Phil

Je ne connais pas le système des y-blocks Ford (le tien est le tout premier). Sur la génération suivante (Windsor) c'est toujours une plaie de faire rentrer l'axe d'allumeur sur l'arbre de pompe à huile. Le pire, c'est quand ce dernier se déboîte lors d'une dépose, et tombe dans le carter : il faut alors déposer le carter et la pompe pour récupérer l'axe et le remettre en place .

L'Autronic Eye (passage phare/code/phare automatique) était une option chez Cadillac depuis 1953. Comme la climatisation optionnelle sur tous les modèles. Sinon, en vrac chez Cadillac : boîte automatique en 1940, climatisation sur les limousines en 1941, vitres électro-hydrauliques en 1946 et 100% électriques en 54, carbu 4 corps et direction assistée en 52, freinage assisté en 54, double carbu 4 corps en 55, sièges "six-way" en 56. Les essuie-glaces automatiques (mise en marche par un capteur de gouttes d'eau) existaient sur le show car "Le Sabre" de 1951, mais n'ont pas été proposés en série à l'époque. La suspension pneumatique était de série sur les Eldorado Brougham 1957-60, et en option sur les autres modèles Cadillac. Système très fiable extrapolé de celui des autocars GMC, mais une catastrophe s'il n'était pas l'objet d'une maintenance rigoureuse. Une mine d'info sur les Eldorado Brougham, le site de Yann Saunders : http://cadillacdatabase.com/Dbas_txt/Brg_chap.htm En anglais hélas, la traduction française que j'avais faite pour Yann il y a une quinzaine d'années est partie aux oubliettes .

Le niveau d'huile de boîte se fait à chaud, moteur tournant. Si tu le fais à froid, en démarrant et en passant les rapports l'huile monte dans les divers circuits et il y en a moins dans le carter, il faut donc en rajouter.

L'arbre à cames entraîne le pignon qui entraîne l'axe de l'allumeur. En bout d'axe, l'extrémité (cannelée, à 6 pans creux ou à ergots) entraîne la pompe à huile. Si tu as déposé l'allumeur et que tu n'as pas remis le pignon au même endroit, il a pu se décaler d'une dent ou plusieurs.

Des supports souples peuvent compenser un léger décalage entre supports moteur et support boîte (pas "entre moteur et boîte", vu qu'ils sont boulonnés ensemble ). Avec des supports rigides, il faudra peut-être mettre des entretoises s'il manque quelques mm. Boîte et pont, eux, n'ont pas besoin d'être alignés (les croisillons sont là pour ça ), mais il faut que leurs axes soient parallèles sous peine de créer des vibrations ("phasing"). En cas de non-parallélisme, il existe (ou on peut fabriquer) des "cales en coin" à mettre entre lames et pont pour modifier l'angle du pont. Typiquement, remonter le moteur de 3 cm sans bouger la boîte, c'est modifier l'inclinaison de l'ensemble moteur/boîte de moins de 1,5 degré. Une rigolade pour des supports souples, moins pour des rigides. Mais le phasing, lui, peut apparaître à partir de 1 degré.

On comprend mieux Concernant la CGC, je partage ton point de vue, et je garde toutes mes anciennes en CGN, en pensant qu'il sera toujours temps de basculer en CGC si on m'y oblige, l'inverse étant quasi impossible. Je ne vois pas trop de solution. Si la date exacte de première mise en circulation manque souvent, il est étonnant que l'année ne soit pas mentionnée sur l'ancienne CG (par exemple 01/01/1966 ou 00/00/1966), peut-être un bug informatique temporaire de l'époque où cette CG a été faite - de quand date-t-elle ? Ne peux-tu pas obtenir de l'ancien propriétaire une copie de la CG précédente s'il en a fait une ? Sinon, contacter la FFVE avec une copie de cette carte grise en expliquant ton problème et en insistant sur le fait que tu veux absolument conserver une CGN. Ils vont peut-être te donner la solution de simplicité (le passage en CGC) puisque c'est "leur" bizness, mais quand même au départ c'est une association loi 1901 censée s'occuper de tous les véhicules anciens, et pas des CG.

