CAN-AM

Oui en carrosserie du 0.6 mm Galva, c'est nickel et tu peux aussi souder de l'épais ( 5mm). Pour le poste c'est l'intensité constante qu'il est capable de fournir , pas l'intensité maxi. Je sais que c'est plus cher que ce que tu as vu, mais ce modèle est vraiment top en rapport qualité prix ( semi pro) 220 /380. Il aura fait toute la Bonneville et j'en suis super comptant. Livraison gratuite: https://www.dema-france.com/articles/gude-poste-a-souder-mig-190-mixte-230400-v-garantie-2-ans-173.html?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaOwUnzHC2vcQ-N050T0bAUctg8Z9h3WkNKtqp6Du_DBCEcDowpbCrBoCxDUQAvD_BwE

Tu es obligé d'avoir la bouteille de départ ( consigne, recup, tombé du camion....) . Mais l'avantage des 1m3 , c'est qu'il n'y a plus besoin de contrat chez le fournisseur pour la location des bouteilles. Car les contrats était horriblement cher pour un particulier. 85 € la recharge cela reste correct. Le débit est d'environ 15 litres minute en soudage normal, donc tu as de quoi faire.

Fil fourré = la tête à toto

Les activités du mois dernier, aux grandes manœuvres, les grands moyens. Le kangoo n’était pas de trop pour aller s’installer à l’ombre afin de reponcer entièrement le châssis une dernière fois. D’ailleurs je n’irais pas le peindre en cabine, car j’aurais besoin d’une cabine de peinture de 8 mètres de long pour pouvoir tourner autour aisément. Et je n’ai pas cela autour de moi. De plus l’ensemble de roulette à roulette fait presque 7 mètres, ce qui m’oblige à trouver un plateau de 7 mètres pour le transport. Donc la décision est prise. Je le peindrais ici mais en deux fois. Car vu la longueur et le nombre de recoin. J’aurais trop de dépôt de vapeur de peinture sur les parties qui commenceront à sécher, avant d’arriver à l’autre bout. Il est entièrement poncé. Et les zones, là où le métal apparaissait sont maintenant recouvertes de primaire. Je pense pouvoir le peindre fin juin, car en ce moment il y a trop de bourre de peuplier qui vole. Et oui pas de cabine, cela implique de faire en fonction de la météo et de la nature… Donc entre temps cela a laissé place aux séances de sablage. A ce jour, hormis le moteur, la boite et l’intérieur du capot, Il n’y a plus de grosse ferraille à sabler. En gros il ne me reste qu’une séance à faire pour en avoir fini avec le sablage. Pour infos tout ces ressorts portent leur référence . Autre infos, les ressorts c'est très chiant a sabler, apprêter et peindre uniformément sans coulure. Puis passages d’épaisses couches d’apprêt de charge afin gommer les traces de corrosion, après ponçage bien sur. Maintenant il n’y a plus qu’à laisser sécher à cœur. Vu que la place commence à manquer et bien les pièces sont entreposées comme des saucisses. Et oui il était prévu que la caisse partirait en peinture au maximum en avril. Mais Covid foutant le bordel. Et bien la caisse partira seulement mi juillet. C’était la raison pour laquelle je ne voulais pas tout mettre en pièces dès le début. Car un chantier comme celui-ci occupe l’équivalent de plus de cinq fois la place de parcking de la voiture en ordre de marche et cela sans compter l’outillage. Maintenant que nous avons une voiture de plus fonctionnelle, donc entre et sort. Cela complique le jeu des chaises musicales.

Je vais peut être dire une connerie. Mais ne serait-il pas possible d'expliquer à Rockauto ton souci de transport, et de négocier un vilebrequin pour clore le dossier à l'amiable ?

Ok, vous avez donc rien à vous reprocher. Cela confirme qu'il y avait une malfaçon dès le départ.

Je ne sais pas si c'est comme cela que tu l'as fait. Mais on amorce l'huile avec la perceuse jusqu’à voir l'huile couler de chaque culbuteur (tous sans exception) et pendant cette opération ont fait faire deux tours au vilebrequin en tournant lentement. Cela t'assure un monté d'huile partout et chasse les poches d'air du circuit. Après dans ton cas, il y a forcement d'autres choses qui n'étaient pas dans les règles. Genre côtes de rectification, jeux de fonctionnement... Je pense aussi que rockauto est suffisamment solide pour te proposer un autre bloc.

