CAN-AM

Ce n'est pas normal. Mais qu'appelez-vous une légère surchauffe ? Combien de degrés sur cette roadmaster ?

C'est chose courante, tant que tu ne rajoutes pas d'huile entre chaque vidange.

D'origine il n'y a pas de joint de queue de soupape sur un 350 Chevrolet. Juste de petit joints ronds a mettre au bas des coupelles de soupapes . Mais sans aucun effet sur la conso d'huile causée par des guides usés. Car je pense que la deuxième question doit être a peu prés celle-la

Pour le collège des années 80, elle était déjà périmée la blonde.

Tien jette un coup d'oeil ici http://seme.cer.free.fr/plaisance/entretien-bateaux-acier.php Sinon pour infos Rose n'est pas la meilleure, Lation est bien plus douée

La gouttière de récup est sablée, traitée et prête à reposer. Une fois aligné aux repères, je peux souder. D'origine elle est soudée par points, mais n'ayant plus l’accès par derrière. Je l'ai bouchonné. par endroit on peut voir que la corrosion a laissée quelques marques en surface . Mais rien de grave , car cette gouttière ainsi que le fond la tôle de pavillon sont ici entièrement recouverte de baguette inox. Ce qui explique aussi pourquoi cette zone est fortement corrodée de l’extérieur Le fond de la gouttière est décapé pour recevoir une couche de zinc, qui permettra par la suite de pointer électriquement la tôle de pavillon. Les points de bouchonnage sont meulés, afin de ne pas être en contact avec la tôle de pavillon qui passe très très proche. Une couche de primaire et c'est terminé pour cette gouttière. Ça c'était la partie facile . La suite ne sera pas de même.

cette pale est vraiment une curiosité anti-mécanique.

Les versions qui isolent le mieux, sont en phenolic ou en bois ( contreplaqué marine ) Regarde ici : https://www.jomarperformance.com/powercone.php

Le plus haut donne de meilleur résultat au quotidien. Un peu plus de couple à bas régime. Mais bon tout est relatif, si ton moteur est un veau. Il restera un veau. L'inconvénient c'est effectivement le contact du filtre a air avec le capot.

Merci. Aujourd'hui le tour de lunette a été terminé, mais comme un boulet je n'ai pas fait de photo. Trop préoccupé à finir. La suite a été de préparer la réparation du pavillon (côté droit). J'ai donc posé la traverse supplémentaire qui va m'aider à stabiliser le pavillon pendant la découpe. Je verrais par la suite si je la laisse en place ou pas. Voici la gouttière de remplacement, qu'il me faut finir de décaper et de sabler pour avoir quelque chose de sain. C'est moche mais pas irrécupérable. Maintenant il est trop tard pour faire machine arrière, la découpe est faite. Voici une image qui montre pourquoi il faut remplacer la gouttière et réparer le pavillon. Dessous le pavillon il y a la gouttière qui doit être virée. Les petits ronds noir tracés au feutre, sont emplacement des points de soudure. Il faut les fraiser pour pouvoir détacher cette pièce. Et dessous la gouttière....un longeron qui après décapage est plutôt en bon état ( heureusement ). Traitement au Férose du longeron, le métal vire à la couleur noire. Une couche de primaire sur le tour de lunette arrière. Avoir soudé deux centimètres en retrait de l'arrête était la bonne solution. L'arrête n'a subit aucune déformation et donc sa courbe est restée impeccable.

Pas de souci , c'est dans le même rayon que l'huile de coude .

Oui

C'est un sujet qui revient de temps en temps. Mais tu as donné une partie de la réponse. Sans compter que c'est une sorte de défouloir, qui me permet de me vider la tête et de penser à autre chose que le boulot. Même si je bosse dans l'automobile, je passe un peu plus de 50 heures par semaines à faire fonctionner au mieux quatre équipes pour environs 350 voitures par mois avec toutes les emmerdes et le social qui va avec. Le tout en ayant un constructeur sur le dos . Donc quand j'ai mon casque sur la tête que je tronçonne, soude , me prend la tête le weekend , ou bien je me défoule derrière un volant.... Je déconnecte Mais si mon boulot devient ma passion, mes semaines serons sans fin. Et puis la carrosserie n'est vraiment pas mon domaine. Cela restera une expérience sympa. Je préfère largement la mise au point mécanique. Quoi de mieux qu'une batterie de Weber et des essais qui vont avec .

Merci , si si ils existent heureusement. Mais effectivement pour des autos consommables, il y a peu de clients pour payer le juste prix et encore moins d'assureurs. C'est aussi ce que je vois sur les émissions qui passent à la télé en ce moment et pourtant sur des autos qui parfois méritent mieux. Je vais même aller plus loin. Je suspecte certain de ne pas souder les tôles sur toutes leurs longueurs. J'ai l'impression qu'il font quelques points espacés de un ou deux centimètres et qu'ils mastiquent directement après avoir disqué ces points. Il n'y a jamais de séquence de planage des cordons de soudure. Pour voir ce genre d'image, il faut fouiner sur youtube.

