exNISSAN

J'ai une Optima rouge "redtop" (en 12v) sur l'Apache , elle va sur ses 8 ans, aucune faiblesse et nul besoin de chargeur d'entretien : super pêche au démarrage même après un arrêt prolongé ....

Je pense que c'est lourd : le Demarreur , la dynamo et son régulateur-conjoncteur ,la bobine d'allumage ensuite toutes les jauges/galvanomètres du TB, le ventilateur d'habitacle ,moteur essuie-glaces (à moins qu'il soit possible d'alimenter à partir d'un abaisseur de tension ?).Je sais pas s'il y a d'autres moteurs electriques pour accessoires ou confort sur ton véhicule Ensuite les relais ,la centrale clignotants et les klaxons , et enfin toutes les lampes et aussi recalibrer tous les fusibles avec la baisse d'ampérage .... J'ai jamais fait ce genre de modif (sauf sur 1 moto , plus simple ), si on met de côté l'aspect "origine" ou "efficacité éclairage /demarrage " je sait pas si l'économie du prix batterie vaut le coup . Tout dépend de ce que tu veux faire de cette Plymouth , les autres avis m'intéressent aussi par curiosité ..

Oui , sacré coup dur ,mais à prendre avec du recul : bcp de chance avec des dégâts mineurs car le pire du pire ne s'est fort heureusement pas produit ! Et encore ton matériel est à l'origine professionnel donc avec une conception plutôt robuste . Quand je vois certains équipements de levée de véhicules en vente , bcp plus légers car destinés aux amateurs , genre systèmes ciseaux à bascule , avec une vis sans fin commandée par une perceuse , je prend peur juste à lire le descriptif sur le poids accepté et à regarder les photos ... Bon , ta mésaventure est à partager par tous pour rappeler à chacun les contraintes de sécurité et d'entretien de tout matériel de levage

Oui , gros boulot en perspective ! Le résultat n'en sera que plus méritant . Ma question : ton projet vise plutôt un Kustom (donc avec libertés et facilités sur les pièces et solutions techniques employées , voir des modifs lourdes ) ou une restau "conforme à l'origine " forcément bcp plus exigeante sur l'emploi de pièces d'origine sans doute compliquées à trouver . Perso j'apprécie également les deux formules , je vais suivre aussi !

Aucune idée du poids ,par contre fais bien attention aussi a la limite du "développé " (somme de la longueur + la largeur+la hauteur colis )car les transporteurs messagers classiques limitent souvent le développé à 150 cm maxi ,au dessus ils considèrent "hors gabarit " ,tous ne le font pas et le tarif pique franchement ...

Hello , Je connait pas du tout le S10 , mais sur les 4x4 japonnais d'architecture proche , le transfert bien qu'accolé à la boite de vitesses ,est indépendant niveau fluide ,donc il se vidange à part et de façon ultra-classique (une vis vidange point bas et une vis remplissage/niveau). Certains constructeurs ,sur quelques modèles, peuvent utiliser la même huile dans le transfert et dans la BVA ,l'explication qui m'avait été donnée alors était que la dextron convenait aux engrenages mais surtout sécurisait la BVA en cas de fuite des SPI entre BVA et boite de transfert et passage d'huile d'une boite à l'autre ,ce qui est invisible car pas de fuite externe...(j'avais été surpris en trouvant de l'huile rouge lors de la vidange du transfert du Nissan terrano d'un pote ) Mais réfères toi exclusivement aux spécifications de ton modèle pour l'huile .

Salut, Deja ,nickel si ton nouvel alternateur a réglé ton souci 👍 Pour le courant de charge , au delà de 14,5 volts injectés une batterie classique plomb acide 12v va dégager du gaz en quantité par ses évents , elle va souffrir et son niveau d’électrolyte rapidement baisser ( pb sur les batteries scellées qui vont s’assècher ) La marge n’est pas grande avec le voltage de charge optimum que tu signales ! D’où l’importance d’un bon régulateur , l’électronique aujourd’hui apporte plus de précision que les modèles électromécaniques d’autrefois .

