CAN-AM

Bon plan d'attaque, oui, un joint de chaque coté du spacer.

Même constatation chez Summit la semaine dernière. Livré en 4 jours.

En 1985 il y a deux montages. Le premier avec le joint en deux parties. Qui oblige a déposer le carter d'huile moteur et le palier arrière du vilebrequin. et le deuxième montage (le plus récent, environ 1986) en une seule pièce. Qui peut être remplacé seulement en déposant le volant moteur ou flexplate..

De mémoire un ami en avait une et je trouvais qu'elle tirait super court. Je ne pense pas qu'elle ait une vitesse de pointe bien élevée. Mais bravo pout ta persévérance, à remettre sur route ces caisses. Qui je pense, sans toi finiraient à la benne.

Le sujet échappements à plutôt bien avancé. Les soudures sont terminées. j'avais demandé une forte pénétration et si possible large et épaisse. Malgrés les différences de diamètre, d'épaisseurs et d'ovalisations des tubes le résultat n'est pas trop mal. Après meulage et polissage cela donne ceci. Pour bien faire il faudrait les reprendre en soudure, pour compléter les creux laissés par les différentes hauteurs de raccordement. Mais honnêtement on verra plus tard, cela va rester ainsi dans un premier temps. Quand le raccordement est bien en face, c'est nickel et quasi invisible. N'ayant pas trouvé des brides aux diamètres voulu. Avec quatre saloperies chinoises, j'en ai fait deux qui devraient faire. Après les avoir raccourci, fendu sur la longueur et enquillées l'une dans l'autre cela pourra faire. Les fentes décalées et enduites de pate à joint feront que l'ensemble sera étanche. Tous en étant mobile pour assurer le serrage. Mise en place sur le châssis, pour l'instant je n'ai pas reçu les ressorts de bride. Donc de simple vis servent provisoirement à serrer l'ensemble. Tout comme les colliers du raccord sur le silencieux, ils ne resteront pas définitivement car le style est trop moderne. Voilà ils sont en place, j'aimais bien l'aspect brossé. Mais là aussi, cela faisait trop moderne, donc tout est passé au polissage. Un peu trop cliquant mais tant pis. Les hauteurs et les alignements sont corrects. Je rajouterais un support de chaque côté afin d'empêcher l'ensemble pivoter. Vu que les raccords aux collecteurs devront rester souple, pour agir comme des rotules. Là aussi, grosse étape de franchise, vu le nombres d'incertitudes au départ.

Ligne inox de carburant sur la caisse terminée. Avec les fixations d'origines. Raccordement au réservoir ok, à partir de maintenant la caisse est enfin prête à retourner sur le châssis.

Reconstruction de l'arbre de transmission terminée. Le yoke du bas est remplacé par une pièce neuve d'époque. Celui du haut, reste d'origine car en bel état. Le palier central et son roulement ont aussi été changé, ainsi que les 3 croisillons. Le palier central n'est plus fabriqué et pour l'instant pas de repro. Donc soit il faut envoyer le vieux aux US pour le faire revulcaniser. Car le roulement est monté sur une bague indépendante du support. Si non il faut en trouver un neuf dans les anciens stocks. Le roulement est toujours disponible chez Timken. Les cannelures de l'arbre ne présentent pas d'usure. Tous les croisillons sont en place, l'assemblage peut se faire. Ces croisillons ont la particularité d'avoir les clips montés à l'intérieur. Pas de particularité pour l'assemblage, si ce n'est de respecter l'ordre. Le raccordement est bien rempli de graisse, le surplus dégeule. Serrage de l'écrou du raccord, pose du bouchon d'évacuation de graisse. Fixation des deux cales de réglage. Voilà l'assemblage est fini. Maintenant mise en place dans le châssis. Graissage du yoke côté boite avec la graisse spéciale boite auto. L'arbre est en place, reste a faire les réglages. Les réglages possible sont : La hauteur du support de boite et sont déplacement latéral. La hauteur du palier de l'arbre et son déplacement latéral. Les mesures se font avec l'outil J-7119 de chez Kent Moore. Voici l'objet. Equipé d'un petit miroir pour la lecture a l'envers. Voila, en place et réglé. Sans la coque c'est vraiment plus facile.

