Phil

Tout se perd ma bonne dame, même les meilleures sources d'emm*rdes

Ah oui, s'il y a une avance à dépression sur l'allumage, est-elle branchée au bon endroit (sur un carbu, "full vacuum" ou "timed vacuum", sur un truc spatial comme le tien je ne sais pas ).

Derrière le panneau latéral à gauche de la jambe gauche. Se pencher sous le tableau de bord. Il est possible que ce soit non pas un fusible (40A c'est beaucoup) mais un disjoncteur thermique ("circuit breaker" en anglais). S'il disjoncte tout le temps, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, ou un des moteurs qui commence à (ou qui a fini de) gripper, ou une vitre qui se coince. Ne pas insister, ou alors avec un extincteur à portée de main.

Le dernier est la commande du cruise control, il ne joue pas sur le ralenti sauf fuite de dépression (comme tout ce qui fonctionne à dépression d'ailleurs). Pour faire caler un gros moteur comme ça, il faut une sacrée fuite de dépression, il n'y a guère que l'assistance de freinage qui puisse le faire. Tu as fait un essai en débranchant et en bouchant le tuyau ? (et en musclant très fort ton mollet droit, et aussi en évitant de rester derrière un gros camion pendant l'essai )

Hypothèse : ces pièces étaient peintes (ou apprêtées) en noir avant d'être stockées, puis au déstockage chacune était peinte à l'extérieur seulement (économie de peinture) de la couleur de la voiture commandée.

la sonde. la jauge. tige tordue qui ne peut pas monter à fond (tape sur le bord ou autre)

Pense-le si tu veux. Pense aussi que ce joint. doit bien servir à quelque chose... (fuel tank sender seal, F100-F350, 1973-1979). Si ce n'est pas pour ton F-250, ç'aurait été cool de nous dire dès le début pourquoi c'est.

Je parle de la tige qui tient le flotteur dans le réservoir

Quand tu as démonté, tu as peut-être remonté avec un petit décalage, ou tu as tordu la tige. Ou quelqu'un d'autre l'a fait avant toi...

La sonde de température mesure la température du liquide de refroidissement, pas de l'huile... la "sonde d'huile" est une sonde de pression. Elle est à côté de la sortie d'eau du moteur vers le radiateur.

La plaque que tu montres est la "body plate" qui donne les options carrosserie. Ce qu'il faut est la "VIN plate" au bas du pare-brise côté conducteur. Le "VIN du moteur" ça n'existe pas puisque VIN veut dire Vehicle Identification Number, numéro d'identification du... véhicule . Par contre, le numéro de série du moteur existe, il est frappé sur le moteur comme indiqué plus haut.

Pas la peine de répondre, ce n'était pas vraiment une question

Un pote a récupéré l'engin ci-dessous, qui sert à redresser des carrosseries et des châssis. Comme ce qui l'intéresse dedans, c'est surtout la ferraille, il se propose de me le céder pour le prix de ladite ferraille. Il a quelques autres morceaux en plus de ce qui est sur les photos, mais je ne sais pas si c'est au complet. Quelqu'un (je pense en particulier à @CAN-AM ) a déjà utilisé ce genre de truc ? Efficace ? Pratique ? gadget ? Il faut une solide expérience, ou on comprend vite ? Il ne l'a pas testé : 99% de risques que le vérin soit mort, ou pas ?

En patientant un peu, tu dois pouvoir le trouver pour moins de 50$, et ajouter quasi autant pour le port depuis les US . Et effectivement pour des questions sur des détails c'est quand même autre chose que le Haynes. Ma remarque précédente, c'était pour te faire prendre conscience que c'est à peine le prix d'un plein

C'était le sens de ma question Tu as le Haynes/Chilton, ou le vrai manuel d'atelier de chez Ford ?

Juste pour le fun : - combien as-tu payé ton camion ? - combien coûte un plein d'essence ? - combien coûte un manuel d'atelier ?

A titre indicatif, avec un radiateur en laiton à 3 rangées, une pompe à eau standard et un thermostat standard 170°F, la Mustang a mis avant-hier une demi-heure pour faire 2 km par 35 degrés (tunnel du pont de Nogent de l'A86 fermé), l'aiguille est montée à peine au-dessus du milieu.

J'espère que le tableau de bord était déjà charcuté avant, pour faire rentrer un poste EU dans l'emplacement US... De mémoire, Realistic c'était de la daube vendue en hyper. Donc si les boutons sont spécifiques, il faut les trouver sur une épave dans une casse de chez nous.

L'alu refroidit mieux, mais est plus fragile (sensible aux coups de clé ou de manche de tournevis si tu bricoles souvent sous le capot). Le moteur est prévu pour ne pas surchauffer avec un radiateur en laiton, pour peu que l'intérieur du bloc ne soit pas pourri de rouille ou de morceaux de pâte à joint. Un faisceau plus épais est plus efficace, mais attention à la place entre hélice et radiateur. Les entretoises de fixation de l'hélice sont standard sur les US, et se vendent en plein de tailles, mais mieux vaut prévoir avant. Pareil pour la place pour le shroud.

Même réponse que @yvesdu27 Mais tu peux aussi mettre de ce liquide vert. Evite seulement les mélanges.

Déjà, ça c'est pas la bobine... Il ne faut pas faire un test de continuité à la masse mais mesurer la valeur de la résistance.

A l'époque où ces voitures étaient des "daily drivers", comme le nom l'indique on roulait avec tous les jours, pas tous les 2 mois. Avec un circuit d'essence (durits, colliers, pompe, joints de carbu) en bon état, ça améliore les choses. 3 secondes au ralenti après démarrage suffisent à faire monter la pression d'huile autant que 20 secondes au démarreur. Pour les pannes de pompes modernes (électriques), le "bien avant" c'est en années de service ou en heures/km d'utilisation ? Une pompe électrique qui rend l'âme c'est souvent à cause d'un filtre à essence colmaté (parce qu'il n'a jamais été changé).

Il y a eu du plomb dans l'essence en France jusqu'à la fin des années 90, même si le "sans plomb" était disponible depuis une dizaine d'années. Le plomb servait d'antidétonant (augmentation de l'indice d'octane). Et accessoirement, en se déposant sur les sièges de soupapes, à amortir le choc des soupapes sur leurs sièges.

Pas besoin non plus pour la 47 (à moins que ce soit une voiture de la Panamericana).

Un thermostat doit s'ouvrir en grand dans l'eau bouillante.