CAN-AM

Sur la mienne, pas de positraction. C'était une véritable GM France, avec le compteur en kmh . Elle avait été assemblée au Canada. Cela dit, la puissance d'origine était catastrophique et c'est sans parler de la Th 200 qui faisait tout ce qu'elle pouvait 😁

Cela fait un moment que je n'étais pas venu ici. Et ben franchement bravo pour le travail accompli. De plus, techniquement tu as bien progressé.

Tiens voilà ce que j'avais fait avec une Caprice 77. La vidéo a été faite par un nouveau propriétaire. En réalité c'est un 388 et non pas un 383 ci. L'inconvénient de cette évolution c'est le pont d'origine qui n'est pas autobloquant . Un rapport de 3.08 serait aussi plus adapté pour s'amuser. Car la vitesse de pointe dépasse les 180 kmh ce qui est inutile sur ce type de caisse.

Cette fois j'arrive au bout. Mine de rien, les deux joints longeant le dessous de caisse font un peu plus de 8 mètres de long. En deux jours c'est 15 mètres de joints qui ont été fait. Les deux bas de caisse sont également terminés. Difficile de savoir que ce bas de caisse est raccordé, la finition est bonne, donc le carrossier ne devrait pas m'en vouloir de lui avoir mâché le taf .

Merci Patrick. Cela fait plaisirs de te lire. Tu as réussi à avancer sur la Pontiac ?

Merci, Les joints de gouttière du pavillons sont terminées. Ici sous la gouttière, pose du joint après masquage. Encore une fois le tourne broche dans cette situation est un grand confort. Puis je le fait pénétrer entre les tôles en l'étalant avec les doigts. Puis je retire les scotchs. Un dernier passage avec le doigt et cela donne ça. Maintenant c'est au tour de l'intérieur de la gouttière, dans laquelle la tôle de pavillon vient finir. Il est important que l'étanchéité de cette zone soit impeccable. Mais sans pour autant avoir un joint trop épais, car il serait impossible de remettre les baguettes inox épousant le fond de la gouttière. Même procédé. Le scotch jaune me permet de mieux suivre les formes et s'enlève très facilement . Ici je fini par étaler le joint avec un pinceau a poils dur. Car il est suffisamment résistant pour tirer ce joint à l'état pâteux. Retrait des scotchs avant séchage, un dernier passage du pinceau pour casser les arrêtes laissées par le masquage. Et le joint ce lisse tout en séchant. Le pavillons est maintenant étanche pour quelques décennies.

Contrôle bien tes culasses, elles avaient tendance à se fissurer au niveau des sièges de soupapes sur les modèles de cette période. Tu as normalement un bloc 3970010 sur cette auto. Il peut supporter beaucoup de puissance. Mais ne fait pas l'impasse de changer les vis de fixation des paliers de vilebrequin, par de la visserie ARP. Ou bien par la pose d'un raidisseur de palier, car c'est le point faible de ce bloc.

C'est exactement comme ça, que cela se passe dans la vrai vie. Merci. Si si, superpositionné et aussi soudurationné Je vois que nous sommes tous d'accord, pour dire que le mastic joint est une saloperie a poser. Et je pense ne pas me tromper en disant que nous avons tous essayé de le poser sans gant, en se disant " cette fois je vais faire attention à ne pas m'en mettre sur les doigts". Bien sur nous savons tous comment cela à fini.

J'utilise du MJ pro 2 de chez IXELL. Il existe en blanc, gris clair, et en noir. Ils peuvent être recouvert par la peinture ou bien rester à l'air libre.

La météo aidant, j'ai enfin sablé les portes. Une couche de prémia suffira pour les faces intérieures. Quelques trous supplémentaires sont apparues, rien de grave. Les intérieurs de porte seront décapés manuellement pour ne pas abîmer la peau extérieure. L'autre côté, bien moins attaqué.

Merci morov et bravo pour l'achat du fonte . Merci . Çà se n'est pas bien difficile, mais heureusement qu'ils y passaient pas autant de temps que moi. Ce n'est pas forcément un travail de précision. Mais c'est particulièrement merdique à faire. Pour 5 cartouches de mastic joints, 3 boites de gants y sont passées. ( 300 gants).

Quelques news... toujours dans les joints de carrosserie. Il y en a partout. Ici le raccord des angles de pavillon. Ces endroits doivent être parfaitement étanche. Donc j'étale la pâte à joint avec les doigts, afin de bien la faire rentrer entre les tôles. Puis je retire les rubans de masquage, de manière à ne pas laisser de superflu. Là se sont les fonts de gouttières de la lunette arrière. Idem de l'autre côté. Quelques raccords sur l'avant. L'intérieur de la malle est terminé. Je pense qu'une deuxième couches sera posée plus tard. Surtout autour des passage de roue. En l'état actuel l'étanchéité est assurée, mais un cordon plus large finirait le travail et aurait un rôle acoustique. Puis il y a les endroits galères. Comme ici, avec le masquage et l'étalage avec les doigts. Car peut accessible autrement. La suite c'était la jupe arrière. Franchement tartiné. Les raccords d'ailes y passent aussi. En ne gardant que l’essentiel, cela fait moins peur. Pour la jupe arrière c'est terminée. Je peux m'attaquer aux deux raccordements des bas de caisse. Pour mémoire, j'avais superpositionné les pièces pour les souder. Cela pour garder un angle bien rectiligne. Donc comme pour les joints, je délimite la zone. Puis j'applique une couche de mastic alu, afin de faire disparaître le raccord... Comme d'habitude j'en ai pas mit suffisamment . Donc je suis bon pour y revenir

389... Tu as quoi comme problème sur ce moteur ? Un sujet dessus serait sympa.