Léger jeu dans l'axe de l'allumeur. Tant que le déplacement n'est que d'une paire de degrés ou moins, ce n'est pas un problème.

TBird te conseillera aussi bien que moi, c'est avec lui qu'on a déposé/reposé ma boîte, et c'est lui qui l'a refaite .

Plutôt de '55-'56 la Dodge... une voiture de 30 ans à l'époque quoi. Maintenant, on gagnerait une Dodge de 30 ans, par exemple une Lancer 1986 Et 300 tablettes tactiles... à chaque époque ses distractions

Le continental kit était en série sur les TBird 1956 à cause de la petitesse du coffre des '55, c'est même la principale caractéristique visuelle de ce millésime. En 1955, ce n'etait pas une option constructeur mais un accessoire. Que voici : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/10189-ford-thunderbird-convertible-1955/ Bonne lecture

Oui, clairement pas d'origine sur ta voiture. C'est bien le numéro de fonderie planqué derrière le démarreur ? Il n'y a pas de numéros moteurs frappés sur les moteurs Ford de cette époque. Les seuls numéros frappés, c'est sur une plaquette en laiton boulonnée au collecteur. Souvent escampée par le premier mécano qui se coupe les doigts dessus en démontant. Même chose pour la (plus petite) plaquette en laiton vissée sur le carburateur. Ce n'est pas une c*nnerie de sortir moteur et boîte ensemble. Mais sans avoir vidangé la boîte, ou coincé un gros chiffon dans la sortie de boîte, un peu oui . Ce qu'il faut éviter (mais que tu as fait), c'est déposer la boîte en laissant le convertisseur sur le moteur. On dévisse les vis de fixation du convertisseur sur le volant (non, elles ne sont pas faciles d'accès, et il faut faire tourner le volant à chaque vis ), et on sort boîte et convertisseur ensemble. C'est surtout au remontage qu'il faut impérativement mettre le convertisseur (rempli d'huile ) sur la boîte avant de refixer au moteur. Enfiler la boîte sur (moteur + converto), c'est risquer de fusiller le joint spi, de mal emmancher le convertisseur sur la pompe à huile primaire, et de démarrer bêtement avec une boîte pas lubrifiée... classique et pas pris en charge par le SAV de Transmecala (c'est bien chez TBird que tu envoies ta boîte ?) Egalement, au remontage, bien repérer l'ergot de fixation du convertisseur sur le volant. Si on se trompe, on revisse les premières vis, on trouve que la dernière est un peu dure mais on force un peu, ça fait un bruit de camion-poubelle quand on redémarre, et on doit tout redémonter en priant que rien n'ait cassé - been there, done that .

Pas besoin de Marti report pour avoir une plaque de portière frappée, Mustangs Unlimited les vend, vierges ou (plus cher) frappées avec les numéros que tu veux.

Si la voiture a plus de 30 ans, la présence du numéro frappé à froid n'est pas obligatoire pour le contrôle technique (document joint, p. 18, à montrer au contrôleur s'il n'est pas au courant). Sur certaines Mustang des mêmes années, le numéro est caché par le dessus d'aile (de mémoire, ça dépendait de l'usine de montage). En revanche, frapper un numéro sur la caisse est illégal. srvf IDENTIFICATION_01 08 2013.pdf

La cuve est pleine ou vide ? Si elle est vide, ce peut être un pointeau ou un flotteur coincé... pas de quoi décortiquer le carbu.

La cote LVA est souvent décalée par rapport aux cotes US sur certains modèles; Le problème, c'est qu'on n'est pas aux US . Il faut faire appel à un expert spécialisé en voitures anciennes. Et s'il ne fait pas x3 par rapport à l'argus, c'est qu'il a des raisons. La première étant que la voiture ne vaut pas ce prix . C'est un cabriolet ? une restauration tip top récente ? un 455 en code TX/TY matching numbers ? une 4-4-2 ?

Il a été accidenté il y a 10 ans... peu après le transfert de serveur du forum. Sinon, il y a eu un article dessus dans Nitro n°219.

