Phil

Le rivet, c'est la solution rapide et économique sur une chaîne de fabrication. Pas au moment d'un éventuel remplacement par quelqu'un qui n'a pas une riveteuse d'industrie. A condition d'y mettre une vraie vis à pas fin, une rondelle fendue et un écrou Nylstop, le tout en vrai acier noir, et en pouces pour que le prochain qui démonte n'arrondisse pas les hexagones, aucun problème .

Tu parles de quel millésime ? La face avant est en polyuréthane, le reste je ne sais pas.

Les "produits antirouille" sont - soit des destructeurs de rouille (acide phosphorique, type Julien Ot'rouille). Si on ne veut pas en utiliser des litres, il faut enlever le gros de la rouille avant, soit à la brosse métallique, soit par sablage. Passer un apprêt phosphatant sur la dentelle qui reste - puis, si on ne veut pas découper, on peut toujours peindre la dentelle . Bien pour un rat rod ou un interceptor à la Mad Max. - soit des convertisseurs de rouille (type Frameto), à appliquer sur la rouille (plus il y a de rouille, plus ils sont contents - enlever seulement la rouille qui se détache seule à la brosse métallique). A la fin, ça rend façon croustille : si on ponce, on met la tôle à nu et ça rouille à nouveau. Incompatibles avec les peintures auto, mais on peut peindre sur la croustille avec de la glycérophtalique ou de la Hammerite de chez Julien. Bien pour un portail ou une balançoire. Pour une vraie voiture, on sable, on découpe, on soude .

Sans problème pour les grandes dimensions (19 mm et plus). Resserrer un peu fort une tête de 1/2" avec une douille de 13, il faut ne rien avoir à battre de celui qui devra desserrer la tête arrondie la prochaine fois (curieusement, c'est toujours sur moi que ça tombe... ).

30 à 50$ départ US, dans les 100€ TTC chez toi. Tu peux en profiter pour commander une paire de durits neuves si elles sont du siècle dernier. Pas difficile à changer. Il faut quand même avoir quelques clés ou douilles en pouces, une noisette de pâte bleue pour enduire le joint neuf, un tube de graisse cuivrée pour les filetages, et remettre les vis à l'endroit d'où on les a enlevées (elles n'ont pas toutes la même longueur...). Et prier pour que le dernier qui y a touché ait pris les mêmes précautions en remontant .

Visiblement au niveau du joint d'axe de pompe à eau. Ce joint n'est pas démontable, il faut changer la pompe à eau. Tu peux prendre la voiture pour l'amener chez le mécano, avec un bidon de flotte (pas besoin de remettre du ldr dans un circuit qui va être vidangé le même jour) dans le coffre okazoù.

ça a été fait n'importe comment... En principe, l'un des côtés aspire de l'air propre et l'autre recrache des vapeurs d'huile. Le côté qui aspire peut être soit branché au filtre à air, soit à l'air libre avec un petit filtre, c'est le cas ici. Visiblement le gugusse a eu deux filtres pour le prix d'un, et a monté le deuxième en sortie, ce qui ne sert à rien. La sortie (sans filtre) doit être reliée à l'admission, souvent entre le filtre à air (pour ne pas le saloper) et l'entrée du carbu. La gamelle de carbu est dotée d'un embout à cet effet, sauf si c'est une gamelle chromée à $10 avec un autocollant Edelbrock - la marque du carbu ici. Dans ce cas, on fait sortir les vapeurs d'huile vers le bas, directement sur la route, comme au bon temps vintage des années 50 où on mettait son peigne gras dans la poche de derrière, yeah. Les motards apprécient. Le tout doit être doté de clapets ("PCV valves") pour que les vapeurs passent dans un seul sens. Comme dit Gilles, les gonzes confondent PCV, AIR, EGR, et virent de toute façon tout ce qui comporte des tuyaux parce que les tuyaux (1) ça cache la belle peinture noir mat des cache-culbuteurs (2) c'est trop compliqué à comprendre, à part les tuyaux d'échappement du 4 en 1.