Merci , le forum sert aussi à échanger ce genre d'astuces qui peuvent servir à d'autres. Pour infos cette couleur correspond aux moteurs Pontiac, produit du milieu des années 60' à 1970. Mais cela reste flou suivant les usines de production. Toutes n'ont pas respecté ces dates. Ce qui cause quelques querelles entre restaurateurs, sur les couleurs d'origines. Alors que certain survivors amènes des preuves irréfutables. Donc pour répondre à ta question la formule moderne la plus proche est chez Toyota US. C'est le : 741 TOYOTA TURQUOISE ETAT UNIS. Mais si je peux me permettre. Il y a aussi un doré et un bleu métal chez Oldsmobile qui pettent pas mal et que l'on voit pas souvent.

Les coudes d'échappements sont soudés, je peux maintenant reprendre le travail de raccordement aux collecteurs. N'ayant pas voulu reprendre le système d'étanchéité d'époque. Car trop rigide à mon goût et favorisant la casse de ces collecteurs en fonte. Donc j'ai fait une bague de centrage qui sert aussi de support a un joint conique. Cette bague faite de deux étages se bloque naturellement dans le conduit. Puis après avoir déterminé la longueur de tube voulu, c'est le moment de faire la dernière coupe. Vu que que je n'ai pas droit à une deuxième coupe. Et que je ne sais pas pour vous ? Mais moi, je n'arrive jamais a couper droit un tube avec une scie à métaux. Alors la seule solution que j'ai trouvé, est celle de mettre un collier d'eau (un peu large) pour servir de guide. Présentation du cône de raccordement et énième montage à blanc. Les soudures sur les coudes n'ont pas déformé l'ensemble. Le raccordement est esthétiquement correct. Ce type de raccord a l'avantage de pouvoir bouger un peu comme une rotule. Bien sur par la suite les vis ne seront pas directement en contact avec la bride. Elle seront remplacées par un montage avec ressort pour garder un peu de souplesse. Un détail, mais qui est pénible. Les coudes ou connes achetés tout fait, ne sont pas parfaitement rond et exactement du même diamètre. Cela complique le travail du soudeur. Donc j'ai demandé des soudures épaisses et large pour pouvoir les travailler après. Les connes étant positionnés correctement, l'ensemble peut repartir à la soudure.

C'est exactement ça Merci. Dans quelques semaines la caisse sera reposée sur le chassis et les dessous ne serons plus visibles... Merci. Tout est possible (step by step), mais il ne faut pas compter son temps. Le travail restant à faire, devient moins ingrat que celui déjà accompli. Donc cela redonne un peu de motivation.

Mais avant de fixer définitivement la canalisation de carburant. Il me faut traiter la carrosserie contre les thermites . J' utilise le kit Pac 1 & 2 d'Ixell (référence Renault : 77 11 170 744). C'est un traitement anticorrosion d'origine constructeur, spécialement conçu pour la protection et la prévention dans les corps creux des véhicules. L'avantage de ce kit, c'est qu'il est constitué de deux produits. Le premier beaucoup plus liquide que le second, est injecté dans tout les corps creux afin qu'il stoppe la corrosion existante. Il faut laisser agir le produit pendant un bonne heure Cela lui permet aussi de migrer par capillarité entre les tôles superposées. Le surplus de produit suivant le même cheminement que l'eau, fini au sol. Pour les longerons, le pistolet possède aussi un tube qui asperge dans toutes les directions, genre furêt pour déboucher les canalisations. Puis c'est au tour du second produit. Là il s'agit d'une mixture plus épaisse, dont le rôle est de rendre imperméable les parois des corps creux. Et bien sur d'empêcher l'eau de s'infiltrer entre les tôles soudées par points. Ce second produit s'épaissit et devient comme une cire en quelques heures au contact du premier produit. C'est franchement déguelasse à faire. La forte odeur est très particulière et dure plusieurs années.. Ca dégouline de partout et d'autant plus sur un tourne broche. Mais connaissant bien ce produit depuis plusieurs décennies, je vous confirme qu'il est excellent. Et il a aussi une autre fonction. Celle de réduire les bruits de déformation de caisse, en graissant les points de contact des tôles entre elles. Après pas d'affolement pour nettoyer toutes ces coulures. Un simple chiffon imbibé de nettoyant de surface avant peinture, et cela part sans effort. Bon là, la caisse est grande, donc c'est deux heures de taf Maintenant la caisse, est prête pour les intempéries.

