Phil

Boucher ou déboucher la capsule, ça ne change rien, un peu comme si tu voulais boucher ou déboucher une baignoire vide . C'est l'arrivée (le tuyau branché au moteur) qu'il faut boucher s'il n'est pas branché à la capsule. Si la capsule est débranchée, les rapports devraient passer très tard (comme s'il n'y avait pas de dépression = gaz ouverts en grand). Je pense qu'elle a été débranchée parce qu'elle ne fonctionnait plus, ou qu'elle a été réglée au maxi (si elle a une vis de réglage, à tête à coton - heu à laine - heu Allen ). En remettant une capsule neuve sans la brancher, ça pourrait arranger tes affaires.

Il n'y a pas de capsule à dépression sur ta boîte ? S'il y en a une, tu débranches le tuyau et tu le bouches...

On a dû louper le même alors Sinon, pour enlever proprement un spi, un membre du forum m'a aimablement communiqué Ze truc : - visser dans le joint, près du bord, une paire de vis à placo ou à bois après avoir fait un avant-trou à 1,5 mm - Les utiliser pour tirer le joint avec une pince multiprise ... ou, si ça résiste, une pince-étau Et normalement ça se décolle tout seul Ensuite, enlever les vis, agrandir proprement les trous à 3 mm et les boucher avec des rivets pop et une noisette de Permatex

L'assistance (et donc la pompe à vide) doit être connectée au collecteur, mais avec un clapet anti-retour. C'est une sécurité, pour que l'assistance reste opérationnelle même en cas de défaillance de la pompe à vide. Ce n'est pas une question de débit d'air : en fonctionnement normal, par la prise de dépression, il n'y a pratiquement aucun débit - et surtout aucun débit permanent, c'est du "one shot". Une fois que le collecteur a aspiré le quart de litre qui est dans les tuyaux et devant la membrane, le conducteur va direct dans le pare-brise. Pour mémoire, sur un moteur de 5 litres à 4000 tours ouvert en grand, le collecteur aspire environ 100 litres d'air par seconde, un quart de litre c'est rien pour peu qu'il y ait la dépression nécessaire . Evidemment, si la pompe crée un débit permanent en sens contraire (elle aspire de l'air dans le collecteur) ça pose un souci. D'où le clapet anti-retour.

TBird devrait pouvoir te répondre, mais il doit encore attendre ton mot doux . Moi aussi d'ailleurs, mais je ne te répondrai pas sur cette histoire de TH400 bizzz

La réponse est dans la question Pompe électrique en général indispensable pour un moteur à injection, et très utile pour remplir (amorcer) des cuves de carbu vides. A part ça...

Pareil que Tof. Je serais d'avis de déposer les étriers et de les démonter/nettoyer. Et s'il y a des traces d'oxydation pas nettoyables dans l'alésage --> poubelle. Histoire de ne pas te retrouver au bout des 400 mètres avec le pied qui écrase la pédale qui écrase le plancher . EDIT : je viens de voir que la pompe à dépression n'a pas de clapet anti-retour, commence par ça. Elle est branchée dans le bon sens au moins ?

Le pointeau est propre ? Sur le plat, la voiture fonctionne bien ? Elle accélère comme il faut ? je ne parle pas de faire prendre des tours au moteur voiture arrêtée, mais de réellement faire accélérer la voiture : ne pas pouvoir monter une côte, c'est souvent bêtement le symptôme d'un manque de puissance épicétou. Le fait que le moteur tourne mal au ralenti n'est pas anormal, tous ces composants hi-perf (de mes c*****es ) ne sont pas faits pour donner un ralenti doux et stable. Sinon, la "sortie PCV" du carbu, c'est une entrée PCV . EDIT : je viens de voir que la pompe à dépression n'a pas de clapet anti-retour, commence par ça, ou par la virer pour les premiers essais.

D'origine c'est ça. Mais c'est pour un moteur stock, pas pour un truc de drag, où on se fout total de ce qui se passe au ralenti. Mon avis, c'est que tu peux ajouter de l'avance, même si le ralenti devient toupourri. L'important est que ça ne dépasse pas 35°BTDC au maxi de l'avance centrifuge, c'est-à-dire vers 4000 tours (ça dépend de l'allumeur).