Tu es sûr de ces chiffres ? Pour un break Ford full-size 1973 (donc pas une fillette) j'ai 113" hayon ouvert soit 2,87 m - à comparer à un break européen... Dans ce cas, 3 m ça ne passe pas. L'autre problème dans ton cas, c'est le porte-à-faux AR : entre l'axe des roues AR d'un break US et le hayon (fermé) il y a plus d'1m50. Les roues AV de ta sauterelle ont bien le moteur/boîte au-dessus ? En bref, tu veux mettre au moins 250 kg à 2 m derrière le pont . Déjà que les vieilles Ricaines ne sont pas renommées pour la précision de leur direction... Pour avoir testé les 2Q et la bière (150 kg, je suis pas gras) de TLK, ça affaisse (afesse ? ) bien le bazar, même à l'arrêt. Je ne roulerais pas comme ça.

Allumage électronique ou pas c'est pareil, tant qu'il y a un fil de bougie n°1 et un damper gradué tu peux lire l'avance à la lampe strobo. Il faut voir jusqu'où est gradué le damper, au pire tu prends un poinçon ou un burin et tu fais des marques propres à 10, 20, 30 et 40 degrés. L'important c'est que l'avance augmente jusqu'à 30 à 35 degrés à 3000 tours, sinon quelque chose est grippé dans l'allumeur.

Il est normal que le LDR atteigne des températures un peu supérieures à 100°C : une partie des additifs sert justement à augmenter la température d'ébullition au-delà de 100°C. Mais pas beaucoup. La température normale de fonctionnement dépend des années et du type de système (étanche, à vase d'expansion...), entre 90°C pour une trapanelle des années 60, et 110°C pour un truc en plastique actuel. Pompe fatiguée, radiateur bouché, circuits du bloc colmatés, on peut tout accuser à part le ventilateur (sinon ça chaufferait à l'arrêt, pas en route). A voir aussi l'avance à l'allumage, pas seulement au ralenti mais à régime de croisière : l'avance centrifuge fonctionne-t-elle bien ? l'avance à dépression est bien branchée, avec un tuyau en bon état, au bon endroit ?

Je suis passé voir la bestiole aujourd'hui... Tout ce qui tient encore à peu près a été soudé en place à un bâti sur roues. Le reste des soubassements (bas de caisse, longerons AV et AR, torque boxes, etc.) a ensuite été découpé et remplacé en neuf. Les tôles non structurelles (planchers, joues d'ailes,...) ont été sablées : résultat, des morceaux entiers ont purement disparu. Tout cela sera refait façon TBird (qui, radin comme pas deux, préfère taper de la tôle neuve dans son garage plutôt que sortir la CB pour de la tôle mal tapée en Chine). Les opérations du genre réfection des cheminées d'aération (un classique sur les Mustang, qui nécessite de dépointer la cloison pare-feu) seront, selon lui, du "détail de finition". Du très très lourd

Peut-être simplement le ralenti qui a un peu baissé... La pression d'huile peut varier beaucoup au ralenti, quasiment pas à partir de 1000 tours puisqu'elle est régulée ensuite. Si le carter a vraiment enfoncé fort la crépine (à quoi tu pensais en montant le moteur comme un goret ? ), le tube peut s'être un peu déboîté du corps de la pompe. Pas de 10 cm hein, il suffit d'une fêlure pour que la pompe aspire de l'air, bien plus facile que faire monter de la 20W50 depuis le fond du carter. Remède : déposer la pompe, l'apporter à la NASA pour un test aux ultrasons en étuve, ressouder au galvanorium enrichi à commander en Ouzbékistan avec 3 mois de délai, remonter avec un joint neuf à $29,99. Ou acheter une pompe neuve à $30.

