CAN-AM

Non je ne connais pas cette méthode. Mais il faut faire attention à ces démonstrations, c'est vieux comme le monde. Même si la chimie fait toujours des progrès.

La suite du panneau est terminé. La météo m'a permis de sabler la partie manquante. Quelques perforations sont apparues. Rien de dramatique mais je vais les réparer. Comme pour les autres , un coup de pointe carré jusqu’à ce que la tôle résiste. La plaque de cuivre est fixé. Le reste vous connaissez, soudure meulage, panneau déformé, planage......

C'es vrai, mais les L6 et V8 HOLDEN sont des blocs Chevrolet. Avec des caisses de Capitan, Cadet, Rekord, Comodore et autre de chez OPEL. Car tout ceci ce n'est au final que du Général Motors. Mon étonnement n'est pas tant de voir ces voitures, mais leurs performances . Dans les années 60' même les meilleurs n'arrivaient pas à prendre 300 kmh avec une mustang 67. Surtout prévu pour du circuit avec des freinages très appuyés répétitifs et des relances. Sur certaines vidéo les temps et les vitesses sont affiché et cela laisse rêveur.Et tout cela avec très peu d'appendice aérodynamique. Je serais curieux de voir a quoi ressemble les pièces et les matériaux de ces moteurs. La Camaro SS 69 jaune a bandes noire est presque sur toute les vidéos. Quand cette voiture passe devant les micros. Elle laisse l'impression d'être équipée d'un 302 ci et non pas d'un big bloc 396 !!!

Par contre il y a une petite Ford Capri dans le championnat qui n'est pas ridicule. Mais la guerre est principalement entre FORD et GM .

Je ne sais pas pourquoi il y a des Porsches....Je n'en ai pas vu gagner Par contre les Holden et même des Toyota 6 cylindres défendent bien leur morceau.

Championnat Australien avec des autos affûtées comme des avions , Belle bagarre et des vitesses de pointes incroyables. Le règlement autorise les slicks , et cela se voit. Beaucoup d'US, mais pas que. Monter le son car les V8 tourne entre 7 et 8000 trms !!!! Et ils ont aucune pitié pour les carrosseries. Chercher d'autres videos : TOURING CAR MASTERS

C'est très bien fait et en plus c'est en français...que demander de plus ? A si, il manque les cotes des outils de Marcel

Effectivement ce n'est pas top la dessous. Si cela peut t'aider j'ai fais fabriquer les miens chez E-pliage à Toulouse http://www.e-pliage.fr/ Car les repros étaient minables. Le tarif pour les deux bas de caisse d'1.80 m de long + le port = 109 € le 05/2016. Ils ont un petit logiciel en ligne sur le site. Sur lequel tu renseignes les dimensions et les angles de pliage, et dans la semaine tu as tes pièces. Avant : Apres :

Merci. Moi aussi, il me tarde de voir la suite. Mais ce n'est pas pour demain Merci, disons qu’un forum est à la base un lieu d’échange, donc il ne serait pas juste que je l’utilise uniquement pour mon intérêt. De plus je prends un réel plaisir à communiquer en temps réel ce qu’est un chantier de restauration fait maison. Et j’espères que cela pourra faire redescendre sur terre, ceux qui pensent qu’en six mois ou quatorze semaines comme à la télé c’est fini et tout beau. Bon, j’ai travaillé sur le panneau extérieur de la portière passager. Le plus long a été de choisir la méthode de réparation. Mon souci, des trous de perforation par la corrosion au niveau de la baguette et en plein milieux du panneau. Au départ je me disais qu’un mastic alu pourrait faire ou bien un étamage si cela était plus important. Puis après sablage les dégâts étaient encore plus importants que ce que je pensais. Donc j’ai laissé tomber l’étamage. Donc j’ai voulu me lancer dans la découpe et la pose d’un patch, en sachant que la déformation du panneau serait importante. Ce qui déjà me rebutait pour la pose de l’étain… J’ai finalement opté pour le rebouchage par point. En me disant que si cela ne me donnait pas satisfaction, il serait toujours temps de tout découper. Alors après sablage avec un petit pistolet, voici ce qui était visible. Agrandissement des trous au maxi avec une pointe à section carrée, pour tester la résistance du morceau corrodé. Puis prise des mesures et fabrication de 3 jauges de profondeur, qui me permettront de revenir à la bonne position. Car je sais que le panneau va s’enfoncer sous l’action de la soudure. Toujours pour les mêmes raisons, quelques copies du galbe de la porte sont prises. Pour limiter les déformations, une barre de cuivre sera fixée dessous. Cela aura pour effet d’absorber la température et de réduire les déformations. Et surtout de m’aider au rebouchage. Finalement je garde cette solution, le panneau est épais et résistant. Bien sur une séance de planage est nécessaire, car comme prévu le panneau c'est gondolé sous l'action de la chaleur et la rétreinte de la soudure. Les dépassements de soudure à l’intérieur du panneau sont meulés. Afin de pouvoir positionner mon tas comme il faut lors du planage. J’ai plus qu’a sabler le reste pour finir le panneau.