Idem sur les vitres électriques autos avec dispositif anti pincement à la fermeture car l’issue peut être tragique. il y a quelques semaines , après être sortie de sa Fiat une femme s’est aperçue qu’elle n’avait pas serré le frein à main .La fenêtre étant ouverte , elle s’est penchée à l’intérieur pour tirer le levier mais a appuyé par inadvertance sur l’inter de vitre : retrouvée morte asphyxiée quelques heures plus tard .Sécurité inopérante ,Expertises en cours et Fiat sommé de s’expliquer ( modèle récent , une 500)

Voilà , C'est bien ce que j'évoque depuis le début , un seul fil sur ces alternateurs "auto-excités" , ce qui correspond bien au branchement visible sur ton cliché du 28 mars dernier . (lampe témoin de charge pas impérative au fonctionnement ,certains s'en passent sur des branchements minimalistes , perso j'hésiterait car cette lampe peut alerter sur une courroie alternateur ET de pompe à eau HS). Et j'étais étonné par la présence du bornier à 2 cosses qui pouvait laisser penser à un classique alternateur à 3 fils de genre SI ou dérivé ,donc demandant le branchement des 2 fils supplémentaires dont le témoin de charge avec une lampe parfaitement calibrée (12V/3 watts le plus souvent ,et surtout pas une led qui mettrait le bronx ). @FLYER34 ,par "classique " je n'entendait pas forcément "à régulateur externe " , mais simplement avec un branchement habituel 3 fils .Et tous les SI 10 ou 12 que j'ai vus (c'est un matériel hyper courant ) avaient ces cosses alignées pour les modèles a régulateur intégré ... Sur ton dernier schéma ,effectivement ma mémoire m'a fait défaut ,(déjà 8 ans que j'ai refait tout le câblage de l'Apache) , la borne 2 n'est effectivement pas l'excitation mais se reprend sur le faisceau " + batterie " pour piloter le régulateur , on voit bcp de montages simplifiés en pontant cette cosse directement avec la sortie" +" de l'alternateur, ça fonctionne mais perte en précision sur l'info voltage exacte à l'entrée batterie ,donc pilotage moyen du régulateur . Danny Santero nous confirme là qu'il a un branchement " un fil " ,donc tout repose sur l'alternateur et réduit les sources de soucis faisceau charge pour son pb actuel ...

C'est bien tout mon questionnement ! *Sur ton lien , c'est bien un alternateur classique 3 fils qui est représenté ,avec un fil excitation ,un fil voyant charge ,et le cable de charge batterie et c'est un SI 12 (exactement ce que j'évoquais plus haut ): photo de ton lien : Regardes bien la position des cosses 1 & 2 du connecteur blanc : elles sont alignées l'une derrière l'autre , elles correspondent à la connection d'un module "régulateur interne " qui est vissé derrière dans l'alternateur, dont voici un cliché ,le module blanc tout a droite (pièces d'un alternateur exactement de ce type que j'ai refait) Et sur la photo de l'alternateur de notre ami , copie chinoise , les deux cosses mâles sont parallèles ce qui correspond à un matériel a régulateur externe sur un Delco Remi . D'où ma question à notre ami :le sien est-il bien un alternateur à régulateur intégré ?

Salut Sur ton post du 28 mars plus haut sur la rénovation en cours photo 5 on aperçoit cet alternateur on dirait une copie des séries SI 10 et 12 des alternateurs Delco Rémy , et 2 trucs me chagrinent : -Tu est en branchement « one wire « , ce qui laisse penser que c’est une version auto-excitée, ne nécessitant qu’un fil dédié à la recharge ,(à moins que la photo n’ai été prise avant les branchements terminés ) -Mais on voit bien dans l’angle un puit qui correspond aux connecteurs 2 fils sur les « Delco -Rémy » (reçoit le fil excitation et fil voyant contact) qui signifierait que ce n’est pas un « one wire » mais un classique à branchement 3 fils Et il me semble sauf erreur que les cosses mâles aperçues sont parallèles côté plat . Or cette disposition correspond sur les delco-Rémy aux alternateurs à régulateur externes : ceux à régulateur intégrés ont les deux cosses mâles alignées l’une derrière l’autre , pour refuser le connecteur faisceau d’un matériel incompatible ( d’ailleurs ces cosses mâles font partie du module électronique du régulateur ) Mon observation est peut être sans fondement puisque c’est une copie Chinoise, mais regardes quand même , dans le doute….