Parce que quand tu joins plein d'images en même temps, elles se mettent dans l'ordre dans lequel elles arrivent au serveur DC (ordre un peu aléatoire, qui dépend de la connexion). Pour imposer l'ordre d'affichage : (1) sur un message déjà posté, éditer le message (cliquer sur "modifier" en bas du message) : (2) Cliquer sur l'endroit du message où tu veux mettre une image - par exemple après une petite phrase d'explication sur ce que tu fais (3) cliquer sur "ajouter dans le message" face à l'image que tu veux mettre à cet endroit Il apparaît alors dans le message un truc du genre "attachment=165164:photo.jpg" entre crochets Voilà, tu n'as plus qu'à éditer tes messages pour que CAN-AM ne soit plus le seul à te comprendre

Ba oui, une AOD Ford c'est pas pareil qu'une TH350 GM Ben si tu y as pensé, puisque le tuyau qui part du collecteur (ou du carbu) amène la dépression au... modulateur de la boîte .

Si Cuda s'était un jour demandé si son dada était viable, il roulerait encore dans une Mustang tangerine avec un 302 stock à la fin de ses 35 heures Ce n'était pas pour toi Sponge même si...

Réf GM 1185496 : 401 (1959-66) et 425 (1964-66). Pas la même référence pour les 401 et 430 de 1967-69 (1185363), ne me demande pas pourquoi...

"1969 Cougar owner manual" ça se trouve d'origine sur eBay, et en neuf (réimpression) chez tous les vendeurs de pièces spécialisés Mustang/Cougar.

Il est normal qu'il y ait plus de jeu dans une DA Bendix à vérin de FoMoCo pré-70 que dans une voiture actuelle. De plus, les angles de chasse plus faibles de l'époque donnent plus de facilité à prendre des virages serrés mais une sensation de flou (pas de jeu, nuance nuance) en ligne droite. Rien n'interdit de vérifier (ou de faire vérifier par un garagiste ou un centre de CT qui connaît son boulot) s'il n'y a pas d'autres causes, typiquement des rotules (sirection, suspension) ou des silentblocs (axes de triangles, renvoi). Parfois aussi du jeu dans le boîtier, parce qu'un abruti a commencé par là en serrant la vis de réglage à fond et en bousillant les dents et la vis sans fin d'un engrenage bronze en parfait état. Aucune lumière, ou lumière faible ? Une voiture des années 60, c'est pas idéal pour jouer à Star Wars la nuit . Sinon, rhéostat fatigué, typique. Déposer l'interrupteur des phares (poster un message sur le forum pour savoir comment on fait ). Après avoir inspecté visuellement puis à l'ohmmètre que le rhéostat n'est pas coupé, nettoyer au coton-tige et à l'alcool et reposer. Si ça ne fait rien, changer l'interrupteur, puis s'apercevoir que le courant n'y arrive pas parce que le fusible ad hoc (voir point 3) est HS . C'est écrit dans le livret du conducteur avec tout un tas d'autres choses intéressantes. A priori et sans garantie, à gauche de ta cheville gauche, un peu plus haut, juste assez pour que tu ne les voies pas sans faire de contorsions. Si les lumières de courtoisie restent allumées, il est normal que la batterie se vide Voir (1) si l'interrupteur des phares n'est pas sur la position de rotation maxi, après le clic quand on règle l'intensité au tableau de bord (voir point 2, et remarque sur le livret du conducteur au point 3) (2) les interrupteurs pour ces lumières, à l'articulation des portières. Rien de tout ce que j'ai écrit (diagnostic) ne figure dans le Haynes. Un peu dans le manuel d'atelier, et beaucoup dans le manuel du conducteur .

Kilécon Pas plus de 10 films en 42 ans, des Sentiers de la Gloire (1957) à Eyes Wide Shut (1999), que du bon devenu classique Une réserve pour Orange Mécanique que j'ai revu récemment, le seul à avoir méchamment vieilli dans la forme (graphisme, dialogues, montage), le fond restant visionnaire. Entre 2001 et Star Wars première mouture 10 ans plus récent, pas d'hésitation, on tient un régal éternel et 3 daubes démodées, sans parler des suites qui seront tout aussi démodées dans quelques années.

