exNISSAN

Salut , J'en ai une depuis un peu moins d'un an ,donc pas un recul suffisant pour un retour d'expérience sérieux . Ces batteries sont largement utilisées sur des matériels à usage très saisonnier (genre nautisme ,camping-cars ,....) avec de longues périodes d'inactivité et les retours sont bons sur la faible décharge et la longévité. De fait mon Apache qui n'avait pas été utilisé de l'hiver a craqué au premier coup de démarreur Sur leurs fiches techniques ils affichent un temps de charge plus rapide qu'une batterie classique ,et j'ai aussi noté sur la fiche technique du modèle que j'ai pris ,que pour une tension nominale de 12 volts , ils annoncent (et écrivent )une tension de charge acceptée jusqu'à 15 volts . Il est clair qu'à 15 volts ,une batterie 12v traditionnelle bouillonne depuis longtemps ,recrache son acide par les mises à l'air voir se déforme , donc ça devrait être assez tolérant avec des systèmes de charge approximatifs !

Tu ne dois pas mettre la borne negative de la bobine a la masse !!!!

Bonjour , j'ai du mal a comprendre comment tu peux n'avoir que 10 volts a l'alimentation du + de la bobine : là (sans ballast resistor) l'alimentation est un + de ta batterie 12 volts qui passe juste par le Neiman ......

Sinon tu poses un revetement absorbant au fond ,genre moquette ou feutre ,qui va se gorger avec l'huile mais la laissera pas s'echapper . Quitte a le fixer avec des pinces genre pinces a nappes de table , quand c'est plein tu changes le feutre sans même demonter le bac phil edité : tu as repondu en meme temps , même idée !!!!!

Salut , Juste une question ,( je me trompe peut-être ,c'est juste une réflexion perso ),mais a l'origine sur les Chevy anciennes il y a surement le "ballast resistor" , résistance destinée à abaisser la tension sur le circuit qui alimente l'allumeur classique et préserver la bobine . Je suppose donc que pour le montage d'un allumage électronique , il faut supprimer cette résistance qui n'a plus lieu d'être , est-ce que tu as regardé ce point ??D'autres avis sur le sujet ? (pour ma part sur mon Apache 57 passé en allumeur HEI il m'a été conseillé de retirer cette resistance ceramique) Phil

Salut , Vu la forme du cul de ton alternateur ,je pense que c'est un Delco Remy (ou un reconditionné sur cette base ) ,voici un cliché tiré du net sur ce type d'alternateur de la série "10 SI" Comme le dit Flyer 34 les bornes sont normalement repérées dans l'alu . ATTENTION sur ce cliché les 2 cosses sont à plat à la suite , c'est un modèle avec régulateur intégré.Quand elles sont parallèles (c'est ton cas) c'est bien le modèle avec régulateur externe donc le montage que tu as ,donc bases- toi bien sur le schéma de Flyer34 . Donc si tu trouves un schéma de branchement assures toi que c'est bien pour ton modèle d'alternateur (cosses paralleles )

Salut Petit hors sujet , me fait penser à cette blague du gamin de 12 ans aux States qui entre dans un magasin et demande : "je voudrais le colt là, une boîte de 50 munitions et un paquet de Marlboro s'il vous plaît " le vendeur "Eh pas si vite mon bonhomme ,tu as l'âge de fumer toi ???"

Une sacrée caisse , peu connue (petite diffusion ), ressemblance avec la Simca Horizon , beaucoup se sont fait surprendre avec leur voiture puissante ou sportives de l'époque en se faisant larguer proprement . Mais aucune motricité (pont AR rigide) , mes Pirelli faisaient 6000 km à l'AR

La Sunbeam Lotus , j'en ai eu une durant un an 1/2 Produite à la hâte en pleine période de transition chez Simca : comme sur tes clichés, siglée Chrysler sur la calandre ,marquée Talbot sur le capot AV , marquée Simca a l'AR gauche , marquée Sunbeam a l'AR droit et autocollants Lotus sur bas d'ailes AV Elle marchait très fort , moteur fabuleux mais aucune fiabilité pannes de toutes sortes ,la paie passait dans l'entretien , Madame a poussé pour qu'on la revende très vite

Tu débranche le fil qui va sur la sonde et tu le met à la masse (au contact du bloc moteur ).L'indicateur au tableau ( un galvanometre) doit monter à fond quand tu mets le contact .Si c'est bon c'est que le faisceau et l'indicateur sont OK et que le problème vient de la sonde (ou qu'elle n'est pas au contact du liquide de refroidissement comme suggéré juste avant )... Si c'est pas bon , problème de câblage ou de l'indicateur .... Phil

OK ! Phil

Hello , Super, ça avance Tes goujons sur le collecteur d'échappement ont l'air bien longs , il y a une utilité à ça ?? (je me dit juste que si un jour faut démonter ,ça sera plus contraignant avec des filetages qui auront rouillé et aussi ça demandera plus d'espace pour dégager la pipe ....)