Cela ressemble à un échec de rodage. La cause peut provenir d'une mauvaise lubrification dans les premières secondes. Raison pour laquelle on ammorce à la perceuse. Pour le diag seule la métrologie du bloc, y compris les jeux de fonctionnement te donnera la solution. Mais une mise à poils et un super nettoyage des pièces récupérables s'impose. Bon courage sur cette épreuve, je sais ce que l'on recent dans ces moments.

Ne nous fâchons pas: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19371610&cfilm=43234.html

J'espères pour toi que le dégivrage marche , car c'est super fragile. Et les réparations miracles moyennement efficaces. Garde la niaque, courage pour la suite.

Tout à fait d'accord avec FLYER34 A froid au premier démarrage par contre tu devrais approcher les 30 psi.

Tu as raison pour toutes les étanchéités en caoutchouc. Mais sur les pompes a eau de cette génération c'est un anneau de graphite qui fait l'étanchéité. Raison pour laquelle quelques gouttes de liquide peuvent tomber avant la première mise en route. Cette technique existait encore dans les années 90'.

Pour moi la meilleure méthode sur les modèles qui ne sont pas à la mode. C'est de posséder le catalogue de référencement pièces détachées d'époque du constructeur. En général il couvre plusieurs années. Je l'utilise beaucoup dans mes recherches de pièces spécifiques. Cela permet de chercher avec les références d'époque ou bien avec un autre modèle de véhicule qui possédait les mêmes pièces. Car suivant le titre des annonces, les moteurs de recherche ne sortent pas tout ce qui nous concerne. En général ce type de bouquin n'est pas donné, mais on s'y retrouve facilement en faisant de meilleur achat et moins d'erreur de commande. Dans ton cas, il faut bien chercher la doc Canadienne, pour que l'ensemble soit cohérent.

Et oui tout a un prix, bravo pour ta détermination et ton travail. Pour la pompe à eau, la solution moins onéreuse, aurait été de trouver un kit NOS de réfection. Car à cette époque on ne jetait pas les corps de pompe. Genre çà : https://www.ebay.com/itm/283379837725

Ne commande rien tant que tu n'as pas ouvert. Sur un moteur échange, tu peux avoir des coussinets en cotes réparation. C'est la loterie.

Oui au ralenti à chaud la pression est proche des 0.6 bar, gros ou petit bloc. J'y ai déjà vu du 0.3 bar en condition très chaude, sans annomalie. Le problème des manos par apport aux voyants, c'est que dans ces conditions. IlS rajoute du stress et l'on ne peut s'empécher de tapoter dessus ....pensant qu'il remontera un peu Non, mais les paliers s'ils sont abimés peuvent se voir sans tomber le vilebrequin. Simplement en sortant le palier car c'est la partie basse qui trinque en premier. Par contre la dépose du carter d'huile est impérative pour faire un vrai contrôle.

Rien ne t'empêche d'envoyer un mail pour tater le terrain, sait-on jamais. Malheureusement, quand on entend un bruit de palier vilebrequin c'est trop tard. Ce n'est pas comme une bielle qui tape presque immédiatement. Et le fait que tu dises , que le démarreur force à chaud et plutôt inquiétant. Perso je ne le remettrais pas en route sans avoir mesuré la pression d'huile.

Je mets depuis très longtemps la 10w40 dans tous les blocs anciens, sans jamais eu avoir de problème de lubrification, et encore plus sur un moteur refait. Pour te donner une idée, j'ai déjà fait des essais avec de la 5w30 sur un 350 SBC kilométré . Pour retrouver la bonne pression d'huile en été par une température caniculaire. Il suffisait d'augmenter le ralenti de 100 trms. Tu as raison, le contrôle avec un mano t'en dira d'avantage. Question, tu as des recours possible (genre garantie) ? Si c'est le cas il ne faudrait pas que tu en démontes trop. Je ne sais pas ou ce trouve le capteur de pression sur la ligne de lubrification de ce moteur. Mais s'il est après le filtre a huile, cela ne coûte rien d'essayer un autre modèle de filtre. Si ta pression est trop basse au ralentie. C'est qu'il y a une fuite importante. Le souci c'est que les raisons sont multiples. Dans le meilleur des cas, c'est le clapet de décharge de la pompe qui est en cause. Comme tu l'as dit plus haut, le joint entre le bloc et la pompe n'est pas une riche idée. il vaut mieux un bon état de surface métal contre métal. Après tu peux avoir une pompe avec des côtes hors tolérances. Engrenages trop libre dans le corps ( pompe HS). Et moins drôle a trouver, un bouchon d'usinage de conduit d'huile qui n'est plus en place, bloc , vilebrequin... Il y a aussi le jeux des poussoirs dans leur logement. Cela peux te causer une baisse significative de la pression sans que cela se voit au premier coup d’œil. Je sais que c'est un bloc échange standard, mais cela n’empêche pas d'avoir également des jeux trop lâches sur les lignes d'arbre. Et le pire que je ne te souhaite pas, c'est que le rodage ce soit mal passé pour les coussinets de palier vilebrequin.

