Phil

Du tuyau à essence tout en caoutchouc de chez AD avec deux Serflex, pour un moteur à carbu ça marche très bien... pourquoi tu vas t'emm à commander du quadruple tressage inox chromé anodisé or à 3000 bars, que tu vas t'apercevoir à l'arrivée qu'il a 2mm de diamètre qui manquent (ou qui sont en trop) ?

Les vis du carter moteur, c'est comme un sourd, mais seulement avec le petit doigt au bout de la clé de 7/16

Rien de curieux : l'année-modèle 1980 commence en septembre 1979, comme d'habitude aux US. En France, jusqu'au millésime 2000 ça commençait même en juillet précédent.

Ya pas que la bouffe dans la vie

Ba c'est le contraire, les LED ça chauffe pas, ou très peu. Les LED qui peuvent chauffer c'est dans les phares (ce n'est pas la LED elle-même qui chauffe mais l'électronique de gestion), et de toute façon ça chauffe moins qu'une halogène.

Des joints en liège ne seront pas secs dans un an ou deux. Dans 30 ans, je ne dis pas... En caoutchouc ou silicone, comme c'est élastique il y a moins de risque de casse au montage par une paire de mains gauches. En revanche, ne prends pas une feuille : d'abord parce que 50x50 c'est peut-être juste pour un joint de carter (me rappelle plus s'il est en un seul morceau ou plusieurs). Et (surtout s'il y a plusieurs morceaux) la découpe pile poil où tout s'ajuste, c'est seulement après montage - pas du joint, mais de la vidéo Youtube qui fait la pub du produit .

Démarrage impossible sur la batterie seule, mais OK avec des câbles (donc 2 batteries en parallèle) : nouvelle bobine 12V non adaptée à un circuit d'allumage avec ballast. Remets l'ancienne pour voir. Sinon, batterie en fin de vie.

Jantes pas la peine. Un carbu, ça ne se change pas tout seul, pour passer d'un 4 corps à un 2 corps il faut aussi changer le collecteur d'admission. Si la voiture est un code A (5ème caractère du VIN) ou, hyper peu probable, K, le 4 corps est d'origine. Si c'est un code C (carbu 2 corps), ce serait juste mieux de planquer le gros carbu sous une gamelle de filtre standard avec une belle peinture bleu Ford. Si c'est un code T, heuuuu comment dire

Bon à savoir ça c'est assez curieux, en général c'est plutôt les cylindres qui sont HS, en particulier le "ressaut" à l'extérieur des joints et cache-poussières, les cloques de corrosion empêchant le piston de bouger. Un coup de lime (à cet endroit pas besoin de précision) et ça repart comme en 14. Par ailleurs, des pistons neufs ça doit se trouver aussi facilement que des étriers neufs - mais pour bien moins cher. Pour Mustang 1gen, 5$ le piston en acier, 15$ en inox, il en faut 4.

Ba ça arrive tout le temps ça... Essaie un cric de Norauto sur une fifties, pour rire . Lever à fond, chandelles en intermédiaire, un cube de madrier sur le cric et recommencer.

Toujours pour rouler en Fiesta 1gen

Ah ba forcément, quand on tape dans le classique... Mader en Ford, je le vois moins bien dans le LTD que dans une Fiesta 1gen

Sans remonter jusque là, vous faisiez quoi il y a 4 ans en 2017 ? Cette année-là, @atypik s'est inscrit sur ce forum, il a posté ces photos de sa voiture, pis il est parti...

Peut-être que @The Lion King change son filtre à air en bloc opératoire sous oxygène pressurisé, et pareil pour les bougies j'imagine à peine un déculassage

Tu as au moins regardé ce qui se passe quand, interrupteur enlevé, tu mets le bon fil en contact avec le bon fil pour allumer les feux de route ? En ayant étudié le schéma électrique avant - ou pas.

