Phil

Pas mal l'article, moins bien le père de la Mustang (Lee Iacocca) rebaptisé "Lee Lacocca" LEE LACOCCA, LE « PÈRE » DE LA MUSTANG Dévoilant la Mustang le 13 avril 1964 à New York, Lee Lacocca, vice-président de Ford, souligne la dimension générationnelle du nouveau modèle. « [En 1965], 40 % de la population américaine aura moins de 20 ans. Or, ces jeunes s’établissent plus tôt dans la vie. Le résultat est que – contrairement à ceux qui, comme nous, ont grandi pendant la Dépression et considèrent l’automobile comme un luxe – ils la considèrent comme une nécessité. » M. Lacocca, né en 1924, dirigera Ford de 1970 à 1978 avant d’être écarté par Henry Ford II.

Par exemple : quand tu démontes le valve body, ne le retourne pas tout de suite pour voir si les billes sont bien là Tu risques de passer la journée à quatre pattes à les chercher partout, sans savoir combien il y en avait et sans avoir vu qu'il y avait aussi quelques ressorts

On a eu récemment une trèèèès longue discussion à ce sujet (qui n'était pas celui-là au départ) : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/20571-rouler-en-plaques-us-oui-non-combien-de-temps/ Conclusion : oui tu peux te faire assurer (il suffisait de demander à ton assureur, pas sur le forum) et avoir un papier vert à présenter aux autorités. Et oui, tu risques de ne pas être couvert en cas de gros pépin car la réglementation interdit formellement à un résident en France de conduire un véhicule immatriculé à l'étranger (celui qui achète un véhicule à l'étranger le ramène sur un plateau ou demande une plaque WW et passe un CT, point-barre). ça c'est la réglementation. Dans la pratique, tu fais ce que tu veux comme la plupart des gens responsables.

Diamètre supérieur de 17% = section supérieure de 36%

Je ne savais pas que la RTA (Revue Tachnique Automobile) avait sorti un numéro sur les Camaro Tu as quoi comme doc ? Chilton's ? Haynes ? Service manual ? La boîte auto n'est traitée que dans le dernier. Et une vue éclatée ne sert à rien, ce qui sert c'est les procédures de démontage/mesures/remontage.

Vérifie aussi que toutes les dépressions du carbu et de la pipe sont raccordées ou bouchées et qu'aucun tuyau n'est coupé, si l'une d'elles est à l'air c'est sûr que ça fait une belle prise .

D'après les photos que tu montres, le problème n'est pas au niveau des goujons mais des écrous, qui pourraient toucher les culbuteurs. Du coup, ce sont les goujons qui prennent une contrainte latérale, ils ne sont pas faits pour ça et ils cassent... Demande à Lunati s'ils vendent des écrous adaptés à leurs culbuteurs. Après, il est possible que les pistons ne soient pas adaptés au diagramme de distribution, et qu'ils aillent dire bonjour aux soupapes à certains régimes... c'est une autre histoire

Je ne vois pas les photos, mais peut-être le câble de retour du poussoir de sécurité pour ne pas passer en P par hasard... Et sinon, si tu as deux choses à dire, tu peux les écrire dans un seul message et pas deux (ou éditer le premier message), ça donnerait moins de taf à la modération .

La partie sur la boîte elle-même, ou entre carbu et boîte ?

Toute une époque

Je reconnais bien le rack à outils et le four sous l'établi... ça va vite être réglé

C'est curieux ça, ta boîte n'a pas le classique schéma PRND21 ou PRNDL ? Du coup, si on passe de 2 (ou L) en 3 (ou D), en pourssant un peu fort on peut arriver sur N. Mais pour aller en P il faut appuyer sur une sécurité, et surtout passer par R. Ce qui est, pour le coup, très très mauvais pour la boîte .

Bonnes nouvelles

Un peu de pâte (je dis bien "un peu", c'est-à-dire une fine couche appliquée au doigt ) aide à faire tenir en place le joint lors du montage, s'il est incliné (certains cache-culbus), vertical (pompe à eau etc.) ou en position "vers le bas" (cache-culbus où on met le joint sur le cache puis le cache sur la culasse). Evidemment, sur un joint en liège imbibé d'huile ça ne fonctionne pas .