Alors pour le tire clous multi fonctions, c'est un GYS 2700, comme celui-ci :https://www.laboutiquedusoudeur.com/gyspot-2700-gys-tire-clou-debosseleur.html La ponceuse à air alimenté par un compresseur de 100 litres, est une orbitale de chez wurth avec un plateau velcro de 150 mm. Voir ce modèle : https://www.archiproducts.com/en/products/wurth/pneumatic-orbital-disc-sander-levigratrice-roto-orbitale-pneumatica_63016 J'utilise dessus des disques Mirka grains 80 sur treilli : https://www.outilsdespros.fr/accessoires-consommables-pour-plateau-rond/3579-Disque-abrasif-Abranet-MIRKA-125-mm.html La lime fraise c'est genre ce modèle : http://www.roci-outillage.com/Abrasifs/Monture-pour-limes/4000840445.html Avec cette lime fraisée : https://www.master-outillage.com/facom/20582-lime-fraisee-standrad-longueur-350-mm-facom-850s350-3148512079408.html Le marteau bombé et plat que je me sers le plus : https://www.kstools.com/fr/produits/katalog/outillage-automobile/carrosserie-et-garniture-interieure/outils-de-debosselage/973/marteau-de-carrossier-tete-bombe-grand-rond/carre-325mm Pour araser les soudures un meuleuse coudé a air : https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Meuleuse-d-angle-pneumatique-DSW-22/31075002090405.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/ Avec des disques fixation quart de tour en diamètre 50 et grains 36 céramique, genre ceci : https://www.centrale-directe.com/mini-disque-fibre-g36-ceramique-d50-fixation-metallique-dfmc5036.html Et pour brosser ou couper une meuleuse droite a air :https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Meuleuse-axiale-pneumatique-DSG-25/31075002090404.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/ Avec ce genre brosse : https://picclick.fr/2pcs-Rous-de-Polissage-Bonnets-de-polissage-Disque-273694094408.html ou disque a tronçonner l'inox , 75 x1 : https://www.manomano.fr/disque-a-tronconner-pour-meuleuse/disque-a-tronconner-extra-fin-inox-75-epaisseur-1mm-1040818 Et tant que nous y somme le poste a souder GÜDE 190 : https://www.ebay.fr/i/162192446097?chn=ps&dispItem=1 Voilà pour le matériel le plus courant .

Tu as raison, c'est super pratique. Surtout pour les petites pièces à faire pendant l'hiver. La notre a été trouvé sur ebay pour moins de 250 € livré . Mais à assembler soi-même . Ne pas oublier d'y rajouter une aspiration. https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Cabine-de-Sablage-Sableuse-microbilleuse-perle-sable-grit-220L-accessoires/281298892744?hash=item417eb877c8:g:JqkAAOSw7U5Y-cXk Pour les bricoleurs j'avais posté ceci :

Les deux peuvent se faire . A froid sur un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, cela ne servira qu'a déterminer si une soupapes reste ouverte. Moteur chaud pas d'intérêt non plus. Mais je pense que c'est dit dans le sens ou il est plus précis de le faire sur un moteur qui vient de tourner. Pour des raisons de dégommage , lubrification , monté en pression, et déjà pour voir si tout les cylindres sont là.

De toute les photos que tu montres, celle-ci est plutôt à traiter en priorité. Pas besoin de mettre en route, il suffit de mettre en pression le circuit (1.2 bars) et de réchauffer au décapeur thermique cette zone. Puis laisser refroidir en regardant si une trace de liquide apparaît. Si c'est le cas, pour moi cela signifie dépose du bloc pour faire une vrai réparation. - ligne d’échappement complète inox 2,5 pouces + silencieux + downpipes (à peine plus chère qu’en aluminisée) (2379€TTC douanes et fdp compris) Là, je pense que tu peux gagner un beau billet en creusant un peu. Genre ici : https://www.ebay.com/itm/1965-1967-OLDSMOBILE-DUAL-EXHAUST-304-STAINLESS-DELTA-88-WITHOUT-RESONATORS/382858375382?hash=item59242330d6:g:62gAAOxytdlQ9txI

Quand l'outils est pratique, rien de tel pour faire du bon boulot .