C'est quoi ton alternateur , et le régulateur est bien ( je suppose puisque c'est une fourniture récente ) intégré et non externe ?

Ah OK , mauvaise compréhension de ma part . Mais la démarche reste la même lors de la panne : vérif présence 12v sur la borne "batterie" de la bobine pour identifier si pb d'alimentation en amont ou si panne bobine .....et pontage pour rentrer . Changer préventivement la bobine HT /module allumage vu les soupçons qui pèsent dessus . Pour la batterie , certes elle n'a pas dû apprécier des charges à 15v par le passé , c'est de nature à réduire sa durée de vie , provoque le bouillonnement de l'electrolyte , mais je ne la vois pas couper puis récupérer ses capacités plus tard ,de toutes façons elle entrainait bien ton demarreur lors de la panne

OK pour la bobine HT pour l'arrêt moteur , mais comme les instruments de bord se sont coupés aussi : "... les instruments à zero ...." , pour la pression d'huile moteur arrêté = normal , mais pour le reste (température ,ect... ) si le tableau de bord était alimenté normalement ils auraient continueraient a fonctionner , je penche aussi pour un souci d'alimentation elec plus large ... Dans ce cas comme tu l'indiques le pontage de la bobine avec le + batterie permettrait sans doute de redemarrer mais aussi de ré-alimenter les autres accessoires a partir de ce pontage provisoire

Oui , bizarre ! Ton démarreur tourne (= le plus gros consommateur elec de l'auto ), donc batterie Ok et l'alternateur fait a priori son job ; Masse batterie-moteur OK puisque le démarreur tourne ; Le + batterie arrive bien au Neiman puisque la position clef "start " du Neiman fonctionne et lance le solenoïde . Par contre coupure générale allumage moteur et instruments du TB , tu peux donc effectivement soupçonner l'alimentation interne clef sur position "contact" du Neiman ainsi que les connections externes sur les bornes ou cosses du faisceau sur cette sortie . Il serait interessant de savoir si tu avais du jus clef juste en position "accessoires" par exemple auto-radio (si cette position existe sur l'auto ) Voir aussi comment est fait ton faisceau sur la sortie "contact " de ton Neiman : -soit tous les accessoires sont repris directement dessus (avec une boite a fusible intermédiaire bien sûr ) auquel cas tu as peut-être une grosse conso que le neiman a du mal a encaisser ; -soit tu alimentes un ou plusieurs relais depuis cette sortie , auquel cas le Neiman n'est pas surchargé (solution que j'ai choisie quand j'ai refait le câblage sur mon Apache ) ,mais ces relais seront alors aussi a contrôler car panne potentielle. C'est con ce genre de panne furtive en bord de route , car chez soi et à chaud ,une mesure pour voir si le + arrivait à la bobine HT et le diag progressait de suite ....

Hello, Bcp de Pros dans la géométrie préfèrent aussi quand l’auto présentée est chaussée avec ses pneus kilométrés : en plus des mesures châssis relevées , leur usure apporte une lecture complémentaire sur l’état de départ des réglages . ( souvent c’est à l’occasion d’un changement de pneus que les gens font une géométrie , donc commencer par cette dernière)

Salut , Ça doit pas être évident à replacer à bout de bras une roue sur le portillon , relever le tout à la main pour replacer le verrouillage et faire le 1/4 tour , tout ça couché sous l’auto ( roue 30 a 35 kg je pense )Et je comprend pas comment se fait le serrage pour pas que la roue gigotte sur une mauvaise route Par contre sur ta vidéo sur le système à treuil plus haut , pas convaincu du tout par la démo du gars en cravate ( vendeur de la concession j’imagine ) , j’avais le même système sur mon HDJ80 : -le gars a mis un tronçon de rallonge en trop ( celui avec l’embout crochet ,sur lequel d’ailleurs il a bien du mal à associer la clef de roue) : en s’arrêtant au tronçon précédant il peut emboîter directement la clef de roue sur son trou carré au centre ce qui la transforme en manivelle pour descendre la roue au treuil. Le dernier tronçon avec l’embout crochet ouvert, lui se rajoute ensuite aux autres tronçons pour s’accrocher au cric et pousser celui-ci sous le pont ( point de levée) sans qu’il soit nécessaire de se glisser soit même sous l’auto .Et l’embout carré reçoit la clef de roue pour faire manivelle et manœuvrer le cric en étant éloigné de l’auto …