Vu cet été au Jewish Museum de San Francisco une exposition sur le fameux réalisateur, film par film... Beaucoup d'émotion à voir les accessoires et costumes originaux de ces films que j'ai (presque) tous vus, et plutôt dix fois qu'une (1) Entrée de l'expo (2) Le fauteuil du maître (3) Spartacus, 1960, premier grand succès : scène de tournage, avec les figurants répandus au sol portant des numéros On imagine le metteur en scène "le 227, plus à gauche ! le 143, retourne-toi ! /.../ ... Action !" (4) Docteur Folamour (Dr. Strangelove), 1964 : la maquette de la salle de commandement (5) 2001, Odyssée de l'Espace (2001 : A Space Odyssey), 1968 : une quête de sens, de l'homo erectus à l'astronaute... (6) ... et à l'ordinateur, le funeste HAL 9000 (petit frisson en passant devant, même s'il est éteint sans cette lueur rouge inquiétante) (7) vers la renaissance (8) Orange mécanique (A clockwork orange), 1971 : l'accoutrement d'Alex, et son idole Ludwig Van. (9) Barry Lyndon, 1975 : les costumes du fim, et la caméra avec ses objectifs spéciaux à grande ouverture pour filmer à la lueur des bougies (une première à l'époque) (10) Shining (The shining), 1980 : les accessoires de Jack Nicholson, machine à écrire et hache (11) Full Metal Jacket, 1987, le casque lourd "personnalisé" Parmi les choses non photographiées : des lettres indignées de ligues de vertu à la sortie de Lolita, l'intérieur (hélas trop sombre) du Moloko Bar, une maquette du labyrinthe de Shining...

Photo du haut : 1965 Photo du bas : 1966

Abîmé la pompe non, à moins d'avoir enfoncé le carter de 5 à 10 cm : elle est bien planquée à l'intérieur du carter, et fixée au bloc, pas au carter. Le support de filtre à huile ou le filtre lui-même pourquoi pas... mais ça devrait au moins suinter. Si la manip s'est accompagnée d'un changement du filtre, c'est que l'ancien était colmaté (la sonde de pression est souvent entre pompe et filtre).

Bien sûr c'est dû aux matériaux de l'époque : les gaines plastique n'étaient pas encore au point au début des années 50, et le gainage en coton n'est pas éternel face à la chaleur. C'est comme reprocher à un bloc fonte d'être lourd, ou aux arènes de Nîmes d'être mal isolées . On trouve facilement du câble avec du gainage coton (tous les codes couleurs d'origine dispo) par-dessus une gaine plastique "moderne", j'avais refait le faisceau de la Cadillac avec ça, je ne sais plus où est le sujet .

En relisant le sujet, on peut sourire (jaune) de ces messages d'il y a quelques mois En jargon technique, ça s'appelle "apprentissage par essais/erreurs", nous tenons un spécialiste de la chose

Il change surtout d'un assureur à l'autre il suffit de le lire. Typiquement pour un contrat collection : âge et nombre d'années de permis du souscripteur, assurance d'un véhicule d'usage courant (chez le même assureur ou chez n'importe lequel), coefficient de bonus, prêt possible, usage trajet-travail (occasionnel ou pas) possible... Les assureurs "spécialisés collection" sont souvent des courtiers en assurances : ça veut dire qu'on signe le contrat chez eux avec leurs conditions d'application, mais qu'on est assuré par une grosse compagnie (Axa, AGF, Allianz... le nom du "vrai" assureur figure sur la carte verte) avec les moyens qui vont avec. Quand j'ai eu mon accident, j'ai été pris en charge par l'assistance Allianz (remorquage, taxi, voiture de loc etc), ce n'est pas la logistique d'un assureur de quartier. D'ailleurs, avec une ancienne, s'il y a un truc utile c'est bien l'assistance . Et sinon, quand on est assez c*n pour être responsable d'un accident, ce n'est pas aux autres de rembourser l'"arme du crime" : depuis qu'on m'a racheté une moto neuve il y a 30 ans alors que je conduisais comme un kéké, j'ai toujours été assuré au tiers.