Visiblement la culasse coté passager est non conforme. Le monteur devrait changer de lunette

Malheureusement, rien d’étonnant....ici ou la-bas il y aura toujours des gus qui ne veulent pas perdre de temps sur ces caisses. Sans parler de ceux qui ne savent pas faire du bon boulot ou bien les arnaques. J'ai l'impression que ta porte est trop proche du bas de caisse. Alors soit c'est simplement un réglage ou bien des bagues usées, à moins que ton bas de caisse ait été enfoncé. Et qu'il demande à redescendre.

Plus ta soupape est longue , plus la tête de la soupapes aura du jeu latéral . Et cela avec un guide et un jeu de fonctionnement identique. Donc il ne faut pas se contenter de mesurer uniquement le déplacement latéral de la tête pour déterminer que le guide est usé ou pas.

Présence d'eau et réchauffage sont les plus couramment employées

Merci, je procède exactement comme toi. Je crois qu'il n'y a pas 36 manières d'appliquer ce mastic joint. Par contre un pistolet pneumatique aide grandement l'opération, surtout par basse température.

Ton ancien radiateur se refait très bien. Les boites sont conservées et le faisceau est remplacé par un neuf. C'est certes plus cher qu'un adaptable en alu. Mais une fois refait, tu en as pour une vie. Car les boites sont en laiton et le faisceau en cuivre, donc avec l'utilisation des liquides de refroidissement actuel ça ne bouge plus. De plus il est facile de rajouter des modifs discrètes . Genre un emplacement pour une sonde, un faisceaux plus épais, un robinet de vidange.... Tant que l'on y est . Ne pas peindre les faisceaux de radiateur au pistolet, une légère couche à la bombe est largement suffisante. C'est dommage de réduire les performances d'un radiateur neuf .

Verse un peu d'huile sur tes basculeurs, cela leur fera pas de mal. Et démarre sans les caches culbu. Puis contrôle que l'huile arrive. Y pas de raison pour que cela ne le fasse pas.

Les joints intérieur sont presque terminés. J'utilise du polyuréthane en cartouche de couleur gris clair. Le gros joint sur la cloison pare-feux est étalé au pinceau afin d'être large et épais. Car le but est d'être étanche tout en étant insonorisant. Ce n'ai pas esthétique, mais ici ce n'est pas le but. Il est important de garantir l'étanchéité en vérifiant que les raccords de tôles soient bien recouvert. Ici je suis obligé de procéder par étape, car il est difficile de ne pas s'en mettre partout. Parfois pour limiter les débordements, j'utilise le papier. Ici aussi dans la malle. Ce n'est pas fini et pourtant la caisse ne raisonne plus comme avant.

Je suis d'accord avec TLK au sujet de l’allumage électronique avec un bémol. L' allumeur chinois que tu avais avant ta remise en conformité, n'était pas spécialement mauvais. Sa plus grosse tare, c'est qu'il a une courbe d'avance standard. Et qui demande donc d'être reparamétrée pour ton application, à l'aide de ressort, masse différente et capsule réglable. Le choix de l'allumeur d'origine fait que tu retrouves cette courbe. Et c'est donc celui-ci que je convertirais en électronique, accompagné d'une bobine traditionnelle faite pour les allumages électronique. En plus d'être performant, esthétiquement c'est invisible . Toutes mes autos y passent et le résultat est appreciable. Meilleur démarrage par tout temps, gains de souplesse....et en théorie même la conso s'y retrouve. Après il faut bien choisir le boitier électronique, de préférence choisir un multi étincelles. (deux à trois étincelles par explosion). En tout cas tu as une bien belle voiture. L'avantage d'avoir ce moteur Chevrolet c'est que les pièces ne manquent pas et sont souvent abordable. Car la version US avec le Pontiac 389 et très spécifique à la période de 1959 à 1963. Et peu de pièces sont interchangeable avec les générations suivantes. Donc les prix piquent et parfois les pièces sont difficiles à obtenir. Et je ne parle pas des boites autos à double convertisseurs qui vont avec, se sont de vrai gouffre à refaire entièrement.

Sympa cette auto, elle semble avoir plutôt bien survécu au temps.

Ben voilà la solution, un pont quatre colonnes enterré et un toit végétal.

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