Phil

Ordre d'injection : 1-8-4-3-6-5-7-2 sur le 5.7, 1-8-7-2-6-5-4-3 sur le 6.2 (avec, sur les deux, les cylindres 1-3-5-7 côté conducteur en partant de l'avant). Sinon, les culasses du 5.7 sont fixées par 10 vis chacune, et celles du 6.2 par 17 vis. Mais il faut enlever un cache-culbus pour toutes les voir.

Comme d'hab : un truc qui fait démarrer un Diesel 1,9 Peugeot compressé à 20:1 peut faire démarrer n'importe quel big block essence... Pourquoi ne pas amener simplement une batterie de rechange bien chargée ?

Suite au blabla sur les calendriers de pin-up des années 40-50 ici, voici quelques calendriers US un peu plus anciens, mais pleins de charme 1947, pin-up par Connolly mais distribuée dans une série "Elvgren" Ceux qui causent rosbif apprécieront le jeu de mots ringard "jutht my thize" . 1940, Earl Moran Deux de 1939 par Bradshaw Crandell, sponsorisés par des marques de cigarettes (Camel, Lucky Strike et son paquet vert pré-1942, Old Gold et Chesterfield). Une pin-up du début des années 1930. A l'époque, on savait vivre... Une autre pin-up, à éventail celle-là, 1918. Enfin, un calendrier de 1916 titré "good sport" Détail :

Trouvé dans ma foirfouille sur le Net un lot de papier à en-tête original de concessions de la côte ouest des années 1920-30 Le bureau régional Oakland / Pontiac de Spokane, Etat de Washington Pontiac, créée en 1926 comme une sous-marque d'Oakland au sein de la GM, a fini par la supplanter en 1932. Et la concession Arnold Motors De Soto / Plymouth à Sheridan, dans la grande banlieue de Portland, Oregon. Notre correspondant sur place (Oregon-Classics) pourrait passer à leur showroom, voire seulement tenter de leur téléphoner

Les selliers et tapissiers du forum sont appelés au point information

Le fait de mettre le pied dedans pour démarrer à chaud n'est pas anormal, c'est le mode standard de démarrage à chaud. Filtre à air sale, dépreson débranchée, avance à l'allumage mal réglée ou avance centrifuge inopérante, allumage usé (câbles de bougies, bougies, tête d'allumeur, rotor...) ou mal configuré (fils de bougie inversés, bougies d'un mauvais modèle). Bidouillage du carburateur, par exemple ouverture intempestive des corps secondaires sur une idée farfelue que ça donnera plus de puissance . Enfin, système antipollution inefficient, ou supprimé en vrac en oubliant de boucher des choses. Sans parler d'une fuite d'essence quelque part (réservoir, conduites, pompe à) essence, carburateur...), ou évidemment d'un moteur rincé (consommation d'huile ?). Première étape, déposer les bougies et contrôler leur couleur. Celles qui sont noir de suie donnent les cylindres incriminés - s'ils ne le sont pas tous.

Encore faut-il prouver que la prestation se fait "à titre onéreux" Le jour où il sera interdit d'amener sa nièce ou son beau-frère ou le fils du voisin ou la copine de la toiletteuse de caniches le jour de son mariage, tous les mariés iront à l'église à pieds

Ah oui toudmême

Quel est l'intérêt de s'emm*rder à trouver un moteur de la même année si c'est pour le modifier ? Il n'y a pas que Chevrolet chez GM les numéros ne sont pas au même endroits sur les moteurs Cadillac, Buick, Oldsmobile ou Pontiac . Et même chez Chevrolet, c'est différent sur L6 et V8, sur small et big block. En revanche sur V8 Chevrolet small block fonte, le numéro de fonderie du bloc ("casting number", 6 à 8 caractères) est toujours sur le dessus du bloc derrière la culasse gauche (côté conducteur). Pas facile à voir quand le moteur est dans la voiture. Il ne permet pas toujours de connaître l'année. Le numéro frappé ("stamping number"), qui indique l'année, le suffixe et le VIN partiel, est sur un méplat en avant de la culasse droite, que ce soit Corvette ou Camaro. Enfin, la date de fonderie ("casting date", 4 caractères) est également à l'arrière du bloc sur le dessus. Doit se terminer par 9.

Joli talent Plutôt le Golden Gate Quartet, ou en l'espèce Manhattan Transfer .

Toi qui cherches des trucs pour alléger la voiture, ne nous dis pas que tu mets 50 litres dans le réservoir . Virer le réservoir, le remplacer par un de 3 ou 5 litres, qui suffit largement à faire chauffer le moteur avant de faire 400 m. A la fin du week-end, débrancher le bidon et faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il cale.