C'est bizarre, moi aussi . Oui , un souvenir de la grande époque. Purée si tu pouvais avoir raison. C'est bon de ne plus se souvenir . Mais en attendant d'avoir cette maladie dont j'ai oublié le nom.....Le chantier reprend. Première série de point de raccordement, espacés pour ne pas trop chauffer la tôle. Et bien sur les premières déformations , le patch n'est plus aligné avec le pavillon . Une cuvette se forme le long du raccord. Comment se sortir de cette situation autrement que de combler au mastic ? La méthode employée risque de faire rire les carrossiers. Mais j'y arrive ainsi et pour un résultat qui est correct. Et bien après avoir tiré sur les premiers points avec le tire clou. je fais de nouveaux points plus rapprochés. A ce stade je ne pointe pas la bordure pour me laisser la possibilité de tirer dessus pour corriger d'éventuelles déformations. Je commence à faire des petits cordons. Puis je les disque, mais pas complètement et m'en sers de support pour le tire clou . Ainsi les deux tôles remontent petit à petit. De nouveaux petits cordons .....C'est de plus en plus moche et c'est généralement là que les doutes sur le résultat final m'envahissent.... Un coup de disque pour virer les surplus .Pas top non plus, mais moins horrible. Un coup de ponceuse grains 80 pour avoir une surface homogène et matte . Et là quand on croit que c'est bon , un petit aller retour de lime fraise vous dit que c'est plus proche d'un champ de patates, que d'une patinoire. Quand le métal est rayé sur toute la longueur , c'est bon . Quand c'est en pointillé, c'est qu'il y a des bosses et des creux. Et quand il y a rien , c'est qu'il y a un grand creux !!! Donc il faut remonter tout cela . Puis on recommence autant de fois que nécessaire. Sur la photo les zones sombres représentent les creux. Donc il faut jouer du tire clous, car je n'ai pas d'accès par derrière pour pousser la tôle. La difficulté est de ne pas trop faire remonter la tôle . Car cela forme des bosses sur lesquelles il faut taper dessus par la suite pour les refaire descendre. Pas question de les disquer non plus, car un peu moins d'un millimètre d'épaisseur c'est vite traversé. Il reste quand même une petite tôlérance. Sachant que les véhicules d'aujourd’hui hui font en moyenne 0.6 millimètre d'épaisseur. Une affaire de patience et on arrive à ceci . Maintenant que je sais qu'il n'y aura pas plus de déformation, la bordure peut être soudé par point. Puis un bon coup de ponceuse et de brosse tampon et cela donne ce résultat . Le fait de brosser la tôle me permet de voir les derniers défauts par reflet. De la découpe à la préparation du patch, 16 heures sont passés pour en arriver là. Finalement c'est rassurant pour la suite , même si ça me prend beaucoup de temps. Je ne pensais pas obtenir un résultat aussi propre.

Merci , j' espères que la suite sera du même niveau. Pour finir une couche de primaire et je peux passer à la suite. La suite, c'est le tour de lunette arrière sur environ 90 centimètres. Avant de découper, je prends suffisamment de repère. Première découpe et surprise. Le renfort est dans un état incroyable vu le reste de l'auto. C'est bien la première fois que derrière une tôle pourrie, le métal est comme au premier jour. (neuf) C'est même impressionnant la tôle de pavillon est complètement bouffée de l’extérieur. Alors que de l'autre côté elle est neuve !! La tôle de pavillon est totalement éliminée, je vais pouvoir commencer à ajuster la nouvelle pièce. Le patch est positionné , je délimite la coupe finale du pavillon avec le papier. L' ajustement est fait, j'ai volontairement laissé très peu de jeu pour la soudure . Cela devrait augmenter les déformations, mais le patch devrait rester aligné. Le patch se présente bien, je peux passer au traitement avant soudure. Comme sur les côtés , la traverse est très proche du pavillon et un isolant m’empêche de passer un outil pour planer. J'ai également prit des mesures de la traverse au plancher. Afin d'être certain qu'il n'y ait pas de déformation, et de conserver la bonne courbe du pavillon. Sur cette vue , on peut voir que le pavillon n'est pas épais. Une soudure de cette longueur sans pouvoir taper sur les points ne sera pas sans conséquence.

Clairement pas monté en usine

Merci, faut dire qu'au fur et à mesure des mois et années passés sur cette caisse, mon apprentissage arrive à sa fin . Donc le niveau de qualité augmente naturellement avec le temps. Et il me devient difficile de faire mieux pour épater vos yeux avertis. Alors disons que ce pavillon est mon sujet d'examen

Celle-ci, c'est mieux qu'une BOP. Elle fait les deux montages , Chevrolet , Buick, Oldsmobile, et Pontiac . Bonne trouvaille

L'étape suivante, pose du patch avec quelque points. Puis les petits cordons de soudure avec le début des déformations. Après 3 heures de travail dessus , j'ai rattrapé une bonne partie des déformations. Il en reste sur la partie proche du pare-brise. C'est mieux il reste encore un peu de finition sur la gauche de la photos. Voilà c'est bon et franchement je suis plutôt content du résultat. Si j'arrive au même résultat de l'autre côté et sur toute la longueur, ce sera vraiment top.