Vu que tu n'as pas modifié la longueur du tube de boite. Le niveau à la jauge, ne bouge pas. Tu as respecté la distance entre le filtre et le carter . Donc seule la contenance varie sans modifier ton niveau.

Jour de paye pour un travail de longue haleine, mené jusqu'au bout avec succès .

Jolie taf sur les enjoliveurs, combien de temps as-tu passé dessus ?

C'est un métier, qui disparaît peu à peu. La réparation des compteurs mécaniques était proche de l'horlogerie. Aujourd'hui quand c'est réparable, ce sont des électroniciens qui interviennent.

Effectivement pour commencer les premiers coudes, j'ai coupé l'ancien tube en deux parties. Pour essayer de copier la position des pliages. Mais impossible de présenter le nouveaux sur la caisse car cela ne suit pas encore les reliefs ou formes de la coque. Merci. Effectivement l'inox impose l'utilisation de la ceintreuse, le tube est beaucoup plus fin et s'écrase si on veut le plier à la main. Et impossible de le redresser pour recommencer un coude qui serait mal positionné. Oui, comme à l'origine un raccord caoutchouc fera la liaison réservoir ligne. Perso je suis content de ne pas avoir à souder de raccords ,Vu la faible épaisseur. Et puis sur cette ligne, il y a zéro pression. On est même en dépression en fonctionnement. Donc pas de risque et en plus je reste conforme à l'époque de cette voiture.

Ce weekend c'est au tour de la refabrication de la ligne de carburant. J'ai choisi de prendre du tube inox. Au départ cela commence avec ça: Vingt huit coudes plus tard et au bout de 5 heures la ligne est terminée et conforme à celle d'origine. Cette partie était vraiment la plus complexe à réaliser. La difficulté est de présenter sur la caisse le tube avec les premiers coudes. Car le tube faisant plusieurs mètres de longueur, cela rend la manipulation difficile. Reste maintenant à mettre en place les fixations.

Oui tu as raison. C'est pour moi le domaine technique en matière de préparation moteur, le plus complexe. Longueur, diamètre, volume, forme, maintient de température, connexions (2 en 1, 4 en 2 en1...) tube d'équilibrage.....tout à une influence sur les résultats au banc. Et le plus gros n'est pas forcement le meilleur.

Merci pour ces compliments

Tu as raison, en théories oui, mais d'origine j'avais le même nombre de coudes . De plus les nouveaux coudes ne sont pas fabriqués de la même manières. Ceux d'origines sont écrasés dans les virages par la cintreuse. Alors que les nouveaux font le même diamètre tout le long, donc moins de réduction. Et puis quand je vois ça, je me dit que finalement le mien n'est pas pire.