Pour les plastiques et habillages anciens a degrapher effectivement il faut être prudent , l’autre précaution est d’éviter d’être au froid ,à bonne température ( garage chauffé ou véhicule au soleil ) moins de risques de casse !

Un palan suspendu sur chariot et rail en plafond ?

Salut , Si je comprend bien ta mezzanine en projet , c'est pour stocker des pièces + les caisses des petits véhicules , tu disposes d'un chariot élévateur ou d'un tracteur avec des fourches ?

Ces appareils sont terribles , conçus dès le départ pour le business avec des astuces techniques pour permettre au gestionnaire de faire son job ! Exemple ,sans l'aide d'electronique (toutes les commandes sont electro-mécaniques) , il y a à l'intérieur de mon 453 un "compteur de popularité" ,c'est un disque métallique avec sur sa périmétrie des n° correspondants à l'emplacement de chaque vinyl . Et chaque fois qu'un titre est selectionné , la tringlerie actionne en parallèle une tige indexe sur le n° , et cette tige monte d'un cran à chaque selection de ce disque . Le gestionnaire qui visitait régulièrement les bars où les appareils étaient installés vérifiait ainsi les performances de chaque disque ,et changeait contre d'autres titres ceux qui ne plaisaient pas sur ce point de vente et remettait les indexes à 0 . Un peu comme les flippers de ces mêmes années (j'ai un Gottlieb 's mais avec un peu d'electronique) , où les sous-compteurs permettaient de relever et suivre le nombre de parties gratuites (signifie des joueurs qui maîtrisent bien la table de jeu ), et plein de switchs de réglage sur les cartes pour affiner un peu la difficulté de jeu et les seuils de déclenchement des bonus , billes et parties gratuites ) .Et quand le jeu commençait a être trop bien maîtrisé par les joueurs du quartier , le placier (quand les jeux étaient en dépot) le changeait d'endroit ! . Idem pour les tilts , réglage fin du système possible (on ne peut plus simple ! ) pour les zônes avec des brutes

Oui , joli jukebox ; Perso j'ai un Rock-ola modèle 453 année 74 , 100 selections (50 vinyls 45trs recto-verso dans un panier vertical et rotatif ) ,que de l'electro-mécanique , c'est incroyablement complexe le système de prise de disque ! Bien avant j'avais un J100 "Jupiter" ,marque française ,avec un ampli à lampes ,que j'ai revendu .

Salut , En plus des dimensions diamètre et largeur de pneus à accepter par ces jantes , il te faudra les mesures d'entraxe ,déport et trou central . Le site suivant aide aux recherches et affiche des équivalences selon marques pour des véhicules récents ,mais il donne en préambule les modes de mesures . Avec ça tu devrais avoir une vue plus précise pour élargir ta recherche .J'imagine que dans sa recherche de standardisation ,Ford a dû utiliser ces jantes sur une multitude de modèles et de nombreuses années J'y ajouterait un point qui n'est pas évoqué , vérifier le diamètre vis ou goujons ainsi que le format du cône de serrage sur la jante ,pour éviter d'avoir a changer les vis ou écrous en dernière minute si pas compatible . https://www.entraxes.fr/vehicule/

alors c'est tout bon , plus qu'à rouler

C'est juste une mise à l'air sur le point haut du pont , donc c'est tout simple , tu emboites en force (disons de façon étanche )une durite dans l'orifice remplissage et tu souffle dedans : l'air doit ressortir par le reniflard .Ca ne doit pas être bouché (crasse , rouille ,boue huile figée...) sinon celà fait monter le pont en pression et les joints fuient Le clapet (ou simple capsule) sur le dessus vise à éviter ou limiter l' introduction d'eau ou corps étranger dans le pont