Excellent , un collector cet auto collant. Mais effectivement le concours est ouvert et pour l'instant tes outils ont l'avantage sur ceux de l'équipe des chips Si tu compte faire le même travail sur la caisse, je te conseille le produit dégoudronnant que j'ai employé. Tu le trouve chez Renault avec la référence : 7711237751 Cela facilite énormément le travail.

Juste en passant pour l'info, n'importe qu'elle peinture tient sur un pont. Sauf celle d'origine Pour donner une idée de température sur un pont en ordre de marche. Il m'est arrivé de mesurer en été des températures proche de 90°. Après des essais d'une trentaines de kilomètres, à allure soutenue. En temps normal c'est en moyenne entre 60° et 80°.

Sur un 350 à 2 heures c'est la meilleure position. Et quand il n'y a pas de rainure, c'est en face de l'arrivé d'huile.

Je suis étonné, que sur une SS ton différentiel d'origine soit classique

Oui j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Le mien est un Nos que j'ai trouvé dans un lot de pièces. Mais vu que ce triangle est maintenu au châssis par deux silentblocs, celui côté pont pont peut être supprimé. Le remplacer par un bloc de téflon usiné ne nuirait pas au fonctionnement. Mais tu as raison, si ça résiste tu n'as pas d’accès pour taper sur les axes, même avec la coques déposée.

Les arbres sont totalement désassemblés et les zones fragiles sont protégées pour le sablage . L'arbre arrière est bien attaqué par la corrosion. Je pense que je vais devoir faire équilibrer le tout quand se sera fini. Le yoke côté boite de vitesse n'est pas vraiment top, pas irrécupérable mais pas excellent non plus. Mais j'ai une boite de conserve d'époque avec sa pièce neuve. Les deux pièces sont de dimensions identiques, c'est la photos qui déforme. L'ensemble d'arbre de transmission ne réclamera pas trop de travail de rénovation finalement.

Après avoir nettoyé chaque pièce de la direction ( timonerie et boitier). Il reste peu de pièce à garder. Et je pense même qu’après un deuxième contrôle, il en restera bien moins. Voilà l'état de la barre d'accouplement, la photo parle d'elle même. L'intérieur n'est pas mieux. Heureusement que ces dernières années, j'ai pu rassembler toutes les pièces neuves et d'origine. Comme la barre d’accouplement, pièce rare car elle équipait que ce véhicule et seulement pour 59 et 60. Pour vous donner une idée. La repro chez OPGI coûte 595 €, celle-ci encore dans son emballage d'époque a été remporté pour une poignée d'euros. Question de patience et surtout de posséder le catalogue de pièces détachées d'usine pour rechercher les bonnes références. Pour infos toutes les boites d'époques porte la marque " Saginaw", visiblement c'était le fournisseur de l'époque pour GM. Toujours dans le but de préparer la prochaine séance de sablage je vais séparer les deux arbres de transmission. Cette transmission a un palier central, avec la particularité d'avoir le roulement maintenu par un support caoutchouté. De manière a filtrer les vibrations. C'est aussi une pièce très difficile à trouver. La repro est tout en métal et donc enlève du confort. Par chance Cadillac avait la même et donc il est possible de les faire restaurer aux US. Ils vulcanise un nouveau silentbloc sur l'ancienne pièce. Dans mon cas seul le roulement est HS. Le fait de n'avoir pas vu le soleil le caoutchouc est en parfait état . (donc a conserver) Mais là aussi une pièce neuve complète attend sur l'étagère. Après fabrication d'une clé de 46 mm c'est fait. Une curiosité, une rainure est condamnée pour servir de détrompeur de manière originale. Car l'ensemble à du être équilibré et il ne serait pas bon de ne pas réaligner les deux arbres comme d'origine. Les cannelures sont en parfait état et c'est tant mieux .