Ok super, c'est pour cela que la patience est souvent recommandée sur une restauration complète

Alors ?

Et voilà, un peu plus de 4 ans de travaux viennent de passer à vitesse grand V. Et enfin la coque est sur le point de partir en peinture. (plus que 3 mois) Le récap de l'année écoulé c'est: 9 Février: La plage arrière est terminé. 17 Février: Le tour de malle est fini. 24 Février: Le dessous de la plage arrière et également fini. 17 Mars: Le pavillon côté gauche et la gouttière sont réparés. 25 Mars: Le tour de la lunette arrière est fini. 30 Mars: La deuxième traverse de pavillon est en place. 28 Avril: Le pavillon est enfin entièrement terminé. 4 Mai: Réparation de la jupe arrière fini. 5 Mai: Réalignement et étain de l'ailerons d'aile arrière droite fini. 9 Juin: Les renforts de malle sont fait et en place. 12 juin: Dépouillage du châssis. 16 Juin: Décrassage du châssis. 7 Juillet: Sablage et mise en apprêt du châssis. 28 Septembre: Mise en apprêt du soubassement et de l'intérieur, terminé. 14 Décembre : Accord du devis peinture et arrêt d'une date de début de chantier. 31 décembre: Réparation des portes toujours en cours. La suite pour 2020: C'est finir les portes, les cordons d'étanchéités, la réfection des charnières de porte et quelques bricoles. Tout cela pour fin mars. Le reste ce sera le châssis et les trains roulant avec quelques séances de sablage, ponçage et peintures en vues.

Heuuu t'es sur ???

Nombreux sont les régulateurs avec le corps à la masse, mais attention ce n'est pas une règle. Regarde ton schéma électrique, ou ton manuel à la page du contrôle du circuit de charge. Pour la bride regarde chez Restagraf la référence 428. Elles remplacent avantageusement ton modèle et sont aussi réutilisables. Tu les trouves chez AD ou autres fournisseurs en pièces auto.

Et c'est comme ça qu'une simple réparation devient un chantier de remise en état, quand il finit pas en restauration Comme je viens juste de découvrir le sujet... Désolé de revenir sur l'oubli de la tôle derrière le volant moteur... J'avoue cela m'a fait sourire et voir plus.. Et je te félicite pour ne pas avoir choisi la solution facile, de la partager en deux. Je sais, ce n’est pas bien de se moquer des autres . Mais cela fait du bien de voir que cela n'arrive pas qu'a soi.

La deuxième porte est sur la table. Pas de surprise, la même conception, le même procédé d’assemblage, cela donne les mêmes défauts. (Corrosion, soudure qui ne tient pas…) L'interrieur est à décaper, l'insonorisant part en miette et ne protège plus rien depuis bien longtemps. Ici comme sur l’autre porte c’est la zone la plus touchée par la corrosion. Une découpe sera nécessaire pour corriger ceci. Là c’est la soudure qu’il faut reprendre, je ne comprends pas pourquoi deux techniques de soudure ont été employé. Car visiblement celle au chalumeau ne tient pas. Je retrouve le même problème sur les deux portes. Puis il y a cet écrasement qui n’a rien à voir avec la fabrication. (Peut être un réglage de la porte avec un cric….) Donc réparation en cognant sur des leviers et autre manche de marteau introduit dans le logement de la charnière. Puis par planage afin de redonner à l’arrête la forme d’origine. Même chose pour le deuxième pli à droite bien plus léger, juste pour redonner une arrête correcte.

C'est clairement le top, même pour un remplacement de panneau.

Pas con , j'y penserais pour la deuxième porte

Désolé j'arrive à la bourre. Mais vu les dessins de ta roue de secours, elle est plus proche d'un objet de collection que de quelques chose d'utile. il est bien de faire attention aux pneus de plus de 10 ans, Il y a risque d'éclatement. Certains te diront qu'ils roulent avec depuis 20 ans, mais franchement c'est un risque qui peut coûter cher. Pour certains ces pneus ont encore une usure acceptable et représente un budget. Donc ils repoussent encore et encore, tout cela sans prendre en compte que la date de pose et postérieure à la date de fabrication..... Une population qui en fait régulièrement les frais sont les propriétaires de camping-car et remorque porte bateau...

Pour illustrer le sujet. Voici quelques exemples sur une surface matte donc difficile a voir par reflet. ( sauf en étalant du nettoyant de surface solvanté) Mais avec une lampe qui affleure la surface, la réalité saute au yeux. Sans lumière: Avec une lampe affleurant la surface : Plus fin à voir , sans lumière: Avec !!! L'impact de portière au supermarché . ET ben oui, c'est enfoncé .