Salut, Dans la présentation ,tu disais que l'attelage servait pour tirer un bateau , au vu des dessous c'est confirmé , ta Olds servait aussi pour les mises à l'eau et à du baigner de temps en temps dans l'eau salée d'où la rouille omni présente, l'échappement à l'état de squelette bricole au fil de fer , ect... . Mais rien d'insurmontable , ce sera juste une question de temps /budget . Pour la remise en état mécanique , la liste de ton garagiste me semble correcte et complète , je me dit aussi pour le temps de main d'œuvre qu'il aura sûrement pas mal de boulonnerie grippée à devoir gérer du fait de cette rouille ce qui bouffe du temps.. Je ne pense pas que 3 ans de plus dans ton sous-sol aient pu davantage altérer la mécanique , si le moteur tournait bien avant , pas de raison. Apres tu peux procéder par étapes et scinder ton devis ,par exemple commencer par la remise en route moteur pour déjà t'assurer sa bonne santé avant de passer à l'étape suivante...

la Citroën DS chassis court ,une bête de rallye dans les années 60 avec les pilotes Trautman et Neyret .....

Déjà faudrait connaitre les conditions "officielles " de sa mise à l'abandon ... Les pneus sont incroyablement bien gonflés pour une voiture qui n'a pas roulé depuis plus de 20 ans Sinon blague à part , si quelqu'un du forum est intéressé et qu'après contact avec son proprio les conditions d'une transac lui semblent réalistes , je peux aller la détailler pour dégrossir l'état des lieux , ce n'est pas très loin de chez moi Phil

Ca a l'air pas mal .Tu as réussit à dégager le morceau de vis cassé ? Si tu peux passer une clef pour serrer des deux côtés , quel intérêt de souder l'écrou ?

Salut , Tu n'a pas une photo de ton longeron et du morceau qui y est resté ? Comme ça , sans voir je dirait : -si c'est un écrou soudé dans le longeron , essayer de percer le morceau de vis cassée bien au centre ,et augmenter de diamètre de forêt jusqu'au filets pour retirer ce qu'il reste de la vis, puis tarauder pour remettre une vis neuve.Si tu a un trou d' accès juste dessous pour passer un écrou ,tu te passes du taraudage ... -si c'est un écrou prisonnier avec griffes ,et que l'on a accès sur une ouverture en extrémité du longeron, taper sur l'écrou prisonnier avec un jet pour le dégager , le sortir du longeron (fil de fer ou air comprimé ).Ensuite , pour pouvoir maintenir un écrou lorsque tu remettra une vis , couper un fer plat assez large , le percer et souder sur le trou un écrou .En fonction de l'ouverture en extrémité de longeron , passer le tout pour le faire glisser jusqu'à être à l'aplomb de ton trou (utiliser un fil de fer si besoin ) ,passer une vis et serrer (l'écrou ne peut pas tourner ,il est soudé au fer plat et pris dans le longeron.Puis , percer par le dessus aux 2 extrémités du fer plat en petit diamètre pour mettre 2 rivets pop ,comme ça quand tu va retirer ta vis l'écrou reste en place sur son fer plat ...Il faut que l'écartement de tes deux rivets n'empiète pas sur le silent bloc ,donc le fer plat doit être plus long .... -ou sinon tu dégage le trou , tu perces l'autre face du longeron et tu passe une vis plus longue par le dessous , avec une grosse rondelle et une douille de la meme profondeur que le longeron (il y aura appuis sur la face externe par la rondelle ,et sur la face interne par la douille ) ,et tu poses l'écrou par le dessus ...

