un silent-bloc avec du polyurethane liquide ? Il existe des kits pour refaire des silent-blocs détruits en urethane bi-composant , RESTOM fait ça ,je crois que le plus petit kit en contenance (t'as pas besoin de beaucoup ) coûte dans les 30euros mais sans doute qu'il est possible de trouver moins chez d'autres. Après en dépannage ,tu peut tenter des empilages de rondelles ou trouver des tubes ou manchons en PVC pour combler au maxi le jeu tout en laissant une souplesse au montage .... Phil

Encore merci pour ces derniers clichés ! Au final , il y avait quand même pas mal d'autos européennes dans le flot de circulation , entre le cabrio british, la 2 CV , deux dauphines ,une cox ,et l'Italienne !! Phil

Allez les gars , alors je vous donne un truc que je tiens de mon père ,c'est " le double des clefs caché à l'intérieur de la voiture mais accessible depuis l'extérieur " Vous ne me suivez pas ? Il y a tellement de solutions possibles que je crains pas de vous livrer l'astuce ici ,peu de risque que cela donne des idées à une personne mal intentionnée en plus c'est gratos et ça permet de conserver la clef hors- intempéries bien au sec.Faut juste bien connaitre sa voiture , et c'est ce qui nous rapproche ici ! Voilà sur une caisse il y a beaucoup de trous liés à la construction ,et fermés par bouchons caoutchouc (plancher , fonds de coffre , doublage / joue d'aile ,ect ....) Une fois le trou (passage ) idéal trouvé , la clef (bien huilée emballée sous film ou chatterton ) est posée à l'intérieur près du trou , avec une petite boucle de plusieurs cm en rilsan ou petit fil galva qui sortira à peine du trou, et on replace le bouchon caoutchouc étanche .Vous pouvez aussi créer votre "passage" avec un forêt à étage s'il n'y a pas de trou qui vous convienne.. Voilà imaginons que vous avez choisi un bouchon dans le fond de votre coffre , vous vous glissez sous l'auto , vous tenez la boucle d'une main et avec un stylo vous déboitez le bouchon caoutchouc .Vous tirez sur la boucle et votre petite clef chérie sort et vous retrouve à l'extérieur ..... Phil

Salut , La serrure de coffre est la moins usée car la moins utilisée , elle est sans doute plus stricte avec la précision d'une copie alors que la porte conducteur sera beaucoup plus tolérante ... Je pense qu'en affinant la copie + lubrification du barillet ça devrait rentrer dans l'ordre . Pour ma part ,l'histoire des doubles a été plus sympa , quand ma femme est allé voir le cordonnier avec l'ébauche achetée chez Rockauto , le gars a demandé quelle auto par curiosité . "Apache" ça lui causait pas alors quand il a vu des photos sur le téléphone , il a dit : "je vous fait le double gratuitement , mais quand vous passez vous vous arrêtez que je prenne des photos devant ma boutique !" Parole tenue , il a même appelé ses potes quand j'y suis passé ! Phil

Je connaissait quelqu'un qui avait des soucis avec une serrure de coffre qui fonctionnait pas (à clef ,bien avant la généralisation des plips ) ... En fait il ignorait que sa voiture était livrée avec deux clefs classiques plus une clef "voiturier" cette dernière permettant de confier pour déplacer et fermer l'auto dans un hotel mais ne donnant pas l'accès au contenu du coffre ni à la serrure de la boite a gants . Un jour il a pris la mauvaise clef dans son tiroir et s'est trouvé bloqué avec son coffre sans comprendre pourquoi !

Salut , A tout hasard , cela ne serait il pas spécifique aux cabrios ? pour permettre de fermer au plip même capote ouverte et préserver le contenu du coffre en interdisant son déverrouillage si quelqu'un ouvre une porte depuis la poignée intérieure ???

Petit correctif ,bien sûr pas de sonde dans ce cas c'est un raccord vissé sur le bloc qui prolonge le circuit d'huile moteur via la conduite ,jusqu'au mano

Il n'y a que pour la température et que si tu as choisi un système avec sonde capillaire qu'il faut passer la sonde d'un bloc ( système avec conduite en cuivre recuit serti aux deux extrémités car liquide spécial incorporé donc sonde non démontable de l'assemblage ) mais si tu prends une sonde électrique juste un fil à passer . pour la pression d'huile , soit mano à sonde électrique donc un fil à passer , soit à lecture directe et en ce cas c'est une conduite souple ( tube fin en cuivre ,en alu ou nylon environ 2 mm ) a passer , car la sonde se démonte , assemblage le plus souvent par bicône, donc pas de souci de taille pour le passage du tube Un Voltmètre ne demande pas forcément de passer un fil côté moteur, Dans tous les cas bien choisir un cheminement propre et poser des caoutchoucs passe -cloison neufs pour éviter une infiltration d'eau ou pire qu'un fil se dénude si contact direct avec la tôle ..... phil

Tout pareil pour ma part ! Bon capital sympathie en général et aussi tous publics : anciens , jeunes , enfants .. Mais là où tu sèches gentiment les gens sur place , c'est à l'inévitable question de l'entretien et de disponibilité des consommables et pièces détachées : leur expliquer que pour l'essentiel les pièces d'usure et composants sont toujours fabriqués et disponibles , avec même un choix de plusieurs gammes ; Et que tout ça est livré facilement dans des délais courts et à des prix taxes ,douanes et port inclus souvent inférieurs à ce qu'eux paient pour une auto très récente ...Souvent , ils n'en reviennent pas et celà brise le mythe du véhicule coûteux . Ca donne ainsi l'occasion de rappeler qu'on maintiens en parfait état des véhicules anciens mais conçus pour durer ,que toute une économie de petites sociétés en France bosse et emploie dans la restauration (carrossiers ,selliers, ateliers de mécanique générale ,ect ..., ) alors que dans le même temps on pollue à tour de brasen mettant à la casse des autos bien plus récentes bardées de plastiques , et que l'un dans l'autre la surconsommation d'essence d'une Américaine qui roule peu est au final un moindre mal ..... Pas mal d'idée pré-conçues s'effondrent alors !!!! Phil