Le bitume est enlevé , je vais pouvoir dégraisser l’intérieur. Après avoir retiré l’insonorisant goudronné, j’ai pu rentrer la ponceuse à l’intérieur pour éliminer la rouille superficielle du panneau côté extérieur. Ça c’est le résumé rapide, la vérité c’est 4 heures de taf. A contorsionner les bras à l’intérieur de la porte, et de se ruiner les doigts pour aller là où la ponceuse ne passe pas ! Sans compter sur le nombre de nettoyage avec un solvant pour tout dégraisser. Ces intérieurs de porte sont totalement dépourvus de peinture ou autre protection. Sachant que l’eau ruisselle à l’intérieur les jours de pluie. Je suis agréablement surprit par leur état de conservation. Je vais sabler cette porte, mais sans toucher aux deux faces du panneau extérieur. Pour éviter de les endommager, Je les protégerais avec un revêtement plastic le temps du sablage. Néanmoins il y a une zone critique qu’il va falloir réparer. Ici la superposition des tôles, des perçages, des joints qui gardent les saloperies, et les soudures qui ont agressé le métal…Font que la corrosion a fait son travail A l’extérieur. Même punition derrière. Après y a d’autres zones qui nécessitent un peu de redressage. Et plus curieusement c’est endroit tordu, par quelqu’un de peu méticuleux. Une soudure a réparer car la patte ne tient pas. ( genre de chose qui peu faire du bruit en roulant ) Tant qu'a y être, j'ai remit un coup de ponceuse a l’extérieur du panneau et une couche de primaire.

Murfodef, des personnes extrêmement exigeantes dans ce domaine, il y en a beaucoup. Mais capable de payer ce service, c'est une autre affaire. C'était quoi le prix de vente de la voiture que tu as vu chez le restaurateur équipé de ce dispositif maison....une Porsche a 200 000 € ? Car je pense savoir de qui tu parles. Après tu as la méthode US. Tu tartines comme un salopar, puis tu ponces toutes les imperfections. Pour finir à grand coup de lustreuse jusqu'à obtenir un miroir grâce aux cires miracle. C'est moins cher, mais dans le temps cela demande un entretien de malade. Car le brillant n'est qu'une illusion temporaire. Phill t'as donné une partie de la réponse. Mais avant de savoir comment inspecter une peinture dans les règles de l'art. Il faut se pencher sur les méthodes d'application et du matériel employé. Car de là dépendra pour beaucoup, le résultat final. 😉 Après, ton œil expérimenté sera le meilleur des outils de contrôle que tu pourras trouver. Traine dans les carrosseries, dans les salons autos, ou dans les halls des concessionnaires. Et tu verras que la perfection est rare.

Pour répondre aussi à ta première question. Non je ne suis pas carrossier. Mais je baigne dans les ateliers auto depuis que je sais marcher . (Cela s'appelle formation sur le tas) Je suis également le connard de chef, qui ne verra que les défauts sur une peinture neuve et qui dira " On ne livre pas, on recommence" . Pour te donner une idée, nous traitons environs 45 voitures par mois depuis environs 25 ans. Les carrossiers me détestent, alors que moi je les aime bien c'est bizarre Plus sérieusement, regarde un débosseleur travailler et tu verras qu'il ne sait rien faire de bien sans lumière artificielle. Sur une voiture dehors au soleil, tu ne vois pas la moitié des imperfections. Et si tu prends une loupe pour regarder en détail le micro bullage. Cela ressemble plus à la surface de la lune que celle d'une mer d'huile. Les raisons sont multiples, taux d'humidité, respect des temps d'évaporation des solvants, quantité de durcisseur, épaisseur d'application, délais d'applications, temps de chauffe et température de la cabine....bref peintre c'est un vrai métier. Je ne connais pas les raisons de tes questions. Mais un peintre sait avant même que la voiture soit sorti de la cabine , qu'il a merdé. Et c'est généralement une population qui ne se sert pas ou profite pas de la critique pour s’améliorer. (ça ce n'est que mon avis personnel)

A l’intérieur sous les néons. j'ai appris cela chez moi.

Merci, mais cela n'avance pas aussi vite que je le voudrais. J'ai commencé à refaire l'étanchéité de la baie de pare-brise et l'insonorisation des caves avant. C'est un produit qui reste souple comme du caoutchouc. Ici posé en projection. Là au pinceau pour l'étanchéité du raccord du passage de roue. En parallèle je prépare les portes pour le sablage. Car il y a quelques points à réparer comme ici. Et plus légèrement sur le panneau derrière la baguette en inox. Donc sablage avec un petit pistolet, puis traitement. Mais avant de sabler l'ensemble, il faut virer l'ancien insonorisant complètement sec. Une vue de l'intérieur de la porte.