+1 , même parfaitement étanche à l'eau , juste un peu d'air emprisonné entre tôle du toit et coque fibre produira indéfiniment de la condensation à chaque changement de température !!!! j'ai même le sentiment que c'est plutôt ce phénomène qui conduit à pourrir tous les toits vinyl

Encore une fois merci pour ce partage . Les multiples cas de figures que tu exposes et les solutions apportées prouvent qu'une restauration de carrosserie dans les règles de l'art demande de la compétence , du matériel et beaucoup de temps , pour un résultat durable et à la hauteur ! Phil

Je parie qu'après réparation , z'ont dû se battre ou tirer à la courte-paille au garage pour savoir qui ferait l' essai sur route pour s'assurer que tout va bien !!!!!

A l'origine , spécialisés exclusivement dans l'assurance des moto-vertes ( d'où le nom) . Domaine où les assurés prennent souvent une couverture minimum (RC),pour des engins avec une faible fréquence d'utilisation donc faible sinistralité et bons résultats pour l'assureur ... Ils ont ouvert par la suite leur domaine à d'autres vehicules (motos routières , etc.....) phil

Salut , Moi aussi , toujours entendu dire et lu dans les RTA de mes différentes voitures qui fallait commencer la purge de la roue la plus éloignée à la plus proche du MC .... Maintenant , une hypothèse ,elle vaut ce qu'elle vaut , peut être que l'approche de l'ordre est différente sur une auto de 59 qui a vraisemblablement encore un simple circuit de freinage , et une auto un poil plus récente qui dispose d'un double circuit de freinage (soit classique AV séparé AR , soit en "X" AVD+ARG séparé AVG+ARD ) ?????.... Juste une hypothèse sachant que les circuits doubles sont apparus dans les années 60 pour devenir obligatoires ensuite ... Phil

Alors je suis chez AMV actuellement avec leur contrat "legende" au 1/3 "renforcé" (avec defense penale ,sécurité du conducteur , vol , incendie ,assistance ) à 128,00/an avec bonus . Ca correspondait à mon besoin durant la période de remise en état du PU , maintenant je vais m'orienter vers une expertise et dans la foulée passer en tous risques, le surcoût sera d'environ 160 ,00 donc ça me mettra dans les niveaux de tarif de Skizo-brain et Saintseya Phil

Salut , En fait c'est pas si simple ,et vous avez tous quelque part raison ! De ce que j'ai compris (cela m'avait été expliqué il y a 7 ans suite à un très grave accident de la route où mon fils était victime et non-responsable ) , les Assurances ont été amenées à signer des conventions entre elles car ont été poussées à accélérer les temps d' indemnisations (exemple convention " IDA "pour Indemnisation Directe de l'Assuré).Donc c'est bien l'assurance de l'intéressé qui le dédommage directement .Il y a aussi les conventions IRSA et IRCA et bien d'autres . Par contre ces conventions entre assurances fixent des limites de sinistres en dessous desquelles il n'y aura aucun recours contre la partie adverse ,car ils considèrent que traiter un dossier a un coût administratif fixe important ,donc si le coût du sinistre est inférieur , ils laissent tomber et renoncent à tout recours contre l'assurance adverse et c'est eux qui assument . Au dessus de ces montants convenus entre eux ,bien sûr ils demandent alors le dédommagement .Je crois ,mais je n'en suis pas sûr ,que les montants limites varient selon les compagnies et les accords qu'ils ont signés. ->les conséquences , sont des indemnisations rapides (sauf dans certains cas critiques exemple de mon fils). Par contre , il est effectivement possible de se faire virer d'une assurance après des sinistres non-responsables (parceque l'assurance ne s'est pas forcément fait rembourser par la partie adverse et à dû payer à chaque fois ) Il arrive aussi que les deux automobilistes impliqués dans un accrochage se prennent tous deux un malus, les deux assurances essayant de refaire la cerise chacune de son côté alors qu'il n'y avait qu'un seul responsable ,et là faut batailler dur pour se faire entendre ! voilà , c'est ce que je pense avoir compris à l'époque .... @ Nounours , je regarde combien pour l'assurance de mon Apache et je te dit . Phil

Le tout est que ce soit parfaitement poncé et dégraissé.. Selon la taille du trou on peut aussi envisager un patch en tole tartiné de résine et tenu par un rivet pop (rivet pour plaques d'immat sur pare choc PVC , ceux qui s'ouvrent en quatre très large pour prendre appuis sur du metal sain) sur une jante de tracteur tondeuse à mon père il y avait un trou de rouille et fuite d'air (tubeless) , j'avais mis une vis à tole et rondelle tartinée de résine en dépannage , je me suis marré dernièrement en voyant ça car j'avais oublié , ca fait bien 20 ans et ca n'a jamais bougé avec 1 bar de pression