C'est pour savoir combien tu vas devoir décaper , ou pour refaire la peinture "comme à l'origine" ? Le seul truc que j'ai pu trouver dans un vieux doc (Chevrolet 1969) c'est : 4 couches d'apprêt antirouille (4 produits différents) sur les parties sensibles (recoins, corps creux) 1 couche d'apprêt sur les parties basses (planchers, bas de caisse) 1 couche de plus sur toute la caisse passage au four 30 minutes à 390°F 1 autre couche sur les parties sous la ligne de caisse 1 autre couche sur tout l'extérieur passage au four, 45 minutes à 285°F ponçage à l'eau, séchage au four infrarouge 3 couches de peinture acrylique passage au four 10 minutes à 200°F. ponçage au white spirit passage au four 30 minutes à 275°F antigravillons dans les passages de roues et sous les planchers cire sans silicone et lustrage des parties horizontales de la carrosserie. En bref, si on n'a pas un four, c'est mal barré pour faire pareil. Et l'épaisseur n'est pas la même sur le toit, les portières, les planchers ou les bas de caisse vu qu'il n'y a pas le même nombre de couches d'apprêt.

Up du sujet sont inclus à ce jour des docs pour Cadillac (1902 à 1974) et également pour Oldsmobile Cutlass 1969-72. Comme dit plus haut, 200 à 300 pages en moyenne pour chaque modèle/année, scans souvent pourris et pas indexés, il n'y a pas le manuel d'atelier (shop manual) mais des tonnes de données techniques, et souvent le manuel du conducteur (owner's manual), le data book ou le parts book.

Un extracteur standard pris sur un arrache-roulement ça doit pouvoir le faire, non ?

Démonter, remonter comme c'était monté, picétou... avec les surprises habituelles comme les boulons grippés ou les caoutchoucs neufs qu'il faut monter au chausse-pieds. Une barre stabilisatrice, ce n'est pas une barre de torsion de suspension, si les deux côtés de la voiture sont à la même hauteur, aucun risque de se prendre quelque chose dans les doigts ou la figure.

L'important n'est pas la quantité de liquide mais la capacité du radiateur à évacuer les calories. Celui-ci est vraiment fin, on dirait presque un radiateur de clim. Ton van c'est un Bedford ? Il y avait un 4 cylindres dedans ? Si c'est le radiateur qui allait avec, ça ne va pas le faire c'est sûr... Il va falloir modifier la poulie de pompe à eau pour gagner de la place et mettre un radiateur plus épais.

En bref, il peut y avoir n'importe quel nom sur le CT du moment que c'est celui de la carte grise... c'est pas très clair tout ça

Oui, avec une portée conique Si l'axe était fileté, la poulie serait maintenue par un gros écrou, pas vissée directement.

Sans doute un petit extracteur pour choper la gorge extérieure. Apparemment certains ont essayé au burin... Ne SURTOUT pas utiliser un gros extracteur pour attraper la poulie par l'extérieur, elle se tordra.

Pourquoi on perce - les pistons ? parce qu'on a trop d'avance à l'allumage ou un mélange trop pauvre. - les queues de soupapes ? Pour les alléger et/ou les remplir de sodium . - les tulipes de soupapes, je ne sais pas. Peut-être pour vérifier l'adage "soupape trouée, faute à moitié pardonnée"

Trouvé la solution pour gagner quelques grammes (et beaucoup plus avec 16 soupapes) C'est super high-tech, high-perf je sais pas trop mais en tout cas c'est chromé .

ça augmente les angles boîte/arbre et arbre/pont, d'environ 1 degré par pouce de réhausse. Mais pas l'angle boîte/pont (qui est en principe proche de zéro) .

1-5-4-8-6-3-7-2 : le 1 et le 6 sont opposés dans l'ordre d'allumage. Si l'un est au PMH fin de compression (soupapes fermées "en bascule"), l'autre est au PMH fin d'échappement (soupapes entrouvertes "en croisement", plus facile à repérer en enlevant le cache-culbuteurs) .

Le PMH est difficile à repérer précisément, en l'absence de repère sur le damper j'ai l'habitude de mettre au PMH soupapes ouvertes le piston opposé dans l'ordre d'allumage (a priori le 6).

La pompe à huile, tu peux la faire tourner à la main pour la mettre dans la position que tu veux, à condition d'avoir un manche assez long et le bon embout - aimanté, l'embout, pour qu'il ne tombe pas dans le carter .