En attendant le réservoir a retrouvé sa place. Tout d'abord quelques petites modifs sur la jauge sont nécessaires. J'ai recalibré les valeurs du plein et de la panne sèche. Et modifier la courbe du tube. Car cette jauge est à la base, vendu pour le modèle 61 et depuis peu " adaptable aux 59" Il est préférable de monter la jauge avant de poser le réservoir, car son emplacement n'est pas terrible. Comme beaucoup de réservoir celui-ci est maintenu par deux vulgaires sangles en acier. Ces sangles n'étant pas très belles d'aspect, je les ai recouverte de gaine thermo pour donner un look plastifié. J'ai également remit une protection caoutchouc comme à l'origine. Puis c'est la mise en place définitive de la goulotte de carburant. Ce réservoir doit être monté avant de reposer la coque sur le châssis. Cela facilite la pose de la ligne de carburant. Qui elle est fixée à la coque. Oui, je sais ...Ce réservoir de 73 litres, fait ridicule sur cette caisse Ceci n'est plus qu'un lointain souvenir.

Bon cela fait un moment que je tourne autour du "pot", sans savoir par quel bout attaquer. Mais une chose est sure...je n'ai pas le choix. Je parle du raccordement de mes lignes d'échappements d'origines, aux collecteurs légèrement plus récents. Idéal pour 1961, mais avec une grosse différence pour 1959 et 60. En 59 et 60 les châssis sont en "X". Alors qu'a partir de 1961 ils sont en "H" ou échelle. Et cela change tout. En "H" les lignes sont à l'intérieur du châssis et suivent la transmission jusque derrière sans obstacle. En "X" les lignes passent sous le châssis pour suivre celui-ci par l'extérieur. Ayant absolument voulu conserver ces versions longues et qui sortent donc plus loin que l'origine. Cela10 complique la chose et impose de repartir vers l'avant pour passer sous le châssis, a un endroit qui le permet. J'ai donc conservé le coude d'origine qui rentre dans le silencieux, dans le but de le raccorder à un coude de 180° sortant du collecteur. Le problème est que le tube doit passer à un endroit bien précis sous le châssis, pour ne pas se retrouver plus bas que celui-ci. Mais voilà , cela forme un raccordement en angle trop serré de 90°. Donc je prend la décision de couper le coude d'origine plus court et d'y greffer un autre coude. Afin d'obtenir une courbe moins serrée. Cela donne le morceau qui est au sol sur la photo. Maintenant reste le plus dur à faire...Raccorder en coupant les deux parties à un endroit bien déterminé pour obtenir un raccord fluide. Ne pouvant pas superposer les pièces sur un même plan pour tracer la coupe . J'ai essayé de matérialiser avec un bout de tôle l'endroit ou la coupe devait se faire. En déplaçant un gabarit jusqu'a ce que les deux tuyaux viennent le traverser, sans avoir à déplacer celui-ci. En théorie cela devrait le faire. Puis j'ai coupé le premier tube. Recontrôlé que le gabarit n'ai pas bougé et fait la même chose pour la seconde partie. L'heure de vérité, roulement de tambour....Et finalement ça à l'air de marcher. N'ayant rien pour souder l'inox en bord a bord, j'immobilise en provisoire les tubes avec des colliers d'eau en respectant les inclinaisons voulu. Une fois en place, vu de dessous ce n'est pas dégueu. Vu de dessus cela reste esthétique et cohérant. Pour l'autre côté, la même méthode est appliquée. La aussi la méthode fonctionne plutôt pas mal. Sur cette image, on voit bien que les deux tubes passent au-dessus de la partie basse du châssis. Ne réduisant pas ainsi la garde au sol . De plus, d'avoir conservé le premier coude d'origine, cela m'a permit de rester dans le même encombrement. Donc pas d'interférence avec les autres pièces et je peux même passer la main entre le tube est le châssis . L'opération suivante, va consister a fabriquer les brides de raccordement au collecteur. Je vais certainement faire quelque chose d'un peu plus moderne et plus souple que l'origine. A voir...

erreur

Parmi ces "Pontiac Grand prix ",Quelques une ont reçu le V6 24 spoupapes. Même si ce n'est pas un monstre il est largement mieux que celui de base. Effectivement ce n'est pas ma tasse de thé non plus, Mais une deux portes c'est toujours intérressant.