Phil

Ah là toudsuite, ça ressemble plus à un parpaing

Joli plat de spaghetti

Parles-en à @Fanamc

Dans la même veine rétro, toujours à Portland avec de vieilles photos et un montage de ouf

Avec l'éthanol dans l'essence actuelle, c'est surtout l'alu qu'il faut éviter (ah, les gourdes en alu dont on décapait l'intérieur au vin rouge... ). Sinon, le problème c'est moins "cuivre + carburant" que "cuivre + vibrations". De plus, le cuivre c'est plutôt mou et ça s'écrase bien quand on bricole autour, donc prévoir des parois épaisses (je ne connais pas les normes en PAC). Ou alors du laiton, c'est ce qu'il y avait sur les tacots des années 20 qui vibraient bien comme il faut. Il faudra de toute façon un raccord souple entre caisse et moteur...

Un billet de mille pour une sellerie complète, c'est vraiment du tarif plancher C'était le moins qu'on m'avait proposé pour la Cadillac il y a une dizaine d'années, uniquement pour les tissus de sièges et de garnitures (sans refaire le rembourrage ni le ciel de toit).

Du tuyau à essence tout en caoutchouc de chez AD avec deux Serflex, pour un moteur à carbu ça marche très bien... pourquoi tu vas t'emm à commander du quadruple tressage inox chromé anodisé or à 3000 bars, que tu vas t'apercevoir à l'arrivée qu'il a 2mm de diamètre qui manquent (ou qui sont en trop) ?

Les vis du carter moteur, c'est comme un sourd, mais seulement avec le petit doigt au bout de la clé de 7/16

Rien de curieux : l'année-modèle 1980 commence en septembre 1979, comme d'habitude aux US. En France, jusqu'au millésime 2000 ça commençait même en juillet précédent.

Ya pas que la bouffe dans la vie

Ba c'est le contraire, les LED ça chauffe pas, ou très peu. Les LED qui peuvent chauffer c'est dans les phares (ce n'est pas la LED elle-même qui chauffe mais l'électronique de gestion), et de toute façon ça chauffe moins qu'une halogène.

Des joints en liège ne seront pas secs dans un an ou deux. Dans 30 ans, je ne dis pas... En caoutchouc ou silicone, comme c'est élastique il y a moins de risque de casse au montage par une paire de mains gauches. En revanche, ne prends pas une feuille : d'abord parce que 50x50 c'est peut-être juste pour un joint de carter (me rappelle plus s'il est en un seul morceau ou plusieurs). Et (surtout s'il y a plusieurs morceaux) la découpe pile poil où tout s'ajuste, c'est seulement après montage - pas du joint, mais de la vidéo Youtube qui fait la pub du produit .

Démarrage impossible sur la batterie seule, mais OK avec des câbles (donc 2 batteries en parallèle) : nouvelle bobine 12V non adaptée à un circuit d'allumage avec ballast. Remets l'ancienne pour voir. Sinon, batterie en fin de vie.

Jantes pas la peine. Un carbu, ça ne se change pas tout seul, pour passer d'un 4 corps à un 2 corps il faut aussi changer le collecteur d'admission. Si la voiture est un code A (5ème caractère du VIN) ou, hyper peu probable, K, le 4 corps est d'origine. Si c'est un code C (carbu 2 corps), ce serait juste mieux de planquer le gros carbu sous une gamelle de filtre standard avec une belle peinture bleu Ford. Si c'est un code T, heuuuu comment dire

Bon à savoir ça c'est assez curieux, en général c'est plutôt les cylindres qui sont HS, en particulier le "ressaut" à l'extérieur des joints et cache-poussières, les cloques de corrosion empêchant le piston de bouger. Un coup de lime (à cet endroit pas besoin de précision) et ça repart comme en 14. Par ailleurs, des pistons neufs ça doit se trouver aussi facilement que des étriers neufs - mais pour bien moins cher. Pour Mustang 1gen, 5$ le piston en acier, 15$ en inox, il en faut 4.

Ba ça arrive tout le temps ça... Essaie un cric de Norauto sur une fifties, pour rire . Lever à fond, chandelles en intermédiaire, un cube de madrier sur le cric et recommencer.

Toujours pour rouler en Fiesta 1gen

Ah ba forcément, quand on tape dans le classique... Mader en Ford, je le vois moins bien dans le LTD que dans une Fiesta 1gen

Sans remonter jusque là, vous faisiez quoi il y a 4 ans en 2017 ? Cette année-là, @atypik s'est inscrit sur ce forum, il a posté ces photos de sa voiture, pis il est parti...

Peut-être que @The Lion King change son filtre à air en bloc opératoire sous oxygène pressurisé, et pareil pour les bougies j'imagine à peine un déculassage

Tu as au moins regardé ce qui se passe quand, interrupteur enlevé, tu mets le bon fil en contact avec le bon fil pour allumer les feux de route ? En ayant étudié le schéma électrique avant - ou pas.

... ou s'il a été enlevé Pour le savoir sans démonter (et devoir changer le joint), enlever le bouchon du radiateur et démarrer le moteur froid. Visuellement, par l'orifice du bouchon, le liquide ne devrait pas circuler dans le circuit avant que le moteur soit "assez chaud", plusieurs minutes au ralenti, davantage en hiver. Si le thermostat a été enlevé, c'est sans doute pour une raison (surchauffe moteur) dont il faudra trouver et régler la cause avant l'été. La même raison (surchauffe) peut avoir amené un proprio précédent à monter un thermostat qui s'ouvre à plus basse température (par exemple 160°F au lieu de 180°F), là il faut démonter pour voir les (éventuels) chiffres frappés sur le corps du thermostat. SI le véhicule vient de l'Arizona, du Texas ou du Nouveau-Mexique, il est même possible qu'un thermostat basse température soit d'origine.

Sur cette mr2 en barres de six mètres qu'est Rockauto en français, ça peut être "bouchon", "boucher" ou "fiche".

Boaf les 4 Cooper (des "Monogram 2000", pour dire) ont été montés en 1994 pour remplacer des diagonaux sans doute montés dans les années 70 pour remplacer ceux d'origine. Les deux Cooper AR usés et jetés en 2013, remplacés par les AV, lesquels furent finis de chez finis en 2016, pas craquelés un brin mais avec moins de 2mm de sculpture restante. Je n'ai pas le kilométrage précis effectué (j'ai changé le compteur), mais la voiture en est à environ 40.000 miles en 27 ans.