D'origine, la sonde (et non "jauge" ) est à flotteur. ça peut venir de la sonde (flotteur percé ou poreux, mauvais positionnement), de la jauge (mauvais contact) ou des fils qui les relient (mauvais contact aussi). Voire même du régulateur de tension d'instruments (une invention démoniaque des gens de chez Ford ) mais dans ce dernier cas, la pression d'huile et la température d'eau devraient être erronées aussi. Pour déposer la sonde, il vaut mieux vider le réservoir, puis on dévisse la bague de retenue à (petits) coups de tournevis en sens antihoraire. Observation visuelle de la sonde (flotteur percé ? plein d'essence ?), puis on la fait bouger le long de la résistance variable, et on observe ce qui se passe à la jauge. On remonte de préférence avec un joint neuf.

ça doit dépendre des catégories, mais tu crois que les rails ont une carte grise ? C'est bien plus simple de vendre légalement sans carte grise qu'avec (pas de CT, pas de dossier en pref'...). Pour éviter tous les ennuis, tu passes tous les numéros de châssis/coque à la disqueuse épicétou.

Il faut qu'il y ait des papiers qui prouvent la "chaîne de propriété", carte grise ou certificat de vente. Donc renseigne-toi avec le "propriétaire" actuel pour savoir s'il a un certificat de vente, et qui l'a signé (l'ancien proprio ou les héritiers), et si l'original a été envoyé en préfecture. A ce genre de question, "réponse évasive égale gros mensonge". Si c'est signé par l'ancien proprio et qu'il a envoyé l'original en préfecture, le proprio doit faire une CG à son nom avant de te la vendre. Sinon, il y a des solutions simples, mais qu'aucun forum sérieux ne peut te recommander . Si c'est signé par un héritier, la voiture doit figurer dans la succession (même pour une valeur faible). La CG originale a été perdue ? Dans ce cas, ça doit passer par la FFVE, qui pourra te renseigner sur les papiers nécessaires. Attention, si la voiture a été déclarée détruite en préfecture, c'est mal barré...

Toujours aussi cool ces modèles Le père TBird61 (TBird's garage) les connaît par coeur, et pour cause Il a dû sauter comme un cabri en voyant celle-ci

Tu as mal lu : La raison (j'imagine) est d'éviter que le local accueille des véhicules "récents" d'usage courant - genre celui qui a besoin d'un pont pour refaire le train AV de sa vieille 205 ... ben il va ailleurs épicétou . Pour éviter les tentations et les disputes, on édicte dès le départ ce genre de règle assez stricte. ça me paraît plein de bon sens .

Jusqu'aux années 50, la puissance "SAE brut" était en gros proportionnelle à ce qui était utilisable sur route, les voitures US étant pour la plupart construites de la même façon (boîte 3 manuelle, carbu 2 corps, échappement simple, pas d'options grignoteuses de puissance). Ensuite, avec l'inflation des options variées genre boîte auto, DA, clim etc. il pouvait y avoir de grandes différences pour un même moteur suivant les options de la voiture. Au début des années 70, l'annonce du renforcement de la lutte antipollution (présente depuis le milieu des années 60 dans certains Etats) a annoncé une aggravation des écarts, que les constructeurs ont anticipée en 1972 avec l'adoption de la mesure SAE net. La baisse qui a suivi est en partie due au changement de norme, en partie aux systèmes antipollution eux-mêmes (baisse des taux de compression, systèmes de recirculation des gaz etc.), en partie aux normes antipollution (impératif du gouvernement aux constructeurs de diminuer la puissance moyenne des gammes --> chiffres sous-évalués). Plutôt des tarifs d'assurance, certains modèles étant hautement accidentogènes

L'Helvète est belliqueux par nature

Donc un 351-2V, à "petites" soupapes qui favorisent la turbulence à bas régime.

J'ai masqué quelques messages, le temps que le champagne et la peinture soient mis au frais . Pour connaître assez bien l'un des deux protagonistes, et moins (mais un peu quand même) l'autre, il ne peut s'agirque du changement de saison que nous vivons ces jours-ci

La voiture a les 4 roues par terre Sinon, pour purger, mieux vaut le faire moteur en marche (avec l'assistance) ou éteint, ou ça n'a pas d'importance ?

Oui je sais, chez les hérissons ils ne t'ont pas appris à lire :P