Jusqu'au trait "full" Si c'est pour savoir combien d'huile acheter, un bidon de 5 litres suffit largement avec un carter d'origine.

Sur le principe, ce qui est dangeraux ce n'est pas les supports mais le moteur . Sur un moteur hyper-hyper puissant, les supports peuvent servir de "fusible" en cassant s'il y a trop de couple de renversement. Je ne sais pas quel couple a ton 302, ni quel couple peut encaisser un support caoutchouc neuf de bonne qualité, sans doute davantage que la tôle des joues d'aile, la boîte ou le pont... Me semble que l'avantage principal du polyuréthane sur le caoutchouc, c'est la tenue dans le temps plus que la résistance mécanique. A ta place, je remets des supports caoutchouc. Peints en rouge s'il faut vraiment faire "racing" .

Peut-être qu'en lui passant un MP ce serait plus efficace...

Une vraie "granny mobile", ce n'est pas la voiture que grand-mère a acheté quand elle était déjà grand-mère, mais quand elle était jeune pour assumer son indépendance de grand-père, et qu'elle a gardé depuis, de préférence en la faisant toujours entretenir en concession même si grand-père insistait pour faire lui-même les vidanges. Remisée quand elle prend conscience qu'elle ne peut plus conduire (d'où quelques chocs de carrosserie dans les dernières années ). Vendue par les enfants en même temps que la maison et le garage quand on doit mettre la vieille en maison de retraite - ou en boîte en sapin . Chez nous, la granny mobile typique, c'est une Citroën Ami 8/LN/Visa, une Fiat Panda 1gen, éventuellement une Peugeot 104. La grannymobile de rêve, c'est un coupé 204/304. Avec moins de 50.000 km mais une révision annuelle en concession, bien sûr. Aux US, c'est une berline ou un coupé des années 60/70 comme les modèles montrés plus haut, avec un 6 cylindres (le "secretary six" Ford par exemple), ou un V8 bien bien sage. Le top en matière de granny mobile, c'est peut-être une Cadillac Cimarron

Dans un fossé ou un arbre, je ne sais plus, par un qui devait croire que ça se conduisait comme une moderne

Hoooo l'éthanol c'est pas de l'acide chlorhydrique non plus hein . C'est pas quelques litres de E10 qui tuent quoi que ce soit, c'est seulement au bout d'un certain temps d'utilisation régulière. Un peu moins avec l'E85, mais ça nuit d'abord aux performances avant de bouffer les caoutchoucs ou l'aluminium. Si la cuve de carbu est vide, soit la pompe ne débite pas, soit le circuit est colmaté (dépôts dans le réservoir ou dans le filtre ou dans une durit, pointeau coincé,...) soit la mise à l'air du réservoir est bouchée. Une pompe à essence, ça dure... des années, voire des décennies. C'est pas comme le filtre à huile ou les bougies, il n'y a aucun intervalle de remplacement, si ça casse on change picétou.

Non (contrôle du flood). Mais on peut mettre plusieurs photos dans le même message, c'est plus simple et ça évite du boulot aux modos On peut aussi utiliser la fonction "multi-citation" pour la même raison

Ba oui, les kits bolt-on pour rabaisser des véhicules "courants" (Mustang 1gen, Camaro 1gen... VW Golf ) ça quand même nécessité quelques études à amortir sur la quantité vendue, c'est pour ça qu'il n'y en a pas pour tous les modèles . Au moment du départ avec l'arrière qui s'écrase, l'avant qui se lève et qui retombe, c'est pas le moment qu'un amorto mal adapté explose parce qu'il arrive en bout de course . En même temps, avec 4 hélicoïdaux comme tu as, disquer une spire sur chaque et trouver des amortos avec 5 cm de moins en Lmax et 2 cm de moins en Lmin, c'est un truc pas bien cher à tenter . Si tu achètes un kit, ben commence par demander à ceux qui le vendent plutôt que sur un forum sur lequel il n'y a qu'une Fox de drag - la tienne . Une autre source : https://www.npdlink.com/store/catalog/Mustang_Performance_Lowering-6008-1.html

Baz le retour Tant que tu n'as pas vendu tes poils de Wolverine...