... ou s'il a été enlevé Pour le savoir sans démonter (et devoir changer le joint), enlever le bouchon du radiateur et démarrer le moteur froid. Visuellement, par l'orifice du bouchon, le liquide ne devrait pas circuler dans le circuit avant que le moteur soit "assez chaud", plusieurs minutes au ralenti, davantage en hiver. Si le thermostat a été enlevé, c'est sans doute pour une raison (surchauffe moteur) dont il faudra trouver et régler la cause avant l'été. La même raison (surchauffe) peut avoir amené un proprio précédent à monter un thermostat qui s'ouvre à plus basse température (par exemple 160°F au lieu de 180°F), là il faut démonter pour voir les (éventuels) chiffres frappés sur le corps du thermostat. SI le véhicule vient de l'Arizona, du Texas ou du Nouveau-Mexique, il est même possible qu'un thermostat basse température soit d'origine.

Sur cette mr2 en barres de six mètres qu'est Rockauto en français, ça peut être "bouchon", "boucher" ou "fiche".

Boaf les 4 Cooper (des "Monogram 2000", pour dire) ont été montés en 1994 pour remplacer des diagonaux sans doute montés dans les années 70 pour remplacer ceux d'origine. Les deux Cooper AR usés et jetés en 2013, remplacés par les AV, lesquels furent finis de chez finis en 2016, pas craquelés un brin mais avec moins de 2mm de sculpture restante. Je n'ai pas le kilométrage précis effectué (j'ai changé le compteur), mais la voiture en est à environ 40.000 miles en 27 ans.

Toute façon, quand il y en a une qui fuit, c'est que les autres ne sont pas loin... et puis quand on a sorti les pastilles on en profite pour faire un nettoyage du circuit avec tout ce qui frotte et gratte. L'extraction du bouzin s'impose.

300 vrais ch, un couple de malade tout en bas et un pont rigide... Une fois que tu as intégré que tu as un camion ba tu prends des pneus de camion. Je préfère des savonnettes en bois (d'expérience, garanti huile de baleine et acajou de Cuba : Cooper, Maxxis) dont je sais qu'elles vont vivre leur vie au premier contact avec la pédale d'accélérateur ou de frein ailleurs qu'en ligne droite, plutôt que des trucs qui te la font à l'envers à la fin d'un gauche/droite frein/accélérateur à la Vatanen. Mais bon, c'est vous qui voyez . Et les savonnettes en bois, une fois montées il faut 20 ans pour en venir à bout .

Pis n'oubie pas les cache-culbus non plus

Je viens de fusionner les 6 7 8 9 sujets du forum qui en parlaient déjà depuis 2005

Et pour le bain, nettoyant frein, SP98 ou gueuze lambic pourquoi pas, mais une bonne nuit dans l'acétone et hop. Et encore, c'est parce qu'il vaut mieux réserver par principe l'acide fluorhydrique aux associés des Pollos Hermanos.

Il lui manque juste ce qu'a conservé le tien : la petite plaquette en laiton tenue par une des vis du couvercle de cuve. D'abord (1) c'est très joli, en plus (2) ça permet de se niquer le gras des phalanges dès qu'on approche les doigts, puis (3) à cause de (2) cette plaquette est mise à la poubelle par le premier amateur qui y a laissé un bout de derme. Enfin (4) il y a dessus tout un tas de numéros qui permettent de savoir sur quoi c'était monté, et donc ce qu'il y a dans ses tripes. Entre un 221 de Falcon 1962 et un 351M de pick-up 1991, l'AutoLite/Motorcraft 2150 a été monté sur à peu près tout ce que la FoMoCo a offert à ses clients pendant 30 ans. Ce serait bien de savoir d'où sort celui-là, même si à 100 balles je le prendrais bien rien que pour les morceaux. La cuve à ultrasons, "il suffit de" connaître quelqu'un qui en a une, au pire en lui payant la moitié d'un bidon de nettoyant. Le démontage/remontage, pareil, il doit bien y avoir quelqu'un qui a déjà désossé un carbu dans ton coin. Avec plein de photos, le remontage c'est du gâteau (c'était la série "faites ce que je dis..." ). Allez-sors le billet vert, pose ce carbu, et si ça marche démonte le tien. Si ça ne marche pas, "se ramener au cas précédent" .

Quelqu'un qui l'aurait nettoyé sous le robinet (plutôt qu'en le trempant dans l'essence) avant de le remettre en place ?