Moins d'un cm, pas la place de passer grand-chose, surtout sans abîmer la lèvre . Je ne sais pas, il était peut-être mal emmanché et a sauté quand j'ai tapé dessus... C'est vrai qu'il n'est pas très beau, mais il suffit qu'il soit resté 5 ans sur une étagère... en fonctionnement, le ressort baigne dans l'huile, donc aucun risque de rouiller davantage. Et le caoutchouc est bien souple. Ce n'est pas un vrai NOS d'époque : celui que j'ai démonté avait une lèvre en cuir (et pas de ressort ), celle-ci est en caoutchouc.

Heu plutôt 15-20W non ? 150W pour faire chuter la tension d'un tiers dans le circuit d'allumage, ça ferait 500W rien que dans l'allumage, à peu près ce que sort un alternateur de base à plein régime . Et puis 20W ça chauffe déjà, c'est un petit fer à souder . Ne t'inquiète pas pour le ballast Cuda, une résistance ça ne claque pas tant que le régulateur de tension de la voiture fonctionne. Et s'il déconne, vu l'électronique de la voiture, tu auras plein d'autres choses qui vont sauter

Le niveau (moteur arrêté) doit être un peu au-dessus des ailettes du faisceau (à voir par l'orifice de remplissage). Un carbu qui fuit, ce peut être à cause de joints fendus, d'axes de papillons avec du jeu, de gicleurs agrandis à la perceuse...

La richesse de ralenti, le niveau de cuve... ou simplement un carbu qui fuit comme une passoire. Tant que ça tourne ne touche à rien, si c'est réglé aux fraises tu vas vite le voir à la consommation . Et sinon, avec f100, avec les vieilles voitures les premiers mois sont les plus coûteux (en temps et en $$$), do not panic .

Je ne cherche pas vraiment à savoir où en trouver (j'ai déjà des adresses), mais si on peut sortir proprement celui en place - qui est tout neuf J'ai déjà commandé celui sur eBay tout à l'heure. Je préférerais, le temps qu'il arrive, avoir pu remettre le ressort dans l'autre, et qu'il me serve de pièce de réserve .

Heuuuu Ricky, un joint spi et un joint torique c'est pas la même chose... Sinon, si ta boutique a un joint spi SKF 18948 (ou National 456053N) en stock pour moins de 50 € TTC, ça me va. Mais je ne trouve ça sur aucun site de vendeur en France, y compris francejoint ou 123roulement, qui doivent avoir 20 fois plus de références que n'importe quel magasin de Montpellier ou d'ailleurs diamètre intérieur : 47,6 mm (1 pouce 5/8) diamètre extérieur : 95 mm (3 pouces 3/4) épaisseur : 11,1 mm (7/16 pouce)

S'il n'y en a pas, c'est que quelqu'un l'a enlevé, et sans doute parce que ton pick-up avait déjà des soucis de chauffe. Je ne te dis pas de le remettre (enfin, si ), mais surtout de voir s'il y en a un ou pas. Donc mauvais réglage quelque part : bien réglé, même par 35 degrés, un moteur froid sans starter, ça tousse et ça cale.

La bobine a une résistance primaire de 0,5 Ohm, donc ça colle à peu près. Vous l'avez branchée sur le circuit d'origine, ou direct au contacteur ? Passque le circuit d'origine d'une Fox contient déjà un fil résistif (un ballast), donc pas besoin du ballast fourni avec la bobine . Notice de montage de l'unilite ici : http://prestoliteperformance.com/media/instructions/mallory/Mallory_Instructions_unilite_distributor_37_38_45_47.pdf Page 3 , figure 2 pour montage sur circuit d'origine.

1,1 Ohm pour un primaire de bobine, ça me paraît très peu... il faudrait avoir le modèle, pour connaître ses spécifications.

Le 846A est un document douanier. Tu peux donc circuler 4 mois sans être embêté par les douanes. Et 1 mois sans être embêté par la police et la gendarmerie...

Ben oui, mais tu fais quoi, toi, quand tu as des coulures ? Tu reponces tout à la tôle ? Aaaaaaah oui c'est vrai, tu ne fais pas de coulures, toi Bon, c'est pas bien méchant, c'est pas de la carrosserie (vu mes compétences en peinture, je me vois mal faire une carrosserie ), et au moins j'ai re-toilé avant de passer la deuxième couche :grr: Bon, quelqu'un aurait-il une astuce pour remettre ça en place, ou ressortir le spi (30$ + port + taxes = 50 € ) sans le zlataner ? Eric_35, au secours

Bien noté ça tombe bien, il m'en reste et je dois de toute façon refaire le montage La suite : Pour le différentiel, hyper lourd et qui ne tient pas debout tout seul, j'avais fabriqué un support avec des lattes de plancher : Pour poser dessus la citrouille de pont sans abîmer la peinture, toujours économe, j'utilise de vieux restes de travaux de plomberie On pose le diff dessus, et on emboîte : Quand je me mets les nougats sous 40 kilos de fonte, je prends des précautions : Le joint dépasse par endroits, un coup de cutter et zou Pour monter le joint spi tout neuf (diamètre 3"3/4 = 9,5 cm), je n'ai pas de douille assez grosse pour taper dessus. Mais pas de problème pour trouver un outil dédié Le joint spi est rentré bien droit et bien à fond dans son logement. C'est à ce moment que les choses se sont gâtées..

Gnnnnnnnnnn gnnnnnnn.... bon, je ne relève pas le blasphème (1) c'était monté avec un joint papier et pas autrement. voilà . (2) toi, ça se voit que tu n'as jamais nettoyé un plan de joint collé au silicone par un en#### de sal#### de bor##### de co###### de sa p##### de ra#### de sa m#### . Et je ne veux pas me faire traiter de tout ça par le prochain qui sortira le différentiel - vers le milieu du XXII° siècle (3) je suis calme, zen et totalement relaxé, passque j'ai eu une belle occasion de m'énerver il y a une heure. Vous allez comprendre Donc, suite de la confection du joint : On monte le bazar en place. Surprise, la couronne est plus grande que le diamètre du joint Mais avec un petit effort, ça passe Les trous ne sont pas régulièrement espacés (un grand classique). Pour les repérer, on applique alors le truc classique du crayon à mine grasse - vous avez tous fait ça avec des pièces de monnaie, avouez Puis un coup d'emporte-pièce Et on obtient un magnifique gabarit, et en prime une douzaine de confetti réutilisables pour Mardi-Gras ça va nickel : On peut donc recopier le gabarit, cette fois en utilisant un cutter au lieu de ciseaux (papier à joint trop rigide, qui se déchire quand on le coupe aux ciseaux) Et on a même des confetti supplémentaires Montage au petit poil

Merci Maintenant que tout le bazar est peinturé, il faut le remettre ensemble, il y a donc besoin d'un nouveau joint papier. L'ancien est resté collé par morceaux : On décolle donc les morceaux au couteau : Voilà, tout est parti La surface est un peu beurk Et avec un coup d'essence, on pourrait presque manger dessus Le joint ne se trouve pas facilement, j'ai donc décidé de le refabriquer en papier à joint. D'abord, vérifier que le carter est bien un cercle (ce n'est pas toujours le cas), et déterminer son diamètre : On peut alors découper un gabarit dans du papier ordinaire 90g Ce gabarit servira aux essais. En effet, le papier à joint est beaucoup plus rigide et se déchire facilement si on se plante

Voui, et sur ta R5 tu devais laisser le starter plus longtemps pour ne pas caler, et la conso passait de 4 à 7 litres aux 100. Maintenant, fais le calcul sur un moteur qui fait 15 litres aux 100, avant de lancer un sujet sur la consommation excessive Par ailleurs, ça permet à l'huile de devenir fluide (et donc de faire son boulot) plus vite. Accessoirement, en limitant le débit de liquide ça évite la cavitation et ça améliore le refroidissement. Il y a looooongtemps, j'ai fréquenté les paddocks du Dakar : même par 50 degrés dans le nord du Mali, les gusses avaient un thermostat Il est monté en sortie de pompe à eau, juste avant la durit supérieure, dans un truc de fonderie ("thermostat housing") vaguement sphérique de la taille d'une mandarine.

Plein de trucs, pompe à eau fatiguée, avance à l'allumage, joint de culasse... Le plus simple à vérifier et à rectifier (pour éliminer cette source) c'est un radiateur colmaté : il faut le déposer et le nettoyer, s'il sort de la m**de en barres de chocolat tu as gagné Vérifier aussi que le thermostat est bien présent : s'il a été enlevé c'est que ton vendeur avait déjà des problèmes de ce côté; réglés à la barbare . Je ne comprends pas : tu te plains qu'il chauffe et tu veux y mettre le feu ? trouve plutôt une chambre froide, ou balance